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更新時刻：2026.02.07 01:12
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2025.10.14:海水水槽に5mmアクリル板で自作したサブ水槽を設置、子供が海で無限に採ってくるヤドカリとかエビとか貝とか魚を入れるのに使用する
2025.10.02:造形時に発泡して密度50％〜80％になる3Dプリンター用フィラメントPLAエアロ(PLA Aero)」、TPU-Aero
2025.09.05:厚木にDIYの得意なスケボー愛好者がいる模様
2025.07.22:ナノブロックで作ったタイタニックのためのピッタリサイズのアクリルケースを安価にDIY
2025.06.04:DIYにも使いまくりでリピートしまくりのシューズ強力補修材「シューグー（SHUEGOO)」
2025.05.14:自宅に設置したTP-LINK Tapoの温湿度センサーが合計5個に。水槽の中や屋外もモニタリング
2025.04.07:乾けばゴムになる不思議なコーティング剤で工具をドブ漬け！
2025.04.03:オフグリッドソーラーの電力を水槽の照明に回すため12Vで駆動するLED照明ユニット(10W)を500円で作製
2024.11.29:耐火温度1100℃のパテでメンテ時に分解しすぎたエクストルーダーの先端部を再固定
2024.10.17:求む250度の高温に耐える接着剤。3Dプリンターのノズルを外しちゃダメなところまで分解清掃してしまった
2024.10.11:発泡スチロール＋アロンアルファが凄い優秀。強度と柔軟性もある
2024.08.19:アロンアルファ光の成分は光硬化型エチルαシアノアクリレート(LC-032)？接着強度は普通のアロンアルファと同等？
2024.08.18:光を当てなくても固まり、光をあてると硬化が加速し10秒で固まる瞬間接着剤「アロンアルフア光」登場
2024.08.07:夏休みに向けて黙黙と浮き輪の穴をふさぐ
2024.07.31:Pixel 7 Proの保護フィルムを良さそうなガラス製に変えたらまったく指紋認証しないorz
2024.06.08:普通は直らないオモチャを直しすぎた気がする。
2024.04.19:3Dプリンターでボーイング787の模型
2024.03.08:公式サイトのBambulab A1 miniのFAQを読んだメモ
2024.02.25:貴重なパパの休日の可処分時間を2時間も奪ったイーブイのペーパークラフト
2023.09.15:エポキシ樹脂に匹敵するバイオ由来接着剤
2023.09.14:発泡スチロール＋瞬間接着剤が強力接着パテとして使えるらしい
2023.08.22:Rakuten miniの割れた液晶パネルのDIY交換に成功！アリエクで交換パーツ2000円で売っている【2025.07.04更新】
2023.08.11:DIY除湿庫にダイソーの巨大除湿剤入れて48時間後
2023.08.07:3Dプリンターのフィラメント保管ボックスをDIYする
2023.07.28:400円で買えるスマホの液晶割れ補修レジン剤TP-2500を試す。完璧じゃ無いが効果はある
2023.07.13:テセウスのIKEA屋外家具〜ほぞ穴再生編（自作エポキシ樹脂使用）
2023.07.10:素敵なデザインの飛行機を3Dプリンターで出力！
2023.06.12:海外製の天然接着剤「膠（にかわ）」の原材料がほとんど偽装であることが発覚。ドイツのメーカー「商品名は品質の説明に過ぎず、本物の原料を示すものでは無い」笑
2023.05.22:子供のおもちゃが壊れた時に最適な修理方法は？DIYレベルに応じた5つの方法
2023.05.17:噂のナイロンフィラメントを使ってみた。素材質感、出力最適設定・課題
2023.05.16:この前の中華な激安自転車ライトの防水性改良方法は大間違いだった
2023.05.08:ミニトマトの芽が出だしたぞ（タイムラプス実況中継中）
2023.04.08:ムスメに自転車をピンクに塗ってと言われた
2023.03.29:重曹と瞬間接着剤が簡易3Dプリンターして使えるらしい
2023.03.29:3Dプリンタでオシャレなウォールストッカー進捗その7。オリジナルパーツを作製
2023.03.22:ポリカをジクロロメタンに溶かしたDIY接着剤がけっこう使えるかも(もう少し改良の余地ありか)
2023.03.16:ポリカ波板はジクロロメタンで強固に溶着させて補修出来るけど方法に検討が必要
2023.03.01:ポリカーボネートはアクリサンデー（ジクロロメタン/二塩化メチレン）で強固に溶着出来るらしい
2022.12.26:人生の目標1000その100:光学式3Dプリンターを買う
2022.11.17:水槽の自動エサやり機が壊れたので交換
2022.11.03:レゴ・デュプロ拡張パーツその13〜振動で光るブロック
2022.09.30:木材加工に「ダボ」を初めて使う。ドリルがあればネジ・クギの代替品として汎用出来るかも
2022.09.29:ウッドパテのエポキシ系とアクリル系の使い分けメモ
2022.09.12:朽ちていくIKEAの屋外家具をウッドエポキシで埋めて再生・復活(現在、購入後7年半)
2022.09.09:ダイソーのプチブロックを接着剤にどぶ漬けして全体固定し、オモチャとして遊べるようにする
2022.09.02:ボンドで接着するだけ。DIY初心者でも簡単にベンチを作る方法らしい
2022.08.05:無人島に何か1つ持っていけるならジクロロメタンを持っていきたい(2022年物欲16)
2022.06.20:スーパーマリオの「ワンワン」一体形成の鎖付き
2022.03.22:IKEAの朽ちたウッドデッキ（フロアデッキ）を補修・塗装して再生してみたが微妙・・・・
2022.02.22:中華通販1000円の充電レス自転車テールランプがすごく良い！！！おススメ！(2022年物欲5)
2022.02.03:水上飛行機(Seaplane)を3Dプリンターで出力
2021.10.16:牛乳みかん寒天を量産
2021.10.08:スマホのシリコンケースやポリプロピレン接着可能な「セメダインPPX」が良い感じ。接着対象よりも接着部分の方が強い？
2021.04.09:紫外線照射でゴム状に硬化、乾燥時間いらずの接着剤「UVBondyゴム状硬化」がクラファンで人気らしいが・・・
2020.11.19:3Dプリンターで「プラモデル」を出力する
2020.09.18:名古屋のレゴランドに行ってきた。十分楽しいと思うけどちょっと高い？
2020.09.02:名古屋のレゴランドホテルに泊まってきた。なかなか良い感じ
2020.05.24:塩ビパイプ13mmの3方向（コーナー）エルボ（継手）を1個66円で3Dプリンターで作製
2020.03.11:3Dプリンターのステージに貼るシート、専用品は高いので窓に貼るポリエステルフィルムを貼ってみる(2020年物欲11)
2019.11.28:3Dプリンターのヒートベッドの裏に断熱材（コルク板）を貼る
2019.11.01:6歳でも楽しく遊べる3DCADって無いですかね？.stlファイルに持っていけるやつ
2019.05.15:3Dプリンターで4色パーツのタイタニックを作製して子供大喜び
2019.04.15:無料ソフト「Autodesk Meshmixer」を使ってSTLデータを簡単操作で分割して、3Dプリンターで分割出力出来る。
2019.03.19:デュアルヘッドの中華3DプリンターDIYキット組み立てその2〜現在組み立て説明書62ページ/188ページ
2019.03.06:幾何学プラレールとりあえず完成！！！（その5）だが色々と改良の余地あり【走行動画あり】
2019.02.27:新フィラメントPETGの設定に試行錯誤中！設定のポイント。3Mの3Dプリンタープラットフォームシート購入(2019年の物欲7)
2019.02.20:3Dプリンター用のPETGフィラメントの問題点（PLAとの比較）（2019年の物欲その6)
2018.08.04:今日の3Dプリンター：惑星着陸型っぽい宇宙船
2018.01.18:2017年の物欲収支まとめ。合計60万1860円使用（年間予算48万（月4万)、12万円の赤字）
2018.01.12:インクジェットプリンタで印刷出来るマグネットシートでお風呂で遊べる知育カードを作ったが失敗気味(2018年の物欲その2)
2017.09.07:「フィラメント」はどこから来てどこへ行くの？〜3Dプリント用プラスチックの歴史と付き合い方
2017.06.02:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」はprint cooling fanの配線が間違っているので修正、他、DIYヒートベッドの留め具をABS樹脂で作り直し、樹脂詰まりのトラブルを解消
2017.05.24:印刷ヘッドの温度が上がらない問題を解決し、DIYしたヒートベッドを使いデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でABS樹脂を印刷
2017.05.19:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」にヒートベッドをDIYするぞ、その2。色々妥協したが一応完成！
2017.04.16:2017年の物欲その22：3Dプリンターのステージに貼り付けて印刷物の取り出しを簡単にする「3M マスキングテープ 343」
2017.01.31:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でPC用12cmファンを使ってエアコン室外機用6cmダクトから空気を送り出すためのアダプターを作製
2016.12.20:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」で大きな旅客機「エアバスA380」を出力
2016.12.14:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」用にPLA樹脂フィラメントを購入して使ってみた。ABS樹脂との違いについて
2016.11.29:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でブタの貯金箱印刷するものの小さすぎた
2016.11.25:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」のイモネジ外れないように固定したらめっちゃ安定した♪
2016.11.19:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でフィラメントスタンドをDIY
2016.11.10:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」で「CAD鉄」に挑戦！プラレールのレールを造る。ちょっとビックリな壊れ方したけど復活
2016.11.05:魔法のコードG29！、デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」で女体（にょたい）の印刷に成功！
2016.11.04:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」、どうにか印刷出来るようになってきた
2016.10.24:デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でNETに落ちている3Dデータ(STLファイル)を出力することに成功
2016.10.18:最長28cmまでプリント出来るデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」(2016年の物欲その39)〜開封からサンプル印刷まで
2016.10.03:総予算3000円、Raspberry Pi利用2つのAC電源をWiFi経由でON/OFF出来る装置製作完成（その3）
2015.08.12:Raspberry PiでIoTへのチャレンジ開始した。WiFiドングルでネット接続まで
2001.09.01:成人のヒトの皮膚から神経細胞を作り出した。
1995.11.01:プレート上でＥＳ細胞から抑制性ニューロンと興奮性ニューロン両方を作り出すことが出来た。
1986.09.12:腹腔内へ肝細胞を移植することにより肝機能を果たさせる事が出来る
2019.02.26:男兄弟が多いほど末の子がゲイになるメカニズムが解明、原因は母親の抗NLGN4Y抗体
2012.09.12:ネズミの心臓細胞とシリコンシートで作った人工クラゲ（動画）
2008.09.29:ヒト皮膚細胞から作ったiPS細胞からインスリン産生細胞を作り出した
2007.06.18:脾臓(spleen)と肝細胞で腹腔内に補助肝臓を作ることが出来る
2005.02.27:生体用の強力接着剤開発(sankei)
2001.11.16:脳神経と電子回路を直結するインターフェイスを開発した
2020.12.10:真空で加熱すると消える接着剤の新発明
2020.10.06:ゴムのり無しで自転車のパンクが直せるイージーパッチ（パナレーサー）。これは良いものだ(2020年物欲42)
2020.08.20:ルーフテラスの帆布パラソルがボロボロになってきたのでカンボウプラスの「ぺタックス」で補修
2020.05.20:可視光高透過すりガラスフィルムを貼った窓を植物栽培スペースに改造する
2020.04.12:IKEAの屋外用フロアデッキをベランダ敷き詰めてちょうど5年、どうなったか。再塗装して補修
2020.01.09:2019年のお買い物・物欲まとめ。買ってよかったもの、悪かったもの。
2019.12.13:先日買った「後付けで光る靴」にするモジュールがもう動かなくなった
2019.10.08:ナノブロック専用接着剤で作品を壊れないようにズボラに固定(2019年の物欲17)
2019.10.01:スポーツサングラスのオススメ教えて、調光機能付きが良いかも
2018.12.25:製法が謎に包まれた幻の超素材“スターライト”の再現に、驚くほど手軽な道具の組み合わせでほぼ成功
2018.11.30:ペットボトルロケットを作って飛ばしてみた。これは奥深いし子供大喜び！！！！【2025.08.08更新】
2018.08.15:爪楊枝と接着剤だけで構造物の耐震性能を競うコンテストの動画(崇城大学、工学部建築学科2010年)
2018.04.17:3Dプリンターで水が漏れない容器を作る方法（ジクロロメタン/二塩化メチレンを使う方法）【2025.11.26更新】
2018.03.15:水耕栽培用の容器を3Dプリンターで作る(OpenSCADのソースコードあり）2018年版
2017.09.10:2017年の物欲その51:30年ぶりのプラモデル。ハセガワ1/200 ANA B787-8 プラモデル、
2017.08.17:2017年の物欲その47:塩ビパイプなどの水漏れが直せる「日本特殊塗料」の水漏れ補修パテ「水止め一番」
2017.07.25:SIMロック解除してワイモバイルで使っているXperia X Performanceの熱設計がポケモンGOに耐えられない
2017.07.07:Pebble Timeの腕バンドがちぎれたので、格安交換用ソフトシリコンバンドを購入。悪くない感じ(2017年の物欲その37)
2017.06.08:2017年の物欲その30:ソニーの第2世代デジタルペーパーDPT-RP1購入！普通に紙のノートを超えていた！(動画3つ）
2017.05.06:GWを利用して屋上全面をタープで覆い炎天下や雨でも快適なスペースにするぞ！その4。制風権確立って感じ！改善が必要なポイント
2017.02.09:水槽の中にお魚を隔離出来る場所をアクリル板でDIY
2017.02.07:【便利すぎ】日本人が考案した「トンボ型絆創膏」の画期的な貼り方が世界中に拡散！
2017.01.26:2017年の物欲その4：ビニール・ポリプロピレン用超強力補修テープ「三京化成工業ピッタリ君」
2017.01.20:動画：スマートグラス最前線、130万円データグローブ、導電性接着剤の暖房ウェアなどウェアラブルEXPO見どころまとめ
2017.01.12:2017年の物欲その1、温度調整出来るハンダごて、プラスチックを溶かしてくっつけて何でも修理可能で1600円。
2017.01.06:今欲しいモノ32品一覧（2017年1月版)
2016.10.02:デジタル一眼のレンズにはんてん状のカビ？汚れ？が、自分で掃除しようと分解してみたが。。。
2016.08.16:紫外線を4秒当てると硬化するプラスチック「BONDIC」発売開始
2016.07.04:ダクトテープを超えるなんでも修理出来る対象に巻き付いたあとに硬化するテープ「FiberFix」
2016.04.26:春だ！土木DIYの季節だ！プラタンシート使って駐車場の隙間を埋めるブロックをDIY
2016.01.12:電子工作からハンダを追放する導電性接着剤「MesoGlue」
2015.12.27:2015年物欲まとめ。合計88万円（月額予算3万円計36万円＋新居特別整備費用50万円、2万円赤字）、買ってよかったもの、イマイチだったもの。
2015.09.25:防衛省が軍事応用可能な研究9件を採択し初の研究費支給へ
2015.07.08:ルーフテラスにイレクターとポリカ波板で倉庫をDIYした
2015.06.23:材料費たった1万円。自作90cmガラスオーバーフロー水槽が稼働！
2015.05.17:窓ガラスに自分で厚さ0.193ミリの防犯フィルムを貼った
2015.04.21:屋上に倉庫をDIYしたい。ちょっと微妙。
2015.02.22:今日の物欲：粉じん用保護メガネとABS樹脂用接着剤
2015.02.12:GoPro搭載激安ドローンRC EYE One Xtreme用のGoProハウジングを自作。足が移りこむ問題は画角をMediumにすれば可決可能
2015.01.15:PP（ポリプロピレン）を簡単に接着出来る接着剤「セメダインSX-PPK1000」本日発売。
2015.01.11:GoPro搭載出来る激安ドローン「RC EYE One Xtreme」で撮影した動画(ソレイユの丘)〜クラッシュ
2014.10.31:今日の物欲：トレイや水槽に塩ビパイプを接続する時に使えそうな「TSフランジ」「パッキン」「PVCボルト」
2014.06.09:AppleのiWatchは裏面光学センサーによる血糖値管理機能などを搭載し10月に登場予定らしい
2014.01.22:PETやポリプロピレン（100円ショップのプラ関連）を接着(粘着）出来る「セメダインBBX」
2013.10.16:これは凄い。A4用紙を原材料としたフルカラー3Dプリンタ「mcor iris」
2013.10.05:90cｍ水槽台の下に設置する水漏れ防止トレイを自作
2013.09.09:海水オーバーフロー水槽の水溢れ防止装置1号機完成
2013.03.20:海水水槽を自作オーバーフロー化した
2012.05.20:水槽をサイフォン式オーバーフロー水槽に改造した
2012.03.17:今日の買い物「グルーガン」
2011.10.30:自炊機器一式買って初めての自炊にチャレンジしてみた
2011.05.27:歯の治療、｢接着治療｣がスタンダードに(nikkei)
2011.05.03:水槽下部に目隠し設置、クーラーの廃熱ファンを設置
2011.04.10:放射性物質フリーで植物を栽培出来る「Windowfarms」ver.2。現状と改善点
2011.02.27:Windowfarms自作しました。ver.1
2010.01.09:ケータイのカメラにエフェクトかけられる「Wonderlens」4種類購入チェック
2009.07.07:USB接続温度計で水槽温度を測定したい！
2007.04.02:割り箸からメンマが作れる！！
2024.02.15:TENGAメンズルーペ(スマホ用精子観察キット)をDIYバイオ用途に使ってみる。拡大倍率の確認
2024.02.09:デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡を制作中。部品代は5000円程度
2021.11.11:低コスト（全部で5000円程度）で培養細胞をデジタル撮影可能な顕微鏡を作れそう
2021.09.27:自宅クリーンベンチを改良。ネオジム磁石を使って簡単に開け閉め出来るように
2021.08.15:クラファンのお手軽顕微鏡「AminoME(アミノメ)」面白い！デモ機を貸してもらった!(2021年物欲61)
2021.03.30:4900円の顕微鏡用USBカメラでDIYバイオの顕微鏡観察が別次元のクオリティーに！(2021年物欲60)
2021.03.02:DIY顕微鏡の能力を2000円のキャリブレーション・スライドガラスで確認する。接着している細胞の大きさはだいたい10マイクロメートルぐらい
2019.07.18:ちょっw、市販の超撥水スプレー「ネバーウェット」を利用した画期的な細胞培養方法が発表される。
2018.11.27:無菌操作用の自宅DIYクリーンベンチを作ろう〜その2〜HEPAフィルターとファンを設置
2018.10.09:自宅にクリーンベンチをDIYしよう〜その1〜仮組みまで
2016.06.29:200μL〜1000μLを計りとれる安い液量可変式マイクロピペッターとチップを合計1万円で購入
2015.09.09:PCR後のDNAを分析するための電気泳動槽を自作中
2015.02.12:DNA電気泳動のためのアガロース（寒天）を購入、電気泳動のためのゲル作成用トレイを自作
2025.10.14(#海水水槽(aquatank2)の54)
海水水槽に5mmアクリル板で自作したサブ水槽を設置、子供が海で無限に採ってくるヤドカリとかエビとか貝とか魚を入れるのに使用する
奥行が24m、幅と高さが10cmの水槽です。内容量2リットルぐらい。
全体はこんな感じ。
下のサンプから戻ってくる水の一部を内径4mmのチューブで少しだけこのサブ水槽に供給して溢れた分はメイン水槽に戻る仕組みです。
↓5ｍｍのアクリル板に必要なパーツを設計。
↓ぴったりサイズに切ったアクリル板(5mm厚)で仮組中
3 mm厚でもいいんだけど、3 mmは無理な力で割れたりするし、こういう水を入れる箱を作る時は厚さ5mmあると水槽みたいに完璧に水が漏れない構造を作りやすい。アクリル板の接着はジクロロメタンのみです。
↓まだまだ改造中。
この部分はブルーベリーの水耕栽培でも使ったこれ
反対側にもう一つ増やそうかな。
2025.10.02(#BambuLab 3台目の3Dプリンター(bambu)の82)
造形時に発泡して密度50％〜80％になる3Dプリンター用フィラメントPLAエアロ(PLA Aero)」、TPU-Aero
Bambu純正品のPLAエアロは高すぎなんだけど、代替品無いかな？
船とかドローンとか作りたい。
2025.09.05(#DIY(diy)の77)
かなりのプロ、というか本職か？
2025.07.22(未分類(nocategory)の2221)
ナノブロックで作ったタイタニックのためのピッタリサイズのアクリルケースを安価にDIY
壊れないように全体を接着剤にドブ漬けなどして
長らく窓枠のところに飾られていたのですが、めっちゃホコリが溜まるのでケースに入れなさいとの指令が。しかしこのタイタニック、全長50cｍを超えておりこれにぴったり入るアクリルケースなど売ってません。
全長40cmぐらいまでなら比較的安価に売ってるね。
アクリル板はいつもの「はざいや」送料無料になるように大量にまとめ買いしてストックしているもの。
↓糸のこでサクサクと切っていきます。
切断はいつものコレ。非力ですが3mmぐらいのアクリル板を綺麗に切るには便利です。
マスキングテープで仮止めして
ジクロロメタンでサクサクと溶着していきます。
ジクロロメタンでの溶着はけっこうスキルがいるかも。アクリル板の接合面に流し込んでいくのですが、ものすごい揮発性なので筆につけても効率よく濡れないし、密閉型のニードルに入れて使おうとしても蒸発した気圧で吹きだしたりする。何か良い方法はないものか、
透明なアクリルの上に落ちると後が残ってしまうので、不要な部分につかないようにジクロロメタンを接合部に流し込む必要があるのですがこれがなかなか難しい。
今はこの使い捨てスポイトで使用することが多いのですが使い勝手に不満がある
材料費は1500円ぐらいでしょうか。
このケースの内側に透明レジンを流し込んだら落下の心配もなくなるけどちょっと高くつきそうだな。
55cm×9cm×11cm=5.5Lの容積があるのでレジン代が1万円ぐらいかかるな。
そしてそんなことしたら総重量5kgで重すぎだろ
2025.06.04(未分類(nocategory)の2146)
DIYにも使いまくりでリピートしまくりのシューズ強力補修材「シューグー（SHUEGOO)」
これ
油断するとこんなになっている小学生男子の靴も寿命が4か月→6か月ぐらいには伸ばせて家計にやさしい。
成分はゴムと有機溶剤
2018年に最初に買ってから何回買ったか分からん
DIY用途にはもう少し柔らかい方が良いんだけど、もしかしてこちらの商品の方が良いのかも
2025.05.14(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の65)
自宅に設置したTP-LINK Tapoの温湿度センサーが合計5個に。水槽の中や屋外もモニタリング
設置場所は、リビング、洗濯物干し場（ルーフテラスに出る階段）、外（玄関）、外（ルーフテラス）、水槽水温
屋外のセンサーは3Dプリンターで適当にケースを作って設置しています。こんな感じ。
水槽のセンサーは3mmのアクリル板でこんな容器を作りました。接着はジクロロメタンの溶接をしっかりして、接合部にジクロロメタンにアクリル板の破片をドロドロになるまで溶かし込んだ自家製パテを塗って水槽として使用しても良いぐらい水漏れしない構造にしたつもり。厚みはTapoの温度センサー+5 mmぐらいで接近しているので水槽の水温とほぼ一緒になる事を期待。
ビビりなのでさらにTapo温湿度センサーをジップロックに入れた挿入
サンプにこのように沈めています。上は断熱性のありそうな梱包材でフタをしています。
↓水槽の温度。これからの時期は26℃〜27℃に維持しています。
すでに洗濯物干し場の湿度で換気ファンを制御しているけど、これからさらに色々とスマートホーム化を進めたいところ。考えているのは
- ルーフテラス温度の上昇でルーフテラスへの散水ON
- リビングの温度上昇しすぎを感知してエアコンの電源ON
を買いたいところ。屋上の散水を制御するためには単純な外部電源駆動のソレノイドバルブが欲しいところ・・・最適な市販品は見当たらないのでDIY自作するしかないのかなぁ・これ買うかな
過去の記事
2025.04.07(未分類(nocategory)の2016)
乾けばゴムになる不思議なコーティング剤で工具をドブ漬け！
2025.04.03(#海水水槽(aquatank2)の42)
オフグリッドソーラーの電力を水槽の照明に回すため12Vで駆動するLED照明ユニット(10W)を500円で作製
最大電圧12Vのソーラーパネル(100W規格)と直結して使うことを考えて居ます。この1ユニットで12v×0.9A=約10Wなので、このユニットを10個ぐらい作って並列で直結すれば日が昇るとともに水槽が明るくなり、日暮れには消灯する感じ。
土台はこの1個300円（10個買うと1つ170円）のヒートシンク上に作っています。
- シルバーホワイトledヒートシンク150x20x6mmヒートシンクアルミニウム冷却フィン(aliexpress)
↓LEDは4つ設置(1個3V程度)
ブルー×2と、4500kのホワイト×2の4つを使用。
定電流ユニット(910mA版)
10個で1200円
チップLEDのベースプレート。25個で200円
- 熱グリースペースト,1〜5個,導電性,グリース,vga,LED,冷却用,優れた粘度(aliexpress)
ネジなんか使わずにエポキシパテで貼り付けちゃえば良い気がしてきた。この耐熱エポキシパテでも買って使えば良かった。
そもそもエポキシ自体がそれなりの耐熱性あるだろうから普通にダイソーのエポキシ接着剤で良いのかも。熱伝導性が少し気になるけど、エポキシパテに10%ぐらい熱伝導ペーストをエポキシに混ぜるとか意味あるかな？
このユニットが1つ500円以下で作れる。でも照明を完全にオフグリッドソーラーからの電力のみにすると夕食時とかに水槽が暗くて見栄えが悪いかな。ソーラーパネルからの電力が無い時は通常電力に切り替わるようにするか・・・
2024.11.29(#BambuLab 3台目の3Dプリンター(bambu)の49)
耐火温度1100℃のパテでメンテ時に分解しすぎたエクストルーダーの先端部を再固定
これの続き
柔らかすぎる粘土みたいな感じ。
ねじ込み部分に塗って挿入
エクストルーダーは固定され再び使えるようになりましたが、このパテの硬化条件不明ですが1週間程度では硬化せず「堅い粘土」程度で1週間程度放置すると、まあどうにか固まった感じですがたぶん強度は無いと思われます。素材は「無機系充填剤」と書いてありますが、具体的に何でしょうね？
今回修理しているのが0.2mmノズルなのですがフィラメントが入るところに混入すると詰まってしまいそうです。
まあ一応修理成功。
2024.10.17(#BambuLab 3台目の3Dプリンター(bambu)の43)
求む250度の高温に耐える接着剤。3Dプリンターのノズルを外しちゃダメなところまで分解清掃してしまった
Bambulab A1 miniの0.2mmノズルが詰まってどうにもならなかったので、下記のように2つのパーツに分けて清掃したんだけど、この2つのパーツはネジ式では無く接着剤で連結されていたようで元に戻せない。250℃、場合によっては270℃まで上昇する部分を接着するにはどの接着剤を使えば良いのか？
外したノズルはジクロロメタンに漬け込んだり
DIYした高温加熱維持装置につなげたりして、0.2mmワイヤーで清掃したのでキレイになったのだが
接着剤が無いと再度使用できない・・・
検索した限りはこれが240℃まで対応なんだけどこれより高温の接着剤が見つけられなかった。固定出来て隙間が埋まれば強度はいらないんだよね。
あ、これでいいのか！？1100℃まで耐える耐火パテ
高温制御はこれ
無人島に1つ持っていくなら持って行きたい有機溶剤ジクロロメタンはこちら。劇物？知らんがね細すぎて長持ちしない0.2mm清掃用ワイヤーはこちら
- s.click.al...(aliexpress)
2024.10.11(未分類2024(byyear-nocat2024)の526)
発泡スチロール＋アロンアルファが凄い優秀。強度と柔軟性もある
この方法が凄い優秀だ！強度と柔軟性も良い。接着対象への食い込みも良いような印象。素材によるんだけど。
事前にパテを作り置き出来るのかな？
ノーブランド品なら激安なんだよね。↓容量書いてないけど50mLぐらい？
2024.08.19(未分類2024(byyear-nocat2024)の412)
アロンアルファ光の成分は光硬化型エチルαシアノアクリレート(LC-032)？接着強度は普通のアロンアルファと同等？
↓このページに記載の東亜合成の業務用アロンアルファLC-032じゃないかな？特性がそっくりだ。
この方法と組み合わせを応用するとさらに便利かもしれん。
2024.08.18(未分類2024(byyear-nocat2024)の408)
光を当てなくても固まり、光をあてると硬化が加速し10秒で固まる瞬間接着剤「アロンアルフア光」登場
えらく値段が高いな。と思ったらライト付属か。いやそれを差し引いても高い。100円ショップでUVレジンはかなり民主化されているが一般向けに分かりやすい商品ってこれまで無かったかもしれない。
強度とか素材との接着性とかの差異が詳しく知りたいところ。
2024.08.07(沖縄本島・伊江島2024(travel-iejima2024)の10)
5年も経過すると穴空いてくるんだよね。何もないところに穴が開くことは無いんだけど、ビニールの継ぎ目が弱い。我が家の浮き輪は、65cm、75cm、100cm、120cmです。
↓最近の浮き輪の修理はこれ使っています。有機溶剤でビニールを溶かす系接着剤。
こんな材質がビニールの透明なものを探してきて切って当てています。
接着剤のみでも穴はふさがるとは思うんだけどなんとなく。
こんな感じ。
この方式でまずこの部分が改めて穴空くことはありません。
↓接着剤の包装の裏には責任取りたくないのか、「浮袋や救命胴衣は接着出来ない」とか書いてあるけど。無視。あと「貴金属・高価格品」も接着出来ないらしいw。サイエンスとポリコレ混ぜるな
以前はポリエチレンなどのフィルムにアクリル系接着剤がついたやつを使ってましたが、これも十分穴をふさげるものの、微妙にパワーが物足りない。貼った部分が数年経つと劣化してくる感じ
世の中の人にビニール用品は永遠に補修して使えることを知ってほしいね。
2024.07.31(未分類2024(byyear-nocat2024)の366)
Pixel 7 Proの保護フィルムを良さそうなガラス製に変えたらまったく指紋認証しないorz
指紋認証しない以外は良さそうんだけど
買ったのはこれ。周囲だけ接着だけじゃなく静電吸着層ありの全面吸着で水滴の混入も無さそうで良い感じなのに。指紋認証しないのは不便すぎる。
↓最初に使っていたやつは非常に薄いTPUフィルムで、暑くなってくるとペロっと剥がれた。
2つ目に買ったTPUフィルムはかなり分厚く1年持ったんだけど、先日の高温でペロっとはがれてしまった。いったんはがれると接着層にゴミを巻き込むので再利用困難になっちゃう。
あとTPUフィルムはどうしてもフリック入力時の滑りの悪さが1年使い続けても気になった。
う〜ん保護フィルムのファイナルアンサーって何ですかね。保護フィルム無しはチキンなのでちょっと無理。
2024.06.08(#子供に課金するよ！(kidsinvest)の252)
手荒に遊んで不注意で壊してもパパに泣付けば何でも直ると思ってる
3Dプリンターで新パーツまで作ったり、瞬間接着剤では強度が足りない部分を発がん性が知られる溶剤で溶着して直しちゃうのは教育に良くないのでは？
2024.04.19(#BambuLab 3台目の3Dプリンター(bambu)の22)
Bambulab A1 miniが優秀過ぎて、日曜朝に
- ムスコ「でっかい飛行機印刷して〜」
- パパ「あん？前出力したじゃん。あれどうなったの？」
- ムスコ「ママに捨てられた」
- パパ「もー、仕方ないな」スマホぽちぽち「これでいい？」
- ムスコ「うん」
- パパ「何色？白色か、灰色か、黄色か青色が今セットされている」
- ムスコ「う〜ん、灰色」
- パパ「オッケー」
↓データはこれ
8年前↓は1週間がかりで出力してた気がするな。
しかしムスコ、8年たっても何も変わって無いな。。。。最近、パソコンからプリンターに厚紙セットして、ネットに落ちているペーパークラフトを出力して楽しむことを覚えて夢中なので、自分で3Dプリンターを出力し出す日も近いのかもしれない。
2024.03.08(#BambuLab 3台目の3Dプリンター(bambu)の16)
公式サイトのBambulab A1 miniのFAQを読んだメモ
もう2kg以上のフィラメントを使いましたがトラブルらしいトラブル無いね。でも経験上いずれは何かトラブルだろう。あのフィラメントを切断する機構は消耗品じゃないのか？ノズルもいずれ詰まるんじゃないのか？
(1)A1 miniはAMS liteを1つしか接続出来ないらしい。端子が2つあるのに・・・
(2)A1 miniがサポートしているプレートは2種類。textured PEI plate（本体に同梱）とsmooth PEI plate.
(3)同梱のTextured PEI plateの接着を維持するには温かい水や石鹸で定期的に洗うことらしい。ついた油分を除去する感じ？
(4)smooth PEI plateはPLAに関してTextured PEI plateよりも接着が良いらしい。
(5)AI miniは内蔵メモリが無いのでmicroSDは入れっぱなしにする必要
(6)A1 miniはフィラメント切れ検出機能があり、AMS liteを使っている場合はフィラメントが切れた時にバックアップフィラメントを設定出来るらしい
(7)プリント開始時、終了時の音はオフに出来る（笑）本体のセッティングから可能
(8)指定した高さで一時停止させる機能がBambu Studioで可能（これ使って4色以上の疑似出力実現出来る？）
(9)A1 miniでもTPUフィラメントが使えるが、硬さ55D、77Dやそれ以上の硬さのフィラメントのみOKで、95A、85A、83A、80Aなどのフィラメントはダメらしい。最大スピードは3.2〜3.6 mm3/sらしい。
(10)TPU出力時のヒートベッド温度は30?45度が良いらしい。
(11)メーカーはA1 miniを密封するのを推奨していない。
2024.02.25(#子供に課金するよ！(kidsinvest)の233)
貴重なパパの休日の可処分時間を2時間も奪ったイーブイのペーパークラフト
一つ一つ接着剤で固定して乾かしてを繰り返す必要があり時間がかかった。
これね
2023.09.15(#科学技術(sciencetechnology)の65)
2023.09.14(#DIY(diy)の69)
発泡スチロール＋瞬間接着剤が強力接着パテとして使えるらしい
発泡スチロールと瞬間接着剤の組み合わせ
— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) September 13, 2023
??#製造業 #西淀川区 pic.twitter.com/7QSlGlo5DT
2023.08.22(Google・Android(android)の80)
Rakuten miniの割れた液晶パネルのDIY交換に成功！アリエクで交換パーツ2000円で売っている【2025.07.04更新】
左がムスコに小1から持たしていて3年漬かったけど先日落下させ液晶がバキバキになったRakuten mini、補修レジンとか試してみましたが、コメント欄で交換用の液晶が安価にAliexpressに売っているよと教えてもらいました。購入した交換用の液晶が写真の右
- (aliexpress)
- (aliexpress)
↓届いた交換セット。送料込み2000円
↓届いた交換用液晶モジュールの裏面
↓付属の接着剤。
↓交換用パーツ。吸盤重要。あとは手持ちのドライバーやヘラでどうにかなるかな。今はダイソーに各種多様な金属ヘラもプラスチックヘラも充実しているからね。
↓吸盤を液晶面に張り付けて、引っ張りながら液晶をはがしていきます。この液晶、全面接着剤ではりついているだけですな。なるべく薄くて広いマイナスドライバーとかヘラみたいなものが手元にあることが重要です。写真のように小さいマイナスドライバーでは本体に少し傷がつきます。あと、吸盤がはりつけないように液晶面全体にヒビが入ると吸盤で引っ張れなくて苦労するかもしれない。
↓液晶パネルをはがしたところ。しかし、接続ケーブルが本体の中に入り込んでいて簡単には外せないことがここで発覚
↓本体側の黒いシールをはがしてみたところ。単なる絶縁シール？シールの下に金属製の仕切りがあり、端子は金属板の反対側に伸びていて外せず。むむ。
↓仕方ないのでスマホ本体の裏面側もはがしてみた。液晶側と同じように全面接着剤で張り付いているだけでした。
↓黒い固定シールをはがすと、このシール、アンテナ兼用？その下からバッテリー登場
↓液晶パネルから伸びるケーブル端子はバッテリー上部のプラスチックカバーの下に挿入されていて、そこで基板に刺さっているのですが、このプラスチックカバーは本体全体を覆っていてネジをはずしても外れず。恐らく接着剤で固定されているので、プラスチックカバーの一部を切り、めくって基板へのケーブル端子接続部を露出させました。今回の修理で唯一不可逆的な破壊を行ったところです。写真は液晶パネルから伸びるケーブルを外したところ。このあと、新しい液晶パネルの端子をハメました。
めくったプラスチックカバーは機能的には不要だと思うので切り取ってしまおうかとも思いましたが、このプラスチックカバーが無いと、液晶パネルから伸びるケーブルの端子がをしっかりと基板に固定されないと思ったので軽くヒートガンで加熱して柔らかくして元の形状に戻しました。
↓最後に付属の接着剤を外したカバーにぬりたくり、裏面、液晶パネルともくっつけます。
液晶パネルを傷つけないようにそのへんに転がっていたアクリル板で挟んで、クランプバーで圧着
こんなやつ
↓完全に元通りに復活。来年4月に小学校に入学するムスメに持たせるかな
まあ中古のRakuten miniのネトオク相場は4000円ほどですがw
今回、「これで終わってもいい」とゴンさんの気持ちで分解していったのでサクサクと分解しましたが壊れて使えなくなるとショックを受ける端末でこれをやるのは勇気がいるかな・・・
ただ、いったん経験してしまえば接着剤で固定されている液晶パネルや裏面のパネルはがし以外は特に力がいる・決意がいるような難しいところは無いと感じました。
チャラりらった〜らった〜♪ふぇちゅいんはレベルが上がった。スマホ液晶パネルのDIY交換の実績解除。かしこさが1あがった。
2023.08.11(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の141)
DIY除湿庫にダイソーの巨大除湿剤入れて48時間後
左が除湿庫内、右が除湿庫の外
20%以上下がってる！普段の保管はこれでいいんじゃね？
デジタル一眼関連も入れておくか
入れたのはダイソーで100円のコレ
ついでにダイソーのこれで目張りした
これ初めて買ったけど、「超強力」は強すぎて使いにくい、一度貼ったらなかなか剥がれない。「弱接着」ぐらいが良いかと
2023.08.07(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の140)
3Dプリンターのフィラメント保管ボックスをDIYする
棚にぴったり収まるサイズのものが欲しかったので作製開始しました。
今はジップロックに1つずつ除湿剤と一緒に入れているのですが見た目が美しくない・・・
↓いつもの3mmアクリル板をサクサクとテーブルソー（小さい方）で切っていきます。
↓ジクロロメタンで溶着。水も漏れない密閉度です。
↓蝶番も今回はプラで作製。蝶番もジクロロメタンで接着していきます。
↓ボックスの内外の湿度をチェックするためにデジタル温湿計を2つ購入
現在の状態でかなり密閉されてはいるけど、このままだと扉部分の気密性は不足だよね。どうやって気密性を上げていくか。。。。ゴムパッキンとかスポンジ的な構造かな？見た目も美しく仕上げたい。
まずは今の状態で中に除湿剤を大量に放り込んで外と湿度に差が出るか確認してみようかな。
目標湿度は何％を目指せば良いんだろう？
2023.07.28(未分類2023(byyear-nocat2023)の201)
400円で買えるスマホの液晶割れ補修レジン剤TP-2500を試す。完璧じゃ無いが効果はある
↓ムスコが落下させてバキバキに割ったRakuten mini
ムスコにはRakuten Hand+を新しく1円で買い与えたのでこのRakuten miniはパパのP活用サブ機として活用しようと思うのだが、さすがに割れすぎていて使いにくい
説明は少ないのだがどうやらUV硬化型の樹脂材らしい。
↓割れ面に塗ってダイソーで買ったUVライトを照射した後、少しベタベタが残りますが10分程度の照射で固まりました。そして、硬化時に樹脂はガラスに接着しないので余分な樹脂は水滴状に固まりティッシュでこすると綺麗にはがれます。
※Amazonのレビューには固まらないって投稿があるが、普通に固まるぞ。ダイソーのUVレジンよりよほど素早く固まる。
↓樹脂を塗ってUV硬化し、余ったレジンを取り除いた後、確かにバキバキに割れて白くなった部分を隠されて目立たなくなっているが完璧じゃ無いね。
ガラス面に割れにより出来た「隙間」は埋めることが出来るのだが、樹脂の粘性がそれなりにあるので線状に割れた部分とか隙間の無い割れには入って行かない感じで完全には見た目が修復されない。
う〜ん、微妙。応急処置にはいいかな。
もっと粘性を下げれば線割れも消えるかな？
（1）50℃ぐらいに加温して使ってみる
（2）100%アルコールあたりで少し希釈してみる（溶けるか未確認、UV樹脂はたいてい溶ける）
（3)塗布して直ぐ硬化させてしまったが浸透するまで1時間程度放置してから照射してみる
とはいえ、粘性を下げ過ぎると液晶表示面に浸透してしまうと本当にディスプレイを壊しそうだな。
Amazonのレビューを見るとこれはTP-2500というUV硬化樹脂らしい。なぜかTP-2500ときちんと書いてある樹脂は少し値段が高い
俺が400円で買えたのは「TP-2500」って書いて無いんだけど、見た目は一緒だね。まあAliexpressでは200円で売っているので400円で買えても不思議は無いかな
2023.07.13(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の31)
テセウスのIKEA屋外家具〜ほぞ穴再生編（自作エポキシ樹脂使用）
そう呼ぶ人がいるからタイトルに付けてみたけど、「テセウスの船」のストーリーは知らんのだけど言葉の使い方合ってる？(^^;。
↓朽ちたほぞ穴。電動ドリルを当ててスポンジ状になった部分を取り除いた後。いずれは電動トリマーでも買って木材のみでパーツを再生したいけど、最近、自作エポキシ樹脂を安価に作ることを覚えたのでそちらで修復
↓3Dプリンターで作ったほぞ穴を元々がほぞ穴だった部分に設置、当初は「ほぞ」と同じサイズのプラを挿入して固まった後に抜き取ろうと思ったけど、完全に接着してまったく抜けないことが分かったので「ほぞ」よりも一回り大きい、それ自身が「ほぞ穴」サイズの空洞が空いているパーツを設置して抜かずに使うことにしました。
↓完成。自作したエポキシ樹脂で埋めて数日経過した後。エポキシ樹脂は顔料で着色しています。
硬さはヒトがコロせるほど硬いけど、木材よりも柔軟性が無いのが気になる。ドリルをかけると粉末状に砕ける。これはタルクを使っているせいだろうな。エポキシ樹脂のみならもっと柔軟性があるし「樹脂状」にある程度固まりとして削れる。エポキシ樹脂に繊維状の混ぜ物をしたらまた違う特性になりそうだが繊維状の鉱石ってまさに「アスベスト」なんだよな(^^；。安全な繊維質の混ぜ物って無いだろうか？強度は木材程度で良い気がするが「おがくず」は少し粒子が荒すぎるかも。別の心配としてはほぞ穴に残る3Dプリンター製のプラ（今回はPLA)が長期間でどうなるか？
平滑なPP(ポリプロピレン）ならエポキシとくっつかないは知っていて、PPのフィラメントもあるみたいだけど
表面が滑らかじゃないとそれなりに接着する気もするな・・・
Keyword:テセウスのIKEA屋外家具/25
2023.07.10(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の138)
素敵なデザインの飛行機を3Dプリンターで出力！
デザインのstlファイルはこちら
このデザインは3Dプリントしたピンを個々のパーツに空いた穴に挿して固定していくような「パズル」になっていて接着剤無しで作れます。ただ、今回が、50％に縮小して出力した関係で出力精度の低さもあり細かな構造となっている車輪まわりの部品が外れやすくなってしまったので少しだけ瞬間接着剤を使って固定しています。
たぶんフルサイズ(100%)で出力すると子供自ら接着剤無しで組み立てたりバラしたりして楽しめると思います。
↓多くの飛行機モデルが車輪部分をないがしろにしているが、このデザインは、しっかりと、しかもデフォルメされて十分な強度で大きく車輪が作られている。うちのムスコは飛行機のモデルを見る時に車輪部分を重視するんだよね。うちの子だけかもしれないけど。
↓車輪部分は角度が可変になっているのでこのようなポーズで飾ることも可能
↓飛行機の動態部分は中が空洞で写真のように格納庫を開けることも可能。
複数台、カラフルに出力したくなるモデルですね。
また、このデザインの作者はヘリコプターのモデルも公開していますね。
次はこっちを作ってみるか。
2023.06.12(未分類2023(byyear-nocat2023)の140)
海外製の天然接着剤「膠（にかわ）」の原材料がほとんど偽装であることが発覚。ドイツのメーカー「商品名は品質の説明に過ぎず、本物の原料を示すものでは無い」笑
膠（にかわ）とはいわゆるコラーゲン/ゼラチンのり。
文化財の接着剤で原料「偽装」、「ウサギ膠」なのにウシやブタ検出…業者「信じがたい」 : 読売新聞 349 users
めっちゃ舐められてるなw。分析は国立西洋美術館、報告は論文か何か？どこで見れますかね？
文化の問題じゃないと思うぞ？
2023.05.22(#DIY(diy)の49)
子供のおもちゃが壊れた時に最適な修理方法は？DIYレベルに応じた5つの方法
恐らく素材はABS。
DIYレベル1：瞬間接着剤
アロンアルファことポリアクリレート系の接着剤。周囲の水分で重合開始し瞬時に強固に固まる。
最初は強固に接着されるが接着成分に柔軟性が無く、子供の荒い扱いには絶えず、いずれまた接着面ではがれて折れる。
DIYレベル2：エポキシ樹脂
粘性のあるパテなので周囲に厚めに補強することで強固に固定されるが、柔軟性が無く、またABSとの接着性が悪く、いずれ接着面がはがれることが多い
DIYレベル3：UV硬化レジン
エポキシと同じだが、薄く塗れるのでエポキシ樹脂よりもキレイに仕上がる。また柔軟性があるのでエポキシよりも接着面ではがれにくいかな？（個人の経験に基づく感想です）
DIYレベル4：ジクロロメタン(ABSを溶かす有機溶剤)
接着ではなく、溶着。非常に強力だがジクロロメタン自体の揮発性が高すぎて、いかにゆっくり揮発させて「溶かす」時間を確保するかがポイント。少量のジクロロメタンで仮固定し、その後、表面をセロハンテープで90％多い、中にジクロロメタンをたらし密閉。じっくり溶かすと完璧な強度にしあがる。ただし、表面は少し削ってキレイに整形する必要が出てくる。
DIYレベル5:3Dプリンターで全てを作り直す
止めはしないが・・・
↓今回は中が空洞なので補強材を入れれば難しいこと考えなくても直せるかなー
2023.05.17(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の132)
噂のナイロンフィラメントを使ってみた。素材質感、出力最適設定・課題
買ったのはコレw。
重さを測ると230gぐらい。1kgあたり4000円超えることになるので安くはない。
草刈り用としては色で太さが違うらしくこの青色は1.6mmなので1.75mmの普通のフィラメントの代わりに使えるらしい。他にももっと太いナイロンコードもあり。
最初はAmazonのコメント欄などを参考に250℃、フロー113%で出力。ベッド温度は80℃で出力しました。そしたらしたら途中でベッドからはがれました。うちの現在のステージはPEIフィルムが貼られているのですがナイロンの接着がよろしくないようです。
2回目、ベッド温度を90℃まで上げて、ベッドに固形ノリ（消え色ピット君とか）を塗りたくったらはがれなくなりましたが、油断して放置していたら盛大に絡まって失敗していた(笑)。買ってきた束を床置きして使用していたのですが、途中で絡まったみたいです。使う前に巻きなおした方がよいです。
3回目。最後まで出力成功！2回目で失敗した時にエクストルーダーから離れた部分で固まって詰まってしまったので240℃に下げましたが、240℃でも問題無く出力出来ました。
出力したのはいつものDIYレゴ・デュプロですが、端の方がラフトの上で反っちゃってる。こういう反るフィラメントはラフトじゃダメらしい。広めのブリムをつけて出力するのが良さそう。
最初250℃で、2回目240℃で出力しましたが、240℃でも温度が高すぎる？ノズルから出た後のフィラメントが発砲してる。この後、230℃に下げても問題無く出力出来ました。230℃では少し発泡減ったかな？溶け具合は良好に見えるのでもっと温度下げてもいいかも。
しかしなんで発泡するんだ？ナイロンは吸水性があるらしいが、この発砲はもしかしてフィラメントが給水されていて、含まれている水が蒸発しているとか？（完全に想像です）。
フィラメントのフローはAmazonのレビュー欄は113%って書いてあったけど計算すると119%が正解では？（直径1.75mmの設定で1.6mmなので）
質感としてはPETGよりも柔軟性が高く良い感じかも。そっちゃうのはベッド温度をこれ以上上げても完全には解決しないだろうしなぁ。。。。
（まとめ）現在の最適設定
- ベッド温度：90℃（もっと高い方がいいかも）
- ノズル温度：230℃(もっと低くても良いあも）
- フロー119%
- ラフトダメ、しっかりブリムで反り対策する必要あり。
- フィラメントは最初にロールに巻きなおす
- 事前に脱水・乾燥するのがいいかもしれない
あ、ナイロンコードは色で太さが決まっているわけじゃないですね。直径1.6mmでもいろんな色があるね。
2023.05.16(#自転車DIY(bikediy)の17)
この前の中華な激安自転車ライトの防水性改良方法は大間違いだった
↓新しい対策後
↓前回行った防水性向上の改良
↓裏面には水抜き穴をあけました。この穴は常に下向いているので問題無いはず。中がウェットな状態に保たれるはずは良いはず。
追記
美しくなかったので黒く塗った
2023.05.08(未分類2023(byyear-nocat2023)の102)
ミニトマトの芽が出だしたぞ（タイムラプス実況中継中）
使っている実体顕微鏡USBカメラはこれ
このUSB実体顕微鏡カメラ画質いいなー
画質は良いんだけど、付属の吸盤は使い物にならない感じ。固定が難しい。
この吸盤用の接着剤が気になる。適当なクリームでいいかな？
2023.04.08(#自転車DIY(bikediy)の10)
上の子のお下がりの12インチ自転車をサドルだけピンクにして下のムスメに使わせていたのですが
ムスメももう5歳。ボディーをピンクに塗りたいと言い出した。
さすが俺の子、新しい自転車を買えじゃなくて、塗り直せとは。
買ったのは耐候性の良さそうなスプレー塗料
シリコン変性ラッカーとか強そうじゃん
乗ってもあと1、2年と思うが。。。。
ほどほどに分解。
シールを剥がす。ヒートガンで温めてダイソーの金属ヘラでがりがり。接着成分が残り気味だったので100%エタでフキフキ
↓塗らない部分をゴミ袋でマスク
↓パパがムラにならないように綺麗に塗ろうと思っていたのに、ここでムスメに見つかり自分で塗ると言われる
どうなるのか。。。続く
2023.03.29(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の27)
重曹と瞬間接着剤が簡易3Dプリンターして使えるらしい
2023.03.29(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の124)
3Dプリンタでオシャレなウォールストッカー進捗その7。オリジナルパーツを作製
↓今こんな感じ。便利だけどゴチャゴチャしてきた。固定具の配置とかも考えたい。
↓Printablesの元設計配布ページで配ってないけど必要だったのでこんなボックスパーツを設計。ちとフレームが細すぎたかも。
壁に固定する時に力加えたらポキっと折れてしまったので、ポリカ溶かしたジクロロメタンを塗りたくって補強しました。やはりPLAは柔軟性が無さすぎなんだよなー
先日紹介した下記写真右の2つ穴のオリジナルパーツのファイルはこちら
2023.03.22(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の26)
ポリカをジクロロメタンに溶かしたDIY接着剤がけっこう使えるかも(もう少し改良の余地ありか)
↑ジクロロメタンに10%重量の波板を入れたところ、溶けるまでかなり時間がかかる。
↓先日の記事の続きです。
↓1時間ぐらいで完全に溶けた。
↓筆で接着剤のように使いポリカ同士を強固に接着出来ました。全力でひねってみましたが完全に一体化しており、接着部の強度がポリカより低いということは無さそう。
筆は使い捨てにするか、使用後にジクロロメタンで洗浄する必要があるかな。今どきなら100円ショップで買った筆を使い捨てでいいか。
↓下記は自転車のパーツ（たぶんABS)の割れ部分に塗ったところ。完全にくっつき強度も柔軟性も問題無さそう、写真では見た目が汚いですが、表面はつるつるに仕上がっています。肌触りが良い感じ。やすりをかけたり、ヒートガンで簡単に表面をあぶると目立たなくなるかな？ヒートガンは見た目的には逆効果か？
粘性が出て良い感じなんですが、揮発性はそのままで、まだまだ揮発が激しすぎてちょっと使いにくいかな？さらに改良の余地ないだろうか？ちょっと揮発性の低い別の有機溶媒を混ぜておくとか？
この方法は3Dプリンターで作ったものの補修にも使えるかも。
2023.03.16(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の25)
ポリカ波板はジクロロメタンで強固に溶着させて補修出来るけど方法に検討が必要
↓屋上のイレクターとポリカーボネート波板で作ったこの倉庫が紫外線劣化でバキバキ気味。
↓ポリカはジクロロメタン（アクリルサンデー）で溶着出来るとの話を聞いたので補修してみました。
↓風に煽られて裂けた部分
↓ホームセンターで買ってきた長さ120cmのポリカ波板。このサイズで1000円しないのがうれしい。
↓適当な大きさにハサミで切って、裂けた部分に張り付けてジクロロメタンを塗って補修
確かに溶着出来て、接着した部分は強固にくっついていますが、押し付けて張り付けるのが難しい・・・・何せジクロロメタンは粘性ゼロの水よりサラサラした溶剤で一瞬で蒸発するからね。。。
・もっとゆっくり蒸発して欲しい
・もっと粘性があって欲しい
・もっとベタベタして欲しい
んだけど、何か改善策は無いだろうか。少量のポリカを溶かして少し粘性を高めた溶剤を作っておいて接着剤として使うとか出来るかな？
この倉庫、天板にソーラーパネルを固定しているんだけど、天板に傾斜を設定し忘れていたのと、天板にソーラーパネルを設置してすこしくぼんでいることから水が溜まって、ネジ穴から雨水が倉庫の中にタレ気味で非常によくない。この春に大改修したいと思っています。
2023.03.01(#DIY(diy)の40)
ポリカーボネートはアクリサンデー（ジクロロメタン/二塩化メチレン）で強固に溶着出来るらしい
- ポリカーボネート板を接着してみました(アクリ屋ドットコム)
ジクロロメタンならたくさんあるぜ！
Keyword:ジクロロメタン/14
2022.12.26(#人生の目標1000(goal)の157)
人生の目標1000その100:光学式3Dプリンターを買う
積層型3Dプリンターは否定しないし、ずいぶん深いところまで使いこなせるようになってきたので光学式買ってみたい。
最近DIYでは、光硬化樹脂を使うことを覚えて接着剤代わりに結構使っている。
2022.11.17(#海水水槽(aquatank2)の12)
↓こんなやつ。
↓以前使っていたテトラのやつが10年近くもったけどついに動かなくなった。
↓うちの120cm水槽には取り付け不可なので、3Dプリンターでカスタムパーツを作って使っています。珍しくAutoCADで設計
そういえば自動エサやり機のエサがばらまかれないようなトレイも3Dプリンターによるお手製だね。
けっこう3Dプリンター活用してるな。
↓電池切れを検出するためにクリップを瞬間接着剤で取り付けています。電池切れに1週間以上気が付かなかったことを理由におさかなを死なしてしまったこともある気がする。
↓まあ、普通に使えます。動作ログをネットに飛ばしたり出来るとベターだが、無駄なIoT化だな。電力消費が増えるからねぇ。。。
2022.11.03(#3Dプリンタでレゴデュプロ拡張 #DIYレゴ(duplo)の21)
レゴ・デュプロ拡張パーツその13〜振動で光るブロック
子供大喜び。たくさん作ってメルカリで売るか！？
↓使ったのはこれ
↓振動で赤と青にピカピカ光るのですが中を開けてみると、こんな構造。バネの電極が下の電極に当たると15秒点灯するというもの、下部にはボタン電池×3。電池交換も可能な感じ。
↓元の構造だとかなり強く衝撃を与えないと点灯しないので別の振動センサ―を使う事にしました。
購入したのは下記
↓「ボール式」とのこと。中で何か転がっているような音がする。1個80円
↓1個35円、バネ式？
前者の方が敏感に反応したので前者を使用。
↓最終的な中はこんな感じ。
↓組み立てたところ。
最初、ムスコに光るブロックを作れと言われて最初はスイッチ方式にしようと思ったんだけど絶対にスイッチきり忘れて電池交換することになり面倒だったので振動した時だけ光るブロックとして設計。しかしこのボール転がり式の振動スイッチだと「感度」の個体差がけっこう大きいのが気になる。鋭敏なのは大声でも反応する。
もう一つの「バネ式？」の振動センサーでも作ってみるかな。。。
↓3Dプリンターで出力するための設計図。単に普通の2x2のブロックの内部パーツと外部パーツを分けて、点灯ユニットを入れるスペースを作っています。組み立てははんだごてでちょっと溶かしてくっつけているけど、瞬間接着剤でもグルーガンでも何でも良いかと。
- レゴ・デュプロ拡張パーツその13〜振動で光るブロック。パーツA(3Dプリンター出力用の.stlファイル)
- レゴ・デュプロ拡張パーツその13〜振動で光るブロック。パーツB(3Dプリンター出力用の.stlファイル)
2022.09.30(#DIY(diy)の25)
木材加工に「ダボ」を初めて使う。ドリルがあればネジ・クギの代替品として汎用出来るかも
↓使ったのはダイソーで110円で買えるこれ。原材料は「カバノキ」だって。1個3円の計算
↓ドリルで6mmの穴をあけて
↓打ち込む
密着性とか固定面積とか考えると、ネジ・クギに決して強度で負けてないし、表面削ったりしたら出来上がりも綺麗だし、良いかもしれない。今回は穴に接着剤を少し入れてから挿入したけど、あまり意味無いかも。
デメリットを考えると、作業をやり直そうと思っても二度と抜けないことがあるかも。
ダボを防腐処理して山ほど接着剤付けて挿入して、朽ち気味の木材の無理やり補強とかにも使える気がする。
検索すると5mmのダボがかろうじてあるけど、これより小さいのは出てこない
2022.09.29(#DIY(diy)の24)
ウッドパテのエポキシ系とアクリル系の使い分けメモ
以前より屋外家具を直しまくているのですが下記が俺としての結論
- 穴埋めに使う限りは耐久性、強度はほぼ同等
- ただし体積のある部分の埋める場合は性質が大きく異なりエポキシ一択。エポキシは木材とほぼ同等の硬さ、柔軟性は少し劣るかな。一方アクリルは木材に比べると柔らかい
- 木材との一体性、結合性は圧倒的にエポキシ。エポキシはこねている状態では硬いが固まる過程で水分が出て木材に強固に接着する。一方でアクリルは結合性が弱く「補強」には使えない
- アクリル系パテは厚塗り不可な理由が分かった。乾燥時の体積減少も大きいし、アクリルパテは表面が先に固まり内部は固まる過程で外界から完全に隔離される。5mm内部は水分が飛ばず永遠に硬化しない。
- アクリル系、エポキシ系ともオイル系の塗料はしみ込まない。水系はどちらも繰り返し塗装すれば十分に塗装される。
2022.09.12(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の15)
朽ちていくIKEAの屋外家具をウッドエポキシで埋めて再生・復活(現在、購入後7年半)
テーブルの強度は以前よりも上がったぐらいに頑丈になり、実用性は問題無さそうだけど見た目がなぁ‥‥
前回↓の続き
90g分で550円ってのは高いけど、合計3000円でこれだけ埋められるなら、まあアリな金額かもしれない。。。。
最終的にウッドエポキシに頼ることになった原因がこの足部分の構造↓
25mm厚の木材がL字構造になっていて、かつテーブル部分に固定するための複雑な穴とかDIYで再現しにくかった。ホームセンターのカットサービスでは対応しきれないし。
あと、この「ウッドエポキシ」がかなり木材への接着性、柔軟性、加工性が良くて、まさに「塗って盛れる木材」って感じで、これで良いんじゃないかと(笑)、しかし、ウッドエポキシ自体の色がテーブルの色とあってないのはこの後塗装してどれぐらい見た目を回復出来るか。。。
↓先端部分は固そうな木材板を数枚張り合わせてウッドエポキシを挟んで接着。ステンレスねじで固定して、表面をネジ穴含めてウッドエポキシで埋める感じ。写真はちょっと曲がって見えるけどネジを完全に締めてないせいなので、しっかり締めつけるとまっすぐになります。
実用性は問題無さそうだが、現状の見た目が悪すぎる。。。古い表現だとネジになる前のDr.マシリト？(笑)最新の表現だとなんていえばよいのか？
↓テーブル部分。ほぞで組まれている部分がボロボロ
↓ウッドエポキシで埋めまくり。見た目は悪いけど、柔軟性もあり恐ろしく強固に固定されている。
↓ウッドエポキシで埋めたのは裏側なので、表面は綺麗に治っているように見える。
ツマが「こんな見た目じゃ友達呼んでガーデンパーティー出来ない！！！」と怒っているw
ウッドエポキシ部分を少し削って、綺麗に塗装して目立たないように出来るかなあ・・・・水溶性塗料と油性塗料どっちを使うべきだろうか。両方を繰り返し重ね塗り？
2022.09.09(未分類2022(byyear-nocat2022)の267)
ダイソーのプチブロックを接着剤にどぶ漬けして全体固定し、オモチャとして遊べるようにする
上の子が作ったプチブロックを下の子がオモチャとしていじり倒して落下させバラバラに分解→上の子が激怒。の無限ループを脱出したく。
以前、ナノブロック専用接着剤を使って似たようなことをやってましたが、安い接着剤で何の問題も無さそう
2022.09.02(#DIY(diy)の16)
ボンドで接着するだけ。DIY初心者でも簡単にベンチを作る方法らしい
いやあ、これホラーだろ。こんな水分の多そうな木材をこんな感じに重ねて、しかも接着剤でくっつけるだと！
この接着剤ビニル系だろ。雨が当たったら2年、当たらなくても木が反って5年で崩壊じゃなかろうか(^_^;)
著者は25歳DIYブロガーらしいから、そういう視点が足らんのかねえ。
とDIYジジイは思う。
2022.08.05(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の88)
無人島に何か1つ持っていけるならジクロロメタンを持っていきたい(2022年物欲16)
妄想なんだけど、漂着したプラ製品を接着、穴埋めして、文明的な生活や、脱出用のボートとか作れそうな気がする。
よく見たら表記が「ジクロルメタン」になっているな。それはちょっと聞いたことが無い気がする。
しかしTPUはジクロロメタンで溶けないっぽいな。補修が難しい。
あと、アクリルってエポキシ接着剤で接着出来ないんだね。つくんだけど、ついてなくて負荷がかかると綺麗にはがれる。。困った。加工中に出てきたアクリル粉末や、アクリル板の断片をジクロロメタンに溶かしてDIYアクリルパテを作ったら有用な気がするんだけど、保存容器とか、取り扱い容器とか難しくてうまく使えず。
最近3Dプリンター出力品に関してヒートガンを利用し始めたんだけど、100%infillで作ってないと全体が縮んでうまくいかないな。。。
2022.06.20(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の84)
データはこれ
今回、小さ目に出力したのでサポート材外しが大変だった。真っ黒なフィラメントが手元になかったのでグレーで代用。目と歯の白い部分などは別パーツとして出力したものを接着剤でくっつけています。PET-Gは接着剤でくっつきにくいのでこまりものです。
↓ここを見るとジクロロメタンで溶着とか、スペーシア接着剤とか塩ビパイプ接着剤が良いらしい
2022.03.22(#自宅DIY #ルーフテラス活用(roof)の7)
IKEAの朽ちたウッドデッキ（フロアデッキ）を補修・塗装して再生してみたが微妙・・・・
リビング横のバルコニーに敷き詰めたIKEAのウッドパネルが7年経過してヒドイことになっていました。全部交換すると2万4000円ぐらい。よせばいいのに補修・塗装して再生を試みました。
↓はがしてみた。
↓うぁあああああああ、立派なミミズが100匹ぐらい出てきた。どんだけ環境良いんだよ・・ダンゴムシは1000匹とか？(^^;
ミミズさんには鉢植えや庭に引っ越ししてもらいました。
↓ウッドパネルを屋上に持って行き
↓まず水ブシャーして汚れを落とします。
↓木材がスポンジ状に朽ちている部分など水圧だけで砕けて外れました。この朽ちた木材がミミズのエサになっていたのかな？
↓一度乾燥
↓プラタンシートでパネル1枚ぴったり大きさ＋2cm程度の入れ物を作ります。隙間はガムテープとバスコークで固定。水を入れてみて水密性をチェック
バスコークはちょっと失敗、油性塗料を入れると綺麗にぺろっとはがれてしまいました。油性塗料がいけないんじゃなくて、バスコークみたいなシリコンシーラントはプラタンシートなどのポリプロピレンには接着しないっぽい。ポリプロピレン（PP)ってDIY界隈のラスボスだよなあ。。。。
↓このように使い、補修塗料にどぶ漬けし、漬けた後に余分な塗料を除去する傾斜部分も準備します。
↓使った塗料「防虫・防腐剤」はこんなやつ。2種類使用しました。
あと、木材に塗るんじゃなくて、どぶ漬けすると、ものすごく液体を消費します。今回0.81m2×8=6.5m2のウッドパネルを処理するのに綺麗に5リットル分の塗料が無くなってしまいました。さぞかし木材内部まで処理されたと信じたい。
↓黙々と補修液に漬け込んでいきます。72枚程度を2時間ほどで漬け込み処理完了。作業スペースの下には巨大な分厚いシートを引いてます。
今回使ったのは昔から塗装時に使っている透明なシートです。素材としてはいわゆるブルーシートと同じだと思う。
↓塗装してから1週間程度放置して完全乾燥した後、一部の木材が欠けたパネルを、別のパネルから木材移植して埋めていきます。
結果、使えなくなった木材、プラスチック部分を廃棄して、もともと72枚あったパネルが65枚程度に減りました。
↓バルコニーに元通り敷き詰めて完成。色あせて真っ白になっていた木材部分は色は処理する前よりは濃い色に戻ったものの、あまり見栄えはよくありません。「塗装」用の塗料で上塗りする必要がありそうですが、今回は疲れたのでこれでヨシとします。
収支
結果として必要費用は「防虫・防腐」剤代が合計5リットルで4000円、プラタンシートとハケで1000円で合計5000円。パネルが8枚減ったのでこれを補充すると3000円。合計で8000円かけました。こんな補修せずに全部買いなおすと3000円×8＝24000円なのを8000円＋休日2日で修復したことになります。う〜ん。補修後は新品同様ってわけじゃないし微妙かもしれない。。。
今後の教訓として、定期的にウッドパネルの下は掃除しようと思います。ウッドパネルの下ももう5mmほどプラパーツで底上げされているとずいぶん違うと思うんだけどなあ
今回はヒドイことになったIKEAのウッドパネルですが、乾燥状態を保ちしっかりメンテナンスすれば10年とか余裕で使えそうな気がします。壊れた部分も比較的容易に補修可能ですし。
IKEAは最近オールプラスチック製のパネルも安く売っているのでそちらに置き換えていくのも手かなあ
あまり木製にこだわる理由は無い気がする。でも意外とプラより木材の方がこうやってメンテしながら使うと長持ちするのかな？
2022.02.22(#自転車DIY(bikediy)の3)
中華通販1000円の充電レス自転車テールランプがすごく良い！！！おススメ！(2022年物欲5)
↓クオリティーも良い感じ
先日紹介したやつ↓クラファンの4000円のじゃなくてAliexpressで1000円で買ったやつ
ボイスチェンジャーだけど。
↓届いたのはこのセット。超シンプル。開封した直後は「えー、部品足りないんじゃ？」と思ったけどよく見たらこれだけで問題無く設置出来ました。
↓説明書（読んでない）
↓一応箱に入っていたけど、届いた時はプチプチ梱包の中で箱から完全に出て、箱は平たくなってましたw
↓強力マグネット、自転車のスポークのどこにでも付けられそうですが、このように交差する部分に付けると位置がズレなくて良いと思われます。
ただこの付け方をすると磁石が本体に対して並行にならず少し傾いてしまうのがちょっと嫌。同さには問題が無いですが。
↓実際に付けたところ。この写真を見て今思ったけど、ネオジウム磁石はむき出しだけどサビるかな？100円ショップのエポキシ接着剤あたりで密封してやった方が良いかな？
本体の位置の微調整は写真に見えるネジで左右に動かせます。ネオジウム磁石がものすごく強力なので、本体と磁石の距離を近くしすぎると走行にわずかな負荷がかかりそう。ただしその方が明るく光ります。
2022.02.03(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の64)
水上飛行機(Seaplane)を3Dプリンターで出力
絶対、折れそうだと思ったので黒い部分は柔らかいTPUで出力し、それ以外の部分はPETG素材です。
ちなみにフロート部分を限界までスカスカで作ったのですが、バランスが悪く、かつ重すぎて浮きませんでした。プロペラが重すぎた感じ。
データは下記
2021.10.16(#パパの適当料理(papacook)の2)
牛乳に砂糖たっぷり入れると美味しいなー
切る時にみかん部分で寒天と剥離するな。みかんと寒天の接着が弱い。
今は
濃厚寒天溶液(200mL)＋牛乳して、固まる寸前の液体にみかんを入れているんだけど
濃厚寒天溶液＋みかん。してそれに牛乳加えるのが良いのかもしれん。
缶詰みかんなんて、少々熱通しても味変わらないだろう。
あとは固める時にみかんが沈むのどうにかならないかね。牛乳に砂糖いれまくって比重合わせると浮くだろうけど比重コントロール面倒だな。3分の1量の牛乳を先にみかんとかためて、砕いてそこに残りの牛乳寒天を入れて固めるとかどうだろう。
2021.10.08(未分類2021(byyear-nocat2021)の143)
スマホのシリコンケースやポリプロピレン接着可能な「セメダインPPX」が良い感じ。接着対象よりも接着部分の方が強い？
↓接着剤自体に普通の瞬間接着剤（シアノアクリレート）に加え3％合成樹脂が含まれている。プライマーは［有機網の化合物」が有機溶媒に溶けている感じ。
PPXプライマーだけ売っている
接着剤側に入っている3％の合成樹脂はシリコンやポリプロピレン接着に必須ってわけじゃないのかな？
今回直したいのはスマホのシリコンケース。ストラップの穴が裂けた。
そのままでもそれなりに強力に接着されているような感じですが。いずれまた裂けるかなと
↓100円ショップで適当なシリコンゴム製のシートを買ってきて
↓補強として張り付けて直しました。
ちと見た目が悪い。カバーの両側に張り付けたけど、負荷のかかる部分を考えると裏側だけで良かったかも。
俺「プライマー」の仕組みをよく理解してないんだよね。
下記は「アロンアルファ」のパンフレットなんですが接着対象に応じて色々なプライマーが準備されている。
- リンク(www.toagosei.co.jp/p...) 1 users(PDF直リンク)
2021.04.09(#物欲(buy)の29)
紫外線照射でゴム状に硬化、乾燥時間いらずの接着剤「UVBondyゴム状硬化」がクラファンで人気らしいが・・・
株式会社Spirit of Wonder、この会社の全身はオリエント・エンタプライズ株式会社
ちなみに日本製のそっくりなオリエント・エンタプライズ株式会社の商品が10mL入って1880円で楽天で売ってる。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f9f4e97.d573a638.1f9f4e98.7647b92f/?me_id=1355289&item_id=10017839&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwiselife%2Fcabinet%2Fbondic%2F4560191329053.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext "[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]")
クラファンサイトはこういう単なる宣伝行為は排除して欲しいな。本当に先進商品かどうか見わけが付きにくいだろ。誰も損して無いのかもしれないけどねぇ。。。。
2020.11.19(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の42)
英語ではこういう「プラモデル」のことを「Kit card」と言うっぽい。
データはこちら
こちらはMIG-29の別のデータ。本体のみを出力すると3Dプリンターのステージからはがす時点でパーツごとにバラバラになってしまうのでスライサーの設定でこのような「ラフト」を付けて出力すると良いです。フィラメントもったいないけど。
データはこちら
出力した後にステージからラフトごとはがし、ベリベリっとプラモデル部分のみにします。
非常にパーツ数が少ないので小1の息子に与えるのにちょうど良い感じ。
完成図
パーツのかみ合わせはそれほどピッタリではないので手持ちで遊ぶには瞬間接着剤で接着する必要があるかも
材料費は1つ20円ぐらいかな。
2020.09.18(旅行記録(travel)の14)
名古屋のレゴランドに行ってきた。十分楽しいと思うけどちょっと高い？
紹介するにあたり最初に言っておきたいのですが、俺はディズニーランドもUFJも一度も行ったことがありません。だから比較は出来ないです。全部で4人で行きました。子供は2歳と7歳。ツマは1人です。
↓当日はレゴランドホテルに泊まりました。
中の様子は下記にタイムラプスして場内を1周したので見てください。
普通の遊園地にありそうなアトラクションは紹介しません。
オッサンはちっとも楽しくありませんが子供は楽しいでしょうってアトラクションが20〜30個ってところかな？行ったのは新型コロナブームのど真ん中のお盆、しかも気温38度とかだったので2日で待ち時間無しで20個ぐらいアトラクション楽しめました（子供が）。下の2歳児は身長89cｍなんですが、乗れるものがほとんどなくストレスでしかない感じでした。可哀そうに。
オープン直後にニンジャゴー（だっけ？）と記念写真。そんなによく知っているわけじゃないけど、レゴはIPとしてヒーローが少ないじゃないのかな？
園内のオブジェは全部レゴ製。マジでレゴで作っているっぽいです。接着剤で完全固定されています。
ビーチパーティー
すごく暑い時だったので唯一の水着を着て楽しむアトラクション「ビーチパーティー」がうれしかった。しかし規模は小さいです。設置してあるのは石垣島のフサキビーチリゾートで見た↓これと同じやつ。
しかしこちらも滑り台は105cm以下はダメとか言われて、2歳児が泣いて大変でした。可哀そうに
このアトラクション、30分おきの総入れ替え制で入場直後にダッシュして入場整理券をゲットする必要があります。
普段はこの入場整理券をゲットするために早朝から並んだりするらしい。こういうの楽しみたかったらレゴランドなんか行かずに近くのナガシマスパーランドでも行けば良いと思うぞ。ほんとたいしたこと無いから。30分だし。
予約して参加する「レゴ組み立てワークショップ」です。これは子供達も大満足でしたが、自宅にレゴが沢山ある人にはなんてことないかな。
レゴ工場のアトラクション。設備はその場でマジでプラスチックのペレットを乾燥してプレスしてレゴ作っています。
これが一番息子が喜んだアトラクション。子供向け教習所みたいな感じ。最後に1500円ほど追加料金を払えば写真入りの運転ライセンスをもらえます。
アメリカチックなフードコーナー
これがレゴランドの食い物の物価です。チキン8ピースとポテトと飲み物で4500円。他のディズニーランドとUFJとかもこんな感じなの？
上記は高いのでレゴバーガーにしまいた。食欲が無くなる色ですなw。結局4人分で3000円ぐらいかかったとツマが嘆いていまいた。まあ普通にマック行っても好きなものを食べれば2000円は切らないからね。
レゴランドホテル、レゴランドのまわりは湾岸の工業地帯みたいなところで徒歩で行ける範囲は限られているのですがとなりにショッピングモール「メイカーズピア」があります。
晩御飯を食べたのは
ここデカい肉が安く食べられて良かった。
2020.09.02(旅行記録(travel)の13)
名古屋のレゴランドホテルに泊まってきた。なかなか良い感じ
お盆にGoToトラベルで泊ってレゴランドで遊んできました。オープン当初にダメ出しされていたのを覚えているけど小さい子供がいる家庭にはなかなか良いんじゃないかと思いましたよ。まずはレゴランドの前に建っている「レゴホテル」を紹介します。
ホテルの部屋にはこのように子供部屋スペースがあります。2段ベッド設置で大型ディスプレイ設置、レゴチャンネル見放題w。これは素晴らしい！！！ちなみにうちの上の子（7歳）は普通のベッドからでも凄い音を立てて落ちることがあるので、俺が二段ベッドの上で寝る事になりました(^^;
- レゴランド・ホテル(楽天トラベル)
- 航空券＋レゴランドホテル(楽天トラベル)
子供部屋には「トレジャーボックス」が設置されています。中にはお宝が入っていました。買うと2000円相当ぐらい？、しかし開けるためにはガチで謎解きしなければいけません。
トレジャーボックスのダイヤル錠のヒントが部屋に置かれています。部屋の中をうろうろして数を数える必要があります。微妙な模様とかもあり、けっこう大変。
子供部屋にはレゴ・デュプロが置いてあって遊べます。子供は子供部屋で遊びだすので大人はノンビリ出来ます。ツマとは「うちにも子供部屋あるといいね」との会話。まあ子供部屋あるんだけど倉庫になっている。
レゴランド・ジャパン・ホテル外観。ビジネスホテルの要所要所にカラフルな色を塗っただけと言えなくもないw。
建物に入ったところ。
エントランスわきのソファー。
フロントです。
エレベーターは動作中にミラーボールがまわり子供がノリノリ（死語）で飛び跳ねるので止まらないかと心配になります。
各階ごとにテーマがあるみたいです。1階にはプールがありますが、新型コロナの影響で密を避けるため、「プレミアム」ルームに泊っている人しか使えないです。プレミアムルームはたいして高く無いのですが、プール利用可否を知らなかったのでプレミアムじゃない部屋を予約しており利用出来ませんでした。
客室がある階の廊下の様子
廊下に設置されているオブジェ、全部レゴで出来ている。すげーと思うけど、これ人件費だけで色々なオブジェを作れて良い作戦なのかもしれない。接着剤どぶ漬けか何かでガッチリとくっついています。
部屋の様子、クイーンサイズベッドだけど残念ながらツマとベッドインすることはなく、俺は子供部屋の二段ベッドの2階で寝ました。泊まったのは「キングダム」ってテーマの部屋です。何の事か知らないけど
バスルームです。基本的に普通のビジネスホテルをレゴのシャワーカーテンとかでデコレーションしている感じです。
シャンプーなど。きちんとレゴ柄になっている。うっかり持ち帰り忘れました。
部屋の窓からみたレゴランド。手前の倉庫っぽいところは、レストランとか室内アトラクションとかある建物です。レゴランドホテルやレゴランドは名古屋の湾岸地帯の何もない高速道路横にあります。ちなみにレゴランドもレゴランドホテルも専用駐車場がありません。これにはびっくり。ただ近くに巨大な立体駐車場があります。2日間停めても1000円程度でした。
ホテル内のレストラン入口。朝食はここで食べます。
レストランのテーブル。この時の朝食は新型コロナの影響もありビュッフェ取りやめで和食か洋食のプレートを選ぶ形式でした。デザートとかは食べ放題。快適そうなバルコニーもあります。
宿泊者のみが購入出来る「2デーパスポート」。一般来場者の1デーパスポートよりもちょっと安いという料金設定です。しかし大人7000円子供3000円で、ホテルとは別にレゴランド入場に17000円かかりました。高いよー。ディズニーランドは行ったこと無いけどもっと高いんだっけ？
ちなみにホテルの相場は1室大人2人子供2人で4万円って感じ（GoTo割引除く）。高いよー。
チェックインは3時なのですが、部屋が空いていれば早くから入れてくれます。俺は午後1時にチェックイン出来ました。上記の2デーパスポートは宿泊者ならいつでも買えるので、宿泊する場合はチェックイン時間よりも早く来るのが良いと思います。
宿泊後朝、レゴランドオープン時には「宿泊者専用レーン」があってけっこうな列が出来ていました。レゴランドのオープンは10時とノンビリです。新型コロナのせい？行った時、名古屋は最高気温39度の夏日で並ぶの死ぬかと思いました。しかも入場時に非接触温度計で体温チェックされるのですが測定後「大丈夫ですか？」って聞かれた。そりゃ体温高く出るでしょう？ムカっときたので、「この炎天下で並んで疲れてます」って嫌味言ってしまった。普通に入れてくれました。何の意味があるんだか。。。
- レゴランド・ホテル(楽天トラベル)
- 航空券＋レゴランドホテル(楽天トラベル)
今、レゴランドホテルは金、土、日しか営業していないみたいです。
2020.05.24(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の30)
塩ビパイプ13mmの3方向（コーナー）エルボ（継手）を1個66円で3Dプリンターで作製
塩ビパイプはものすごく安いのでDIYに良いのですがこの90度3方向のエルボ（継手）が普通のホームセンターには売ってないんですよね。配管には普通使わないんでしょうかね。このパーツは塩ビパイプでボックス構造を作るのに重要です。
通販で唯一アクアグッズを扱う「チャーム」で1個323円で買えますが、ちと高い。普通のエルボは1個100円ぐらいですから。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/10915b23.0fb09b92.10915b24.5d8a9434/?me_id=1211165&item_id=10096804&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F567%2F56789-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F567%2F56789-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext "[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]")
今回PETG素材でInfill=20%で作っています。人間の腕力では壊せないぐらいの強度はありそうに出来ました。必要なフィラメントは1個22gなので、1kg=3000円として1個66円ぐらい。この値段だとホームセンターで買えるパーツなら買っても作っても同じ値段かも。中に水を通す用途で作るならinfill=100%が良いかも
使ったデータはこれ↓
このモデル自体は海外規格のパイプ用なのか3/4インチ(19.05mm)パイプ用らしいので、日本で安く売られている13mmの塩ビパイプになるように68.24%縮小して出力してみたのですが、3方向のうち1方向はほぼピッタリなものの、残り2方向はゆるゆる。
何度か出力を繰り返してうちのプリンターではX,Y,Z方向にそれぞれ67.7%,67.8%,68.1%に縮小すると3方向ともしっかり固定される程度の大きさになるようです。データ上はX,Y,Z方向のサイズが50.7706mm×50.8412mm×51.075mmになっているはず。理論上の寸法より0.02〜0.1mmほど小さく出力しているわけですが、XYZ方向のこういう出力ズレってファームウェアで微調整出来るんでしょうか？
中に水を通す用途で使ってないので水漏れするかどうか不明ですが、ピッタリには出来ているのでジクロロメタンとか塩ビ用接着剤とかでしっかり接着してやれば水漏れはしない気がします。
塩ビパイプの接手としては↓これが実用的だなと。これも同じように68.24%縮小すれば安価にドームテント作れるかも。
2020.03.11(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の21)
3Dプリンターのステージに貼るシート、専用品は高いので窓に貼るポリエステルフィルムを貼ってみる(2020年物欲11)
新しい3Dプリンターはステージが30cm×30cmと大きく、専用シートが凄く高い（涙）。4月からムスコを高価な学童にぶちこまないといけないパパとしては少しでも節約したい。とのことで安価な窓に貼るフィルムで代用出来ないかテスト中。
今使っている3Mの専用シートは↓3枚で5000円。1枚あたり1600円の計算。
今回購入したは↓
45cm×180cmで900円ほど。同じ素材(ポリエステル)なら物性は一緒だろうとの安易な考えで購入。サイズから考えてうちのプリンターサイズの専用シート5枚分はとれる計算。1枚あたり200円以下と専用シートの8分の1のコスパ
↓専用シートに比べてかなり薄いです。80umらしい。3Mの専用シートの厚さは不明
↓保護シートをはがして末端をつっぱって3Dプリンターのステージに固定して印刷してみたら使えましたが、ステージに熱をかけると少し伸びるのかウェーブがかかる。また、全体的にステージに接着してないとずれる感じでした。
↓そこで自宅に転がっていた耐熱仕様の両面ポリイミド（カプトン）テープを全面に張りつけて使ってみることに
↓問題無く使えました！耐久性はまだ不明。カプトンテープの接着剤はシリコン系のはずなのではがす時も跡は残らないと期待してます。
問題は両面カプトンテープの値段が不明。純正品は恐ろしく高い。20mで14000円だから、1シート分に1.2ｍ使うとして1回分900円ぐらい？コスト的には意味無いな。
ノーブランドの安い両面ポリイミドテープ無いですかね？
ここまで来て気が付きましたが、そもそも片面カプトン（ポリイミド）テープだけで良いのでは？
ちなみに素材自体の溶解温度はポリエステルが255度、ポリイミドが500度とのこと。ポリエステルは意外とギリギリだけど。それで食いつきが良いのかね？
最近ではステージへの接着性の強さよりも、出力後のはがしやすさが重要と感じてます。
毎回張り替えるなら安価な幅広のマスキングテープで充分なんだけど、頻繁に貼りなおすのも面倒なんだよね。「ちょっと傷んできたけど、いやまだ使える」とかの判断するのが面倒だし。
追記
2019.11.28(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の14)
3Dプリンターのヒートベッドの裏に断熱材（コルク板）を貼る
↑新しい3Dプリンターのヒートベッドの裏面。30cm×30cmの鉄板がむき出し。そうとう無駄に放熱してそう。
冬は部屋が暖かくなって良いかもだけど不経済だしねぇ。
↓使うのは部屋にころがっていたコルク板(5mm)とカプトン両面テープ。オトコの部屋には大抵ころがってるよね？
↓全面に貼ります。
しかしカプトンテープはコルク板への接着が弱くてこれだけだと剥がれてきてしまいます。
そこで部屋に転がっていた断熱アルミテープ。ストーブの補修とかにも使えると書いてあるやつ。アクリル樹脂系接着剤かな？
↓コレです。お高いです。何のために買ったんだっけ？
2019.11.01(初めての子育て(childraising)の281)
6歳でも楽しく遊べる3DCADって無いですかね？.stlファイルに持っていけるやつ
息子（6歳）は3歳の頃からパパの3Dプリンターを眺めるのが大好きで、休日になると何か作れとせがんでくるのですが、レゴ・デュプロ作品のクオリティー↓もスゴイので自分でデザインさせたら時間をつぶせるんじゃないかと
2019.05.15(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の88)
3Dプリンターで4色パーツのタイタニックを作製して子供大喜び
手前が今回作った4色タイタニック、真ん中が前回作った1色タイタニック（なぜ赤色なのか、それは一番フィラメントが余っていたからw）一番奥はちょっと前に作ったナノブロックのタイタニック
↓煙突は小さくて2色あるので全部で8回に分けて出力。今回は白い部分以外は素材はPETGです。ちなみにこういう縦に長い形状のパーツを横に並べて出力すると、ステージへの接着が耐え切れずヘッドが当たって倒れて失敗するので分けて出力するのが良いです。1個あたり出力3分ぐらいかな。
出力スピードを落とさずに出力したので少し乱れ気味。小さいパーツ、縦に長いパーツを出力する時は出たフィラメントが冷える時間が足りないのか、出力スピードを落として下段部分が冷える時間を与えてやらないと歪みがちです。
↓下の部分を合体させたところ、前回、接合面が汚かったので今回はヤスリをかけてからくっつけたら前回よりはピッタリなりました。接着（溶着）はアクリルサンデー接着剤（ジクロロメタン）です。
↓白い部分のみABSです。細部はABSが一番綺麗に出るね。しかし反るしステージへの接着が悪いのでABSは好きじゃない。臭いし。
↓子供も大喜び、あと真っ白な病院船時代のタイタニックと姉妹船のブリタニック号と、オリンピック号を作れと言ってます。二つに割れて沈没するギミックは実装出来ないのかとか。Youtuber漬けでクソYoutuber見過ぎたせいで、「ギミック」とか「実装」とか5歳児の辞書には無いはずの言葉を発しますw
2019.04.15(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の84)
無料ソフト「Autodesk Meshmixer」を使ってSTLデータを簡単操作で分割して、3Dプリンターで分割出力出来る。
ムスコが、「うちの3Dプリンターが小さいせいで、大きなタイタニックが作れないなんてなんて不幸なんだ」みたいなことを言って可哀そうなのですが、Meshmixerという無料で使えるソフトでstlデータを分割して、断面を処理して保存出来ることが分かりました。上記はネットに落ちていたタイタニックのデータ。
これ↓
GUI操作で断面を設定して「両方残す」「片方のみ残して片方は削除」等出来ます。
↓4分割して出力してみました。素材は最近流行りのPETGです。
↓ジクロロメタンで接着したところ。
う〜ん、断面には新たに壁面が設定されているし、「つなぎ目無し」って感じには程遠く、あまり見た目は美しくありません。特に今回は素材がPETGで少し手透明なので中の構造が透けてみているのもイケてない原因の一つかも。まあ、機能部品の作成にはアリかも。
あと、Meshmixerでの分割は角度とか位置とかGUIで行う必要があり、複数分割する時などに手作業が煩雑です。数値とかスクリプトで分割してくれる機能があれば良いのですが・・・・・・
このタイタニックのモデル、色ごとに4層に分けて出力出来るようにデータが分かれているので次は今度は本物っぽく4色で作ってみます。
- Autodesk Meshmixer 29 users1428イイネ
2019.03.19(【2台目】Flsun(中華)のデュアルヘッド大型3Dプリンター #3Dプリンター(flsun)の3)
デュアルヘッドの中華3DプリンターDIYキット組み立てその2〜現在組み立て説明書62ページ/188ページ
1日10分ぐらいずつ深夜に組み立てるものの、ちょっと金属部品ぶつけて音を立てるとツマに、死ねボケ、ガキが起きるだろと罵倒される毎日orz。
これの続き↓
↓基本はパーツをネジとボルトで固定していくという最近DIY関連にありがちな構造。
↓ステップモーターが6つ。XYに1つずつ、Zが2つ、フィラメント押し出しに1つかな？あれ？数が合わない・・・・、ステップモーターのロット番号が2個と4個で違うのが気になるw。
↓何の部品かイマイチ分からず組み立てていきます。一番左はステップモーターが装着されています。左から2番目はエクストルーダーが装着。デュアルヘッド部品付きを購入したはずなのですが、とりあえず組み立て説明書に沿ってシングルエクストルーダーで組んでいます。なんかエクストルーダーの先端部品が5個ぐらい付いているんですがどういうこと？
組み立ては今のところ非常に簡単に感じますが、これは俺が既に1台目の3Dプリンターが手元にあり構造が頭に入っているせいかもしれません。初見だと添付の組み立て説明書は写真満載とはいえ悩むこともあるかも。
しっかし、こんな胸ワクワクの組み立てとか小学生ぐらいのタミヤのキット以来だな。中華いいなー、こんなキットがごろごろしている。日本のモノつくりとの格差は開く一方だろうな。。。悲しい。5才の息子が狂ったほど興味を示しているけど、さすがにまだ触らせられないので困ってる。
ちょっと気になるのは六角穴のネジとボルトで組んでいくんだけど、3Dプリンターの振動を考えると全てのボルトを接着剤みたいなので固定していった方が良い気がする。全てのネジが緩んでくるんだよね。
今のところ、間違って組み立てている場合も事も考えてねじ止め接着剤みたいなのは使わずに組み立て中。
ところで関係無いけど、1万円とかで買える3Dプリンターと同じような構造のレーザー刻印機買ったらホットケーキに絵が描けますかね？
2019.03.06(#DIYプラレール(prarail)の16)
幾何学プラレールとりあえず完成！！！（その5）だが色々と改良の余地あり【走行動画あり】
出来たーーーー！！！！分かります？ひとふで描きなんですよこの路線。市販パーツを使えたのは一番外周部の青色部分のみでした。あとは3Dプリンターによるオーダーメイドで分かりやすく同じパーツごとに色を変えています。特殊な形状の交差パーツが4種類、それをつなぐ中途半端な長さのレールを出力しています。人生で初めて逆三角関数と三角関数の微分が役立った気がします。学校教育は意味があったんだw
どのレールも3点固定っぽい感じになっているので全体を持ち上げられます。投げられそう。
これはタカラトミーに新ジャンル「プラレールパズル」として市販化を提案しても良いかもしれない(笑)、3DプリンターでDIYだと合計出力時間が100時間とかでちとツライしねぇ。総材料費（3Dプリンターのフィラメント代）は3000円はかかって無いかな？
しかしながら現状、色々と解決すべき問題があります。下記は実際に走らせた動画です。車両によってはそれなりに順調に走りますが
中には高い頻度で脱線してしまう車両もあります。。軸幅（前輪と後輪の距離）が違う？車輪のグリップ力の差かな？
（問題1）外周部のこのパーツの2本のレールの交差角度が厳しすぎて線路通りに走れず脱線することがあります。これは解決するにはオリジナルのレールの仕様を少し変更する必要がありそうです。このパーツに入る時の線路幅を少しだけ狭めて進行方向を早めにずらせば大丈夫かな？油塗ったら解決しそうだけどそれは自粛かなw
（問題2）このパーツは大きすぎるため、3Dプリンターで立てて高さ方向に長く出力したパーツなのですが、サポート材が綺麗に取り除けずガタガタしてます。オブジェクトの上にさらにサポート材が必要になっているケースなのですが、サポート材下部分のオブジェクトへの接着が強固過ぎるって感じです。設定でどうにかなるかな？2パーツに分割して平置きで出力出来るようにしても良いかもしれません。
それ以外にもかなりガタついてますね。3Dプリントした際のサポート材を真面目に除去してないのもありますが、自宅の3Dプリンターがあまり大きなパーツを出力出来ないので小分けにしてる関係で非常に多くのパーツになり、レール結合部が多数あります。もう少しパーツを減らした方が良いかもしれません。もう32パーツ減らせる余地はあります。
（問題3）同じ外周部の交差パーツなのですが、分かりにくいかもしれませんが、レールが短すぎて隣り合う2本のレールがぶつかってます。これは単なる設計ミス。レールを少し伸ばす必要がありそうです。右の5度のパーツを左のパーツに吸収してしまえば良いかと。ちなみにこの写真、灰色パーツがPLA、白いのがPETG、青い市販レールはABSとそれぞれ素材が違います。現在、色々と素材を試行錯誤中。
現在
市販パーツを使ったオリジナル設計（実際には走れない）において
| 右45度×6→左45度×1の繰り返し（合計56パーツ） |
| 右30度（交差パーツA)→右15度→右20度（交差パーツB)→右15度→右30度（交差パーツC)→右5度→右45度→右32.5度（交差パーツC)→右7.5度→右25度（交差パーツB)→右45度（交差パーツA)→左22.5度（交差パーツD)→左22.5度（交差パーツD)（合計72パーツ） |
| 右30度（交差パーツA)→右12.5度→右22.5度（交差パーツB)→右12.5度→右35度（交差パーツC)→ |
将来的にはもう少し大きな3Dプリンターを使ってパーツを統合して合計40パーツにしたいな。
しかし新幹線車両を走らせると進化速度に達してシンカリオンを召喚しそうだなw。
パパはもう少し頑張るよ！
2019.02.27(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の78)
新フィラメントPETGの設定に試行錯誤中！設定のポイント。3Mの3Dプリンタープラットフォームシート購入(2019年の物欲7)
幾何学プラレールは進捗75％突破！！！！外周部の白い（透明フィラメント）レールからPETGフィラメントで出力しています。PETGの設定でトラブって無ければもう完成しているはずだったのですが。。。。
まあPETGフィラメントはPLAフィラメントほど簡単に何も考えなく出力出来るわけじゃないことが分かりました。
↓単純な高さの無いオブジェクトは普通に出力出来るのですが
↓複数オブジェクトの同時出力や、高さのあるものを出力するとかなりの確率で失敗します。(途中から横にズレてしまっている）
これまでに試行錯誤で400gぐらいフィラメントを無駄にしてしまいました。末端価格で1000円ぐらいか。もったいない。。。。完全に解決したわけではありませんがかなり改善してきたように思います。出力改善のためのポイントは2つに分けられるように思います。
■■■■（1）ステージへの接着性向上■■■■
まずは教えてもらった3Mの接着性の高いプラットフォームシートを買いました。
↓3Dプリンターに使用するサイズのシートが3枚入って2000円ぐらい。
↓3Dプリンターのステージにシートを貼り付けたところ。1枚は繰り返し20回以上使えると書いてあります。1印刷30円って考えると安くないな・・・・
効果はありますが、普段使っているマスキングテープ＋スティックのりよりもちょっと良い程度かな？これを使っても油断すると剥がれる時は剥がれます。しかしこんなポリエステルの単なるシートに接着剤付けただけで3枚2000円で売るとかいい商売だなー。代替品になるポリエステルシートがどこかに安価で売って無いかな？裏面は両面テープで良い気がするし？
あと、ステージの材質以外に考慮すべき事実として、PETGはステージが冷えると少し収縮して全体がバリっと剥がれるようです。ヒートベッド無しで高さのあるオブジェクトの出力をするのはかなり無理があると思います。ヒートベッドの温度は最初60度にしていましたが、80度にしてみたところ、かなり強固にステージに固定されるようになったと思います。触ってみるとPETGは60度ではかなり硬くなってますが、80度だと少し柔らかさを感じます。もしかしたら90度ぐらいあった方が良いかもしれません。
うちの3DプリンターはDIYヒートベッドで電気代節約のため、PLAで出力する時は最初の3時間ぐらいのみヒートベッドONで使ってましたがこれだとステージが冷えるタイミングではがれるので今は出力が完全に終わるまで80度を維持するようにしています。
しかしヒートベッドの温度を80度にしたところ、出力の途中で3Dプリンターがいったん停止するようになってしまいました。これの原因は予想でしかないですが、3Dプリンターの3つのステップモーターを駆動しているドライバが熱停止しているのかな？とこれらのパーツはヒートベッドの真下にありますからね。断熱用にコルクを挟んでいるとはいえ、かなり放熱性が低下している可能性があります。そこで
↓写真中心部に3つ見えているのがモータードライバの放熱フィンだとおもいますが、ここに・・・・
↓12Vのファンをつけました。ひどすぎるDIYですがwww
もう一つの理由は出力途中に3Dカードの認識がいったん解除しているようなのです。出力途中で停止しいた時に画面に「Card Removed」って表示されていることがありました。この時はさし直してSDカードを認識させ、再開ボタンを押したら続きが始まりましたが、認識が切れるタイミングによっては異常停止して再開出来ないのかもしれません。うちの3DプリンターのSDカードはもともと接触が良くない感じなのですが、これはちょっと解決方法が無いので困ってしまいます。本体が出力中に激しく振動するので、3Dカードスロットのあるモジュールを本体から取り外して離れたところに設置しても良いかも
■■■■（2）フィラメントの出力状況の調整■■■■
上記写真は頻繁に発生する失敗した後の状況。横に茶色くなった大きな塊があります。この塊が出来る瞬間、ズレる瞬間を目にしたわけではないのですが、この茶色い塊は非常に硬いので、ヘッドがぶつかって進めずズレていると考えています。
この塊が出来る理由の予想なのですが、PETGはPLAよりも粘性が高く、供給されるだけのフィラメントをヘッドから出力出来ておらず、ある一定以上の圧になると「梨汁ぶしゃー」っと一気に出てきて障害物となるのかな？と。現に、広い面積のInfill(隙間なくフィラメントを塗りつぶす動作）の時にきまって起こっているように感じます。あとはもしかしたら今使っているフィラメントの口径が微妙に太い？
↓現在の設定（変更後）
変更したポイントは出力温度230度→235度（粘性低下を期待）、フィラメントのフローを100％→98％、Travel Speedを120mm/s→70mm/s、Infillを100%やめて80%に。
以上の工夫でステージからの剥がれは起こらなくなったものの、途中でズレる（脱調って言うらしい）は定期的に起こってフィラメントを無駄します。う〜ん。PLAの偉大さがよく分かりました。
ただ、PETGは出来上がりの物性の他にもサポート外しやすいしPLAと同様にジクロロメタンで溶着出来るし、良いことずくめなんだけどね。
↓成功した複数出力の例。
2019.02.20(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の76)
3Dプリンター用のPETGフィラメントの問題点（PLAとの比較）（2019年の物欲その6)
最近、PLAやABSに変わりPETGという素材が3Dプリンター用のフィラメントとして人気が出つつあるのですが、前回購入したPETGフィラメント↓に続き、別の会社のフィラメントを購入してみました。
- 3Dプリンター用フィラメント素材「PETG」が柔軟性があって良い感じ 2 users3イイネ(usePocket)
現在PETGフィラメントはどこのブランドもホワイトとかブラックとか地味な色が品切れ気味です。PETGは物性的に実用品向きですし、地味な色が人気なんでしょうか？色ニーズ考えて生産して欲しいっすねぇ。
↓裏面、PETGのシール、印刷温度220〜250℃、ヒートベッド80-110℃推奨。現在印刷230℃で印刷しています。
↓箱です。箱や表面には「PETG」の表記はありません。きっと他の素材のフィラメントと共通なんでしょう。
↓印刷性は良好で収縮とかも無いのですが、PLAと比べて色々と問題も見えてきました。
↓今回購入したのは透明な「クリア」フィラメントなのでよく分かるのですが、印刷物の中にたまに茶色い焦げたフィラメントの塊みたいなのが混ざってきます。これは何故混ざるんでしょう？前のフィラメント（PLA）がヘッドの中に残っていた？それともPETGのフィラメントの塊がヘッドの中で過剰加熱されてたまに出てくる？そこまで問題ではありませんが少し気になります。
↓あと、ステージ（ヒートベッド）への接着がPLAに比べるとかなり弱いです。下記の写真は高さ20cmの平たくて高さのあるものを印刷した場合ですが途中ではがれて失敗してしまいました。このモデルはPLAでは何回印刷しても安定して印刷出来ます。
ヒートベッド上には「消え色ピットくん」を塗っています。最初ヒートベッド温度を60℃にしていたのですが、80℃にあげたら少しは安定したような気がしますが、それでも剥がれることがあります。フィラメントは恐らく冷えると軽く収縮してステージとの接着が弱くなりはがれやすくなると予想します。
また、PETG自体に収縮は無いので電気代節約的な意味もあってヒートベッドは印刷開始して3時間ぐらいでOFFになるようにしてたのですが、印刷中はずっとか加熱しておいた方が良いかもしれません。
ヒートベッドの温度を80℃以上に上げるのは一般的なんでしょうか？
またPETGの良いところはPLAに比べて柔軟性があるところなのですが、上記写真のような薄くて縦に長いものは印刷時に印刷ヘッドがオブジェクトに当たった時にビヨンビヨンとたわんで上に行くほど印刷のクオリティが落ちていくように思います。また前述したようにヒートベッドへの接着が弱いのでこの衝撃ではがれるのかもしれません。
うちの3Dプリンターがデルタ型で縦方向の印刷範囲が広いため特殊状況かもしれませんが、こういうタワむモデルを出力する時は複数のモデルを近接して横に複数並べるなどする必要がありそうです。出力範囲のもっと広い3Dプリンター欲しいなー。
2018.08.04(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の68)
↓データ
ジクロロメタン（アクリルサンデー接着剤とか）で補修。
2018.01.18(まとめ記事(matome)の5)
2017年の物欲収支まとめ。合計60万1860円使用（年間予算48万（月4万)、12万円の赤字）
やっちまいました。年末にPS4とPS VR買ったりした影響もあり、これまでに無い大赤字です。毎年、毎年、赤字分をリセットしていてけじめがついてないので、今年は12万円分を翌年に繰り越し、2018年はマイナス12万円からスタートします。
と思ったけど、内訳を見ると「親孝行費用4万円」「息子の知育グッズ3万円」も含まれているので、まあ4万円分を「仕方ない経費」と考えて、2018年はマイナス8万円スタートにします。
以下は各項目ごとの金額内訳とDIYした場合の記事。
●屋上日陰作り：合計26550円
タープ、ハンガーボルトなど
生体、人工海水、水槽の上棚のDIYなど
数年ほど完全に安定して何もしてない海水水槽ですが、今年は清浄度を上げてミドリイシ飼育への道を開くために改造に着手します。
●親孝行関連：合計41050円
実家イチゴ温室の3Gリモート温度ロガー、親とSkypeするためのタブレットなど
自作PCR装置、ミドリムシ（ユーグレナ）
●3Dプリンタ関連：合計39550円
3DスキャナーDIYキット（まだ組み立ててない）、ヒートベッドをDIYするためのパーツ、フィラメント3kg、印刷ヘッドを交換
●ゲーム（VR)：合計99000円
PS4pr、PS VR、ゲーム（勇者のくせに生意気だ、VRエロ動画など）
●ハウジング（DIY以外）：合計74300円
ワイヤレス掃除機、屋上に置くリクライニング椅子、アーモンドの苗、クリスマスツリー、自転車の交換用タイヤ、ガーデニングのための野菜苗など
●モバイル：合計53000円
Xperia X performace、SIMロック解除費用、スマホカバー、ケースなど
●食べ物：合計5960円
ドラゴンペッパー、大豆ミート、漬物用ビンなど
●息子の知育・オモチャ：合計31390円
プラレール、ラジコン、お風呂知育ポスター、本気プラモ、英語の本、ルービックキューブ、知育用フラッシュカード
●カメラ：合計17000円
50mm単焦点レンズ、NDフィルターなど
●ソフトウェア、コンテンツ：合計9400円
熟成肉バイブル、マクロスFライブBD、映画「メッセージ」の本、子供を東大に入れた人の本など
●人へのプレゼント：合計15200円
ツマへのホワイトデーお返しにPebble Time round（11000円）など
●ベランダ温室製作：合計12000円
ダクトファンほか
''●DIY(Raspberry Pi）：合計27660円''
安定化電源、電源、各種パーツ、Raspberry Pi各種バージョン合計3台(親用のセンサー含めて今年は5台購入しているみたい)、各種センサー、microSD
●水回りDIY：合計13100円
止水接着剤、流量バルブ、チューブ分岐パーツ、チューブ
●自室改良：合計11600円
ディスプレイ上の棚、棚増設など
●オークション売却：合計ー33270円
5品売却
●モバイル：合計108250円
ソニーデジタルペーパー(DPT-RP1）、モバイルバッテリー、Pebbleのバンド、小型カメラ
●自宅ガジェット：合計14050円
プリンターインク、Google Home mini、RM mini3、ATX電源、
●その他：合計2400円
購入したガジェットの中で紹介したものは下記3つの記事にまとめています。
2018.01.12(初めての子育て(childraising)の181)
インクジェットプリンタで印刷出来るマグネットシートでお風呂で遊べる知育カードを作ったが失敗気味(2018年の物欲その2)
購入したのは↓
↑ネットで公開されている英語教育用のPDFを印刷
↑ハサミで切っていきます。A4一枚で8個のカードが出来るので、1枚あたり25円ぐらいの制作費な感じ。そこまで安上がりではありません。
↑分かりにくいですが、それぞれのシートをラミネートしていきます。ラミネートフィルムは100円ショップで購入したもの、費用はほぼゼロです。
↑うちのお風呂の情況。リビングルームと違い、お風呂は気が散らないので、お風呂に入るたびに、「これは？」とか聞いてリピートしてくれて凄まじい学習効果です。関係無いですが、最近、子供が入浴剤にハマってます。
↑ただし残念ながらラミネートした周囲をギリギリまで切ってしまったため、中に水が入るカードが続出。大失敗です。インクジェットプリンタも耐水性の無い染料インクで、インクがにじみ気味です。
ネット検索するとラミネートの枠をしっかり確保すれば水は入らないらしいので、次回同じようなカードを作る時は、きちんとふちを残したいと思います。
顔料インクのプリンタを使えば、なお良いとは思いますが、カードの中に水が入るような情況だといずれカビが生えそうです。
またラミネートフィルムはアイロンとかでもくっつくらしいのでアイロンを使って穴が空いてしまっている部分を再接着させて防水性を上げてやることが可能かもしれません。
2017.09.07(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の39)
「フィラメント」はどこから来てどこへ行くの？〜3Dプリント用プラスチックの歴史と付き合い方
ABSの接着にはABS用接着剤よりも、アクリルサンデーなど使って溶着するのがオススメらしい。
2017.06.02(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の35)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」はprint cooling fanの配線が間違っているので修正、他、DIYヒートベッドの留め具をABS樹脂で作り直し、樹脂詰まりのトラブルを解消
サンコーさん、間違ってるよー。
愛用しているサンコーの販売するデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」ですが、先日、印刷ヘッドの温度が上がらない問題を解決しました↓
何も刺さって無いじゃないか・・・・（汗）
うちの3Dグレコを調べ、ファンから伸びる配線をたどると・・・・電源に直結されてやがる（汗）、これじゃコントロール出来るわけありません。サンコーさん、配線違うよー。
電源に直結されているケーブルをD9端子に接続したところ、無事に「print cooling fan」の設定でファンをコントロール出来るようになりました。print cooling fanをONにすると、印刷開始時、ステージに接着するBrim出力時などはファンは停止したままですが、オブジェクトの出力が始まった時にファンが回転し出します。これはPLA樹脂の時にはファンをONにした方が良いのかな？
ファンを止めてABS樹脂で印刷したところ↓素晴らしい印刷ステージとの接着です。これまでは不必要にファンに強制冷却されていたようです。はがれる心配無用な感じです。
↓出来上がり（息子用に何個目か分からない戦闘機、平たいのでヒートベッド無しでは反ってまともに印刷出来なかったやつ）です。出来上がり品に思い切り力を加えてみましたが、層と層の接着がより強固になったのか、強度が増した感じがします。素晴らしい！！！
↓他、DIYしたヒートベッドを固定する留め具をABS樹脂で作り直しました。
以前はヒートベッドが無かったのでPLA樹脂で作り、また形状に無駄がありました。↓
何か作るたびにFusion360でのモデリングスキルが上がってきて段々と複雑な形状になってますw、面取り機能が便利。
↓また先日、樹脂がヘッドから途中出てこなくなるというトラブル発生。印刷開始して3分ぐらいで毎回出なくなり、フィラメントを押し込むギアが進まず空転します。色々調べて原因の可能性はいくつかあるみたいなのですが、ホームセンターで直径0.3mmのドリル（高かった、600円もした）を買ってきて、ヘッドを加熱した状態で印刷ヘッドに下から差し込み、ほじほじしたらとりあえず症状は直りました。これが本当に問題解決に直結していたかどうかは確認出来ていません。印刷ヘッドの穴が直径0.4mmです。もっと安く細くて強度のある針金みたいなものがあれば良かったのですが、少なくとも自宅にあった縫い針は入りませんでした。また、0.28mmと言う針金は柔らかすぎて差し込めませんでした。何かもっと安くてヘッド掃除に使えそうなものは無いだろうか・・・・・
2017.05.24(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の34)
印刷ヘッドの温度が上がらない問題を解決し、DIYしたヒートベッドを使いデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でABS樹脂を印刷
前回までにデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」にヒートベッドをDIYしました。↓
PLA樹脂の印刷温度は200度なのに対し、ABS樹脂は240度なのですが、なぜか3Dプリンターの印刷ヘッドが最大でも約220度ぐらいまでしか上がりません。そして印刷中は200度程度まで温度が低下してしまいます。購入直後は240度まで上昇していたのになぜだろう。印刷中の電圧を調べてみましたが特に電圧低下は起こっておらず電源の問題では無さそうです。メカニズムを考えるとヒーターが壊れることは考えにくいです。とりあえず設定出来る限界として215度で印刷してみたのですが。。。。。。
印刷は出来て、見た目は普通であるものの、よく見ると印刷の層構造が残っていて、下記のように層方向にたいへん弱くなっていることが分かりました。
↓印刷物の拡大写真、分かりにくいけど積層方向の層が見える
↓ちょっと力を入れるとパキっと層方向に割れちゃう
色々とネットを調べたのですが、「印刷ヘッドの温度が上がりにくい」という問題に遭遇した3Dプリンターユーザーの話を見つけました。
3Dプリンターは樹脂を溶かす部分の上は冷却しておく必要があり、巨大な冷却用金属フィンとファンが設置されています。ここの風が加熱されるはずの印刷ヘッド部分に当たっていると温度が上がりにくいようなのです。
確かに印刷中の印刷ヘッドの下に手をかざしてみるともの凄い勢いで風が出ています。
そこでちょっと3Dグレコを分解してみました。3Dグレコの印刷ユニットの両側にはファンが設置されていますのでそれを外してみました。
右側のファンの下は直接冷却フィンに風が当たるようになっています。すぐその下には加熱されるべき印刷ヘッドがありますので。。。。
耐熱アルミテープで覆って、風が加熱ユニットに行かないようしました。
次に左側のファンを開けると
こちらはヘッドを冷却するようにはなっておらず、プラスチック構造により直接印刷中の物を冷やすようになっていました。
そこでマスキングテープを使い、この風が中央の加熱ユニットになるべく上がらなくしました。
その結果、無事に240度まで上昇し、印刷中も温度を維持するようになりました。途中経過を省きましたが、右のファンの対策だけでは230度までしか上がらず、また印刷中は215度ぐらいまで低下してしまい、両側のファンを対策して初めて印刷中も含めて240度を維持するようになりました。
それにしても購入時にきちんと240度まで上昇していたのはなぜでしょう？印刷データを作るCuraというソフトには確かに印刷物を冷やすファンを制御するためのオプションはあるのですが、3Dグレコではこの設定部分はうまく動作しないみたいです。また、購入当初にここをいじった覚えはありません。
↓ヒートベッド（80度設定）を使いABS樹脂を印刷しているところ。もうステージにくっつきにくいといった問題に悩まされることは無さそうなべっとりとした良い接着です。
↓しかしヒートベッド無しではまともに印刷出来なかった構造体も印刷出来るようにはなりましたが「反り」
がゼロというわけには行かなさそうです。
このあたりは今の知識なら厚めのラフトを付けて印刷するなどの工夫で回避出来るかもしれません。
それにしても3DプリンターはDIYのためのツールじゃなくて、DIYのための修行ツールなのでは無いかと最近思います（笑）、ずいぶん色々とスキルアップさせてもらってますw。
また同じ意味で「週刊3Dプリンターを作ろう」ってやつはユーザーも多く、構造も理解出来て、自分で修理も出来るようになる非常に良いコンテンツなんじゃないかと思います。ショボい3Dプリンターを使っているせいかもしれませんが、俺には修理スキル無しで3Dプリンターを楽しめる気はしません。
2017.05.19(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の33)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」にヒートベッドをDIYするぞ、その2。色々妥協したが一応完成！
前回↓の続きです。
↓他のヒートベッドDIY関連記事を真似して、ヒートベッドと同サイズのコルク板を買ってきて同形状に切り、中央に配線を出す穴を開けます。コルク板は厚さ6mmので1000円弱でした。また、コルク版が意外と柔らかいので、裏側にあてるために同形状のアルミ板も作ります。コルク板もアルミ板も大きめのハサミでちょきちょきと加工
↓アルミ板はホームセンターにありました。厚さ0.5mmで500円ぐらい。
↓コルク板の中央部分アップ。赤いケーブルが12V、それなりの電流が流れていてアブないと思います。使いやすい絶縁パテみたいなの無いかな？中国製機器の電子基板とかそれっぽいパテでガチガチに固められているよね。シリコンシーラントで良いかな？絶縁、耐火、耐熱と性質的には問題ない気がする。黒の細いケーブルは温度センサーです。後述の耐熱アルミテープでヒートベッドに固定。
↓ヒートベッドとアルミ板の間にコルク板を入れ、アルミ板から2本のケーブルを出したところ。
↓アルミ板とコルク板、ヒートベッドの固定は、ホームセンターで買ってきた耐熱アルミテープで固定。耐熱温度300℃と書いてある。調べるとシリコン系の接着剤を使うと耐熱性になるっぽい。このテープはかなり高くて2000円ぐらいしました。イタイ。ネットで調べると「カプトンテープ」というのが安くて一般的らしいけど最寄りのショボいホームセンターには売ってませんでした。
↓DIYしたヒートベッドを3Dプリンターに固定するためのパーツを作ります。もちろん3Dプリンターで（笑）。形状は印刷＆微調整を繰り返して3回目ぐらいで満足いくものが出来ました。80℃に加熱して使うヒートベッドの固定具をPLAで作るのはちょっと微妙だけど、まあ問題ないでしょう。ただ、このDIYヒートベッドが無事稼働したらABS樹脂で作り直したいと思ってます。
↓完成！！！！！最終的にアルミ板0.5mm＋コルク板6mm＋ヒートベッド4mm＋元々ついてたガラステーブル4mm=14.5mmの厚さになりました。元が4mmのガラス板のみだったので1cm以上厚くなったことになります。
しかし、残念ながらこのままではうまく稼働せず、印刷開始時のg-codeにおいて、G29（オートレベリング）で9点の高さを測った後に、ステージ中央ぐらいに印刷ヘッドが激しく激突してしまいます。色々調べたが原因は分からず。。。。。g-codeの各ステップにポーズ（G4 P1000とか）を入れて調べると、G29コードのみで印刷ヘッドがステージに激突します。どうやらG29コードの内部で9点計ったあとにヘッドを実際の印刷ステージより低い位置に移動させようとしてしまうみたい。うちの3DプリンターはPCと直接接続せずに運用しているので詳細な調査が出来ません。う〜ん、Arduinoの知識も必要だねぇ。。。。
ただし、試行錯誤すること2日ほど、上のガラス板を取り除いてこの記事の一番上の写真のようにヒートベッドに直接マスキングテープを貼って印刷すると問題なく印刷出来ることが分かりました。単に印刷ステージの厚さが厚すぎる？？？よく分かりませんが、とりあえずはヒートベッドを運用開始出来る状態になりました。やったー。今後としては
(1)マスキングテープ必須としてこのままヒートベッド上直接印刷で使い続ける。
(2)コルクボードを6mm→3mm程度に薄くして、全体の厚さを薄くし、ガラスステージを付けて使える環境を構築する。
の2択です。どうしようか。
下記はヒートベッドを稼働させて、印刷している様子をサーモグラフィーで撮影した動画です。
コルクボードを付けることで温度は安定し、サーモグラフィーによる測定値は55℃〜60℃ぐらい、サーモスイッチの温度表示も60℃〜63℃ぐらいで安定しています。
ちなみに余談ですが下記はヒートベッドを搭載する前のただのガラス板印刷ステージの印刷後の温度、それなりに高い位置まで印刷した後なのですが、なんと40℃ぐらいあります。
どうやら印刷ステージ下のメイン基板が50℃近くまで発熱している熱をもらっていたりするみたいです。
どうやら天然のプチヒートベッド的に働いてたようです。確かにABS樹脂を使っていた頃、スイッチを入れて1回目失敗で、2回目以降にうまく印刷ステージに樹脂が固定されることがよくあった気がしますが印刷ステージの保温の問題だったかもしれません。
今回コルクボード越しとはいえ、メイン基板の上に最大80℃の発熱体を設置しており、メイン基板の通常以上の加熱が心配です。コルクボードの断熱性はかなりあるこおは確認していますが、ちょっと冷却ファンでも付けようかと考えています。
参考にしたページ
2017.04.16(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の30)
2017年の物欲その22：3Dプリンターのステージに貼り付けて印刷物の取り出しを簡単にする「3M マスキングテープ 343」
60mm幅のテープ×2、それぞれが18m巻きで600円弱
実際に使ってみたのですが、ヒートベッド無しの環境だと、マスキングテープへの接着はあまり良く無く、この上に同じようにのりを塗って使う必要がありました。確かにマスキングテープを使うとはがしやすくて良い感じです。もっと早く買えば良かった。
1回の使用量が30cmぐらいとして、1回あたり5円って感じ。
2017.01.31(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の23)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でPC用12cmファンを使ってエアコン室外機用6cmダクトから空気を送り出すためのアダプターを作製
現在、エアコン室外機用のダクトから室内の暖かい空気を送り出して保温するプチ温室を作っています。
↓デザインはAutodeskの123D Designです。直方体から円錐の部分を引くだけです。壁にぺったり付ける部分は、ダクトのフチが盛り上がっているので少し凹ませています。
3Dグレコで印刷しようとして気がついたのですが、このオブジェクトは大きすぎて印刷出来ないことが分かりました。orz。3Dグレコは直径16cｍの円柱状の印刷可能範囲を持っていますが、今回のオブジェクトは12cmの直方体。計算すると対角線が17cmあるんですよねぇ。デルタ型の3Dプリンターの印刷可能範囲はXY方向はかなり狭くて苦手なのかも。仕方ないので作製したオブジェクトを直方体との差分などを使って、ぴったり4分の1サイズにすることにしました。
印刷完了。これを4つ作ります。
↓強度も見た目もこだわりないので適当にボンドで接着します。
↓12cmファンもボンドで付けました。フィラメントをケチって中は10%infillでスカスカなのでネジよりボンドが良いかなと。
完成。
なんか3DプリンターのACアダプターが壊れてきたっぽい気がします。印刷中に瞬間停電が起きたっぽい感じで止まっていたことが1回、印刷終了後にディスプレイがバグっていたことが2回ありました。う〜ん、ショボいなぁ。
2016.12.20(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の19)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」で大きな旅客機「エアバスA380」を出力
このサイズでフィラメント代金400円ぐらいかな？実は中身(Infill)を20%にして印刷しています。中身スカスカですが十分な強度です。
印刷したデータは↓
↓胴体部分前半分。
↓子供が食いつくように見ています。
↓胴体後ろ半分
↓主翼
↓全てのパーツを印刷し終わりました。左右対称のパーツは片方しかデータがありませんのでCuraの機能で反転させて2個印刷します。エンジンパーツは同じものを2つ、反転させて2個の合計4個印刷です。
↓組み立てたところ。そのままではたいてい入りません。ヤスリで削って入るようにしても良いのですが、ドライヤーや、以前購入したヒートガンなどで暖めるとすぐに柔らかくなって差し込むことが出来ます。Infillを20%で出力しているせいかもしれません。こういうデカイものは中身を100%で印刷する意味無いと思います。20%でも十分な強度があります。エンジンなどは瞬間接着剤を使って接着して組み立てています。
↓持っている飛行機の中で一番大きいこともあり半端無く喜びます。実は既に一度踏んづけて壊しました。瞬間接着剤で直せますし、壊れた部品は再出力も可能です。
2016.12.14(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の18)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」用にPLA樹脂フィラメントを購入して使ってみた。ABS樹脂との違いについて
左が新しく購入したホワイトのPLAフィラメントで、右がこれまで使ってきたABSのホワイトフィラメント。ずいぶん色が違いますが、素材が違うからではなく着色が異なるだけと思われます。
↑左がABS樹脂で印刷（80%縮小)、右がPLA樹脂で印刷。
これまでは特に理由もなくABS樹脂のフィラメントを使用していましたが、PLA樹脂のフィラメントを購入してみました。買ったのは↓
↓包装。PLAフィラメントは湿気で劣化して使い物にならなくなるそうです。除湿剤入りで密封された状態で届きました。
まず印刷しようとしたのは↓この前、ABS樹脂で印刷したブタの貯金箱。
前回は80%に縮小して印刷したため、1円玉しか入らないという失敗をしたので今回は100%のまま印刷。設定は下記、ABSと比べて印刷温度を240℃→200℃に変更しただけです。Layer Heightはある程度美しく作りたいので0.2mmに設定。
↓印刷開始、ステージに消え色ぴっとくんを塗らないと接着が悪いようですが、塗ると極めて安定して土台部分を出力してくれます。
↓完成、何の問題もありません。
↓底面への接着は消え色ぴっとくんを軽く塗っただけなのもあって、パカっと外れます。底面の写真
↓内部は周囲のサポート材を除去した後の表面アップ。
★ABSとPLAの違いについて。
基本的には溶かす温度以外に大きな違いはありません。表面の質感はABS樹脂の方が落ち着いた感じで「市販のプラスチック」って感じがします。PLA樹脂の表面には軽く光沢があり、あまり美しくないと感じます。
弾力がABS樹脂よりも少なく固い印象です。極薄のサポート材はABS樹脂は柔らかい「サキイカ」って印象ですが、PLA樹脂は弾力はなく、粉々にくだけます。表面のサポート材はポロっと外れ、本体との結合部分も綺麗に剥がせるのでサポート材除去後はPLA樹脂の方が綺麗かもしれませんが、今回印刷したブタの貯金箱のように内部にサポート材がある場合はたいへん除去に苦労しました。そして除去途中のサポート材が尖っていて、手に擦り傷を追う感じ。
PLA樹脂はヤスリで簡単に削れつや消しになります。またドライヤーなどで簡単に柔らかくなるので後加工はしやすい印象。瞬間接着剤で接着も出来ます。ABS樹脂はヤスリでは簡単に削れなかったので材料自体の堅さはABS樹脂が上なのかも、PLA樹脂は「柔軟性」が無いため「固い」触感があると思われます。
ヒートベッドが無いプリンターでは明らかにPLA樹脂のフィラメントが簡単に印刷出来るようです。
ただし、糸をひきやすく、印刷ヘッドの周りにこびりつく現象がたまに見られます。ヘッドが詰まることがあるとのネット情報がありましたが、今のところ経験していません。
強度などが必要なければPLA樹脂フィラメントをメインにすることでヒートベッド無しの3Dプリンターでも快適に使うことが出来そうですが、ヒートベッドをつけてABS樹脂フィラメントを使うのが最も良い感じでしょうか。
2016.11.29(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の14)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でブタの貯金箱印刷するものの小さすぎた
色々な色や種類のフィラメントを買いまくりたいのに今年の物欲予算を使い切っていて買えないのが悲しい。
今日の作品はこちら
データは↓
↓イモネジをしっかり締めてからというもの極めて安定して動作、内部にガッツリとサポート材を立てていきます。サポート材を「ZigZag」にすると内部のサポート材が芋づる式に引き出せて便利です。
↓完成！
↓アップしたところ。う〜ん、複雑な形のものはLayer Heigh=0.3mmだと美しくないね。0.1mmで印刷すれば良かった。しかし0.1mm設定だと所要時間予想が4時間→8時間になったんだよね。0.3mm設定でも削ると綺麗になりそうだけど、手持ちのルーターにつける金属ブラシとか、紙ヤスリとかじゃあ綺麗に削れなかった。削るのも良いけど何か同色、同材質で粘性のある接着剤みたいなので表面をまんべんなく塗ってやるのも良いかも。
↓裏側は綺麗にサポート材を剥がせないのでそれなりに汚いです。
↓大失敗、80%にしたせいで、1円玉がギリギリ入る程度の大きさになってしまいましたw
なかなかこのブタの貯金箱可愛いので、クオリティを0.1mmにして、100％サイズで再印刷してみたいと思います。
2016.11.25(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の12)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」のイモネジ外れないように固定したらめっちゃ安定した♪
↓今回の作品、3連ギアのオブジェ（実用性無し）
データは↓
↓フィラメント使用量16m(160円ぐらい）、予想印刷時間5時間弱
↓順調に印刷開始、Initial Layerを0.2mmにしてからステージとの接着も良く、剥がすのに苦労するぐらい。
↓あれ、なんとなく軸がずれてきてサポートが傾いてきているような・・・・・
↓うわああああああぁ、宙に印刷し始めたので緊急停止。。。。。こういう時は・・・・・
↓またおまえか。3Dプリンタの下にまたイモネジが落ちていました。実はこれで4度目ぐらい。どうやら3つの駆動部位のうち1箇所だけ外れやすいみたいです。他2箇所は外れた事ありません。
↓どうも手持ちの六角棒スパナでしっかり締めることが出来ず、最後まで力を加えると空回りするので、イモネジか、六角棒スパナが摩耗してる可能性があるとホームセンターで交換部品を調達。現物を持って行って見比べるとこのイモネジは外径がM3、中の六角部分が1.5mm、長さは3mm程度と分かりました。ただしホームセンターではM3×6mmのイモネジしか売ってなかったのでそちらを購入。少しはみ出すけど使えるはず。
さらに、ネジを固定する接着剤（中程度の接着力で再度外すのもOK）ってやつも購入
調べた結果、摩耗していたのは手持ちの六角棒スパナで、新たに購入した六角棒スパナを使うと空回りすることなくきつく締めることが出来ました。ついでに購入したネジ用接着剤も使いました。
↑再印刷終了、うぉーーーーーー、なんかとても安定した気がします。垂直に伸びるサポート材が以前よりも真っ直ぐです（笑）、これが3Dグレコの真の実力だったのか！
↑ステージから外して手に持ったところ。この後サポート材を外して完成。
ABSフィラメントの残りがわずかになってきたので新たに印刷するには購入しないといけませんが、色々なメーカーの製品があり、安い奴は太さが不均一で問題ありとするレビューも見られます。何か1.75mmフィラメントで安くてオススメありますかね？あとはPLA素材にもチャレンジしてみようかな。。。。。
2016.11.19(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の11)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でフィラメントスタンドをDIY
3Dプリンターに必要なグッズを3Dプリンターで作っているという矛盾している状況になりつつありますが完成しましたw。しかし写真を見てもらうと分かるとおり、かなり失敗してます。
データは↓モデラボに投稿されていたんだけど、今見たら無くなっていた。何か問題あったんでしょうか？
3Dデータでつながる、広がる、モノづくり。 ? 3Dモデラボ 43 users
↓下記がCuraの印刷設定、細部はどうでも良いのでLayer Heightを0.3mmにし荒く印刷することにします。実は失敗してInitial Layer Heightを0.4mmで印刷しています。0.2mmにすべきでした。このせいでステージとの接着が弱く色々と問題が。印刷時間は3時間30分と出ました。
↓1個目完成。いっけん綺麗ですが細部を見ると・・・・・
↓下面の端が反ってステージから浮き上がってしまっています。これは色々と設定を変更したり、厚くのりをステージに塗ったりしましたが改善しませんでした。またレイヤーの厚みを0.3mmで印刷したため、かなり縦方向が汚いです。レイヤー厚み0.3mmはあまり実用的ではないかもしれません。
↓また、上部分と支持柱を連結するところも反って浮いてしまっています。
↓スタンド2個目印刷。これはヒドイw。1個目と同じ問題が出ています。
↓さらに途中で軸がずれたっぽいです。orz
↓2つ並べたところ。どちらも同じような問題が出て、下面が反っているのが良くわかります。
↓1つ印刷するのに必要なフィラメントの長さは24m（240円）、3時間。見た目はどうでも良いので今時100円ショップでも買える2液混合型のエポキシ接着剤に頼ることにします。
↓たっぷり使って浮いた部分など全体をコートし固めました。強度はABS樹脂よりもエポキシ樹脂のほうが強いので問題なしでしょう。
↓次に棒部分の印刷です。最初に印刷しようとしたところ、また徐々に軸がずれる現象が出てきたのでいったん印刷ストップ。いろいろ調べましたが原因不明です。何かのきっかけに起こります。
↓2回目何もせてい変えずに印刷したら、綺麗に印刷完了しました。どうも電源を入れて慣らし運転を数分して本番印刷したほうがうまくいくことが多い気がします。
↓棒は2パーツになっていて、合体させたところ。差し込むだけで特に接着はしてません。差し込むと微妙に軸がずれているのが分かりますが問題なし。
↓完成！、3Dプリンターの上に設置しました。スタンドは余っていたアクリル板にエポキシ樹脂で接着しています。
見た目悪いけど、何の問題もなく使えるのでヨシとします。
2016.11.10(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の9)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」で「CAD鉄」に挑戦！プラレールのレールを造る。ちょっとビックリな壊れ方したけど復活
君は「CAD鉄」って言葉を知っているか？撮影が好きな「撮り鉄」とかの一種で、電車の模型をCADで設計して3Dプリンターとかで作っちゃう鉄道オタクの事らしいw。検索するともの凄い人が沢山出てくる。
その前に1つトラブル報告。印刷中に突然印刷ヘッドの動きがメチャクチャになり空中に印刷し出したので緊急ストップ、「Auto HOME」してもまともに動かない。よく見ると3本のモーターで駆動するベルトの1つがまったく動いていない。いきなり壊れたのか、、、、修理のため発送とかモーター交換とか面倒過ぎるぜとか思ったが、よく動きを観察すると、、、、、
モーターは動いているけど、ベルトが回っていない。よく見るとモーターとベルトを駆動する歯車が連動してなくて、歯車にはねじ穴が見える。
もしや。。。。と思って3Dプリンタの下を見てみると
落ちてたwww。すごく小さいネジで元の穴に入れて締めるのに苦労したけどどうにか直りました。こんなところ定期的にチェックする必要あるのかよー。
今回印刷したのはこれ↓
仕方ないのでCuraでオブジェクトを立ててからスイラスしGCODEデータを作成しました。印刷設定としては細かい部分はどうでも良いのでレイヤーの高さは0.2mmに、また前回アドバイスを受けた通りにInitial Layer Heightも0.2mmに。初期設定のSupport Overhung Angleは50度なんだけど、これだと曲がったレールをサポート無しに印刷することになり不安だったので、25度に変更。25度設定だとびっしりとサポート材が用意されます。Curaの画面で最近気がついたけど、赤色で表示されているのは足場が下に無くて危ないよーって部分なのかな？
無事1発で印刷完了、Initial Layer Heightの0.2mmは非常に重要だね、これまでよりもビックリするほどステージに強固に接着しており剥がすのに苦労するほど。
ステージから剥がして手に持ったところ、びっしりとサポート剤で覆われていますが、必要無い部分はレールとはくっついていないので固まりでボロっととれます。
しかし、実際に土台として使った上方との接着部分はしっかりついており、なかなか綺麗にとれない。ペンチで時間をかけて剥がしていく必要があります。
↑綺麗にサポート材を剥がし、市販のレールとつないだところ。横方向はぴったりですが、微妙に厚みが厚すぎる感じ。元々のモデルがおかしいのかな？強度は十分で、普通のプラレールよりも固い印象。曲がり強さは不明です。
材料費はフィラメントの必要長さが14ｍでしたので140円ぐらい。
子供大喜び、「パパが作った〜」とか言ってます。
2016.11.05(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の8)
魔法のコードG29！、デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」で女体（にょたい）の印刷に成功！
今日革命が起きました！
ステージの高さのズレに悩んでいたんですが、何やらコメント欄で自動キャリブレーションの「G29」ってコードがあるんじゃね？と以前から教えてくれてました。なかなか理解出来なかったのですが、なんと3Dプリンターにはプリントのたびにステージの数か所の高さ合わせを行ってくれる魔法のコードが搭載されていたのです。
つか、やっぱり説明書ぐらいは添付しようよサンコーさんw。
スライサーソフト「Cura」のプリンタ設定で印刷開始時と終了時のお決まりのG-codeを設定する部分があるのですが、その「Start Gcode」に「G29」を追加しました。それ以外はデフォルト設定のままです。ちなみにG28はホームポジションに戻る、M84はヒーターを切る、G1は印刷ヘッドを指定した位置に動かすなどです。
するとスタート時の動作は下記動画
あれほど苦労していたゼロ点合わせは複数個所でオートで合わせてくれるじゃありませんか！！！！このオートレベリング後は以前よりもステージに密着した位置から印刷をはじめ大変接着が良い感じです。ただし完ぺきではなく、消えいろピットくんは必要な感じ。また本当に密接した位置で印刷を始めるので前回印刷のカスとか残っているとヘッドがぶつかって音がします。毎回、綺麗にステージを掃除して印刷を始めるのが良さそう。
次に印刷を試したのは↓です。
もちろん自分でモデリングしたわけではなく↓で公開されているデータです。
さらに「Quality」の設定をさらに追加して、全体のクオリティを0.1mmに維持しつつも、ステージへの接着を確実に行うためにInitial Layer Heightを0.4mmに、その他のサポート材を素早く印刷させることを目的に、Line Widthを全て0.4 mmにしました。（勘違いあったら教えて下さい）。
また、サポート材はもちろん「Everywhere」に、高さがあるので足場に形成される固定部分の「Brim」を10mmに増量しています。
この設定で必要なフィラメントの長さは9ｍ（90円ぐらい）、推定印刷時間4時間55分でした。
↑印刷途中、サーフボードの下はしっかりと足場が組まれています。
↑完成！、オシリの下はサポート材が伸びています。実際の印刷所要時間は3時間55分でした。このプリンタはRepetier-Hostが表示する印刷必要時間よりも早く印刷出来るみたいです。
↑前面の下もサポート材、顔もサポート材で覆われています。
↑顔のサポート材をはがしたところ。ペンチとピンセットしか使ってません。顔の幅は6mmほどです。でこぼこしてますが、なかなかの解像度かと、綺麗に磨けばもっと良い感じになるでしょう。右顔の前の髪がなぜかズレて印刷されているのが残念です。印刷時にトラブったのか、色々と調べるとG-code生成時に失敗コードが出ることもあるそうです。
↑ボディ部分。良いチチです。スカートのヒダはもう少し愛をもって綺麗にはがす必要があるでしょう。
↑足部分。クツのあたりとか良い感じです。パキっと折れそう。残念ながら台座が収縮したのか歪んでしまい。自立出来ませんので、適当にABSのかけらを挟めて立たせています。
2016.11.04(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の6)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」、どうにか印刷出来るようになってきた
前回、フィラメントスタンド無しで印刷して大失敗したので、フィラメントスタンド自体をこのプリンタで作ろうと下記データを印刷
簡単な形なので問題無く印刷出来るだろうと思って印刷しかけて放置して戻ってきてみたら。。。。。
なんじゃこりゃ（涙）
ゴミを除去してみると、片側の棒は高さが足りず、最後まで印刷されている棒も層状に飛んでいる。つかキン●マっぽいw。
調べるとABS樹脂のフィラメントは熱収縮が大きく、ヒートヘッド推奨で、密閉式の3Dプリンターで使用することを推奨らしい。うちのプリンタだめだめじゃん。今回のオブジェクトみたいに高さがあり、印刷に時間がかかる場合は収縮してしまい、下段の足場にくっつかず、途中から宙に印刷したと予想。
そのうち、密閉させて加温出来る箱でも作ろうかな・・・・・また、近いうちにPLAのフィラメントも購入してみます。
フィラメントスタンドはとりあえず、余っている塩ビパイプと箱と重りで適当にw。これでいいかもw
大きなモノの印刷は難易度高いと分かったので先日のメッシュのブタさんを60％サイズ（54mm x 94mm x 52mm)に縮小して再度チャレンジ
しかしやはりステージの特定の位置で接着が悪い。色々調べると、3Dプリンターはこのステージとのゼロ点合わせをしっかりやるのが重要らしい。さらに調べるとこの3Dグレコは下記の「LI-XIAN」って機種と一緒?
（参考）この調整を自動化したプリンタが使いやすいと評判らしい↓
うちの3Dグレコはステージ中央部分の高さ合わせは自動みたいなんだけど、ステージの端の方の高さのゆがみは自動であわせてはくれないはず。パソコンに3Dプリンターを接続してソフトウェア的にレベル合わせをやりたいんだけど、どうにもRepetier-Hostから3Dプリンターが見えない。デバイスドライバーを見ると、3DプリンターはCOM3にUSB-シリアルインターフェースとして認識されてはいるみたいなんだけど。。。う〜ん、これは困った。
仕方ないのでステージの3方向を止めているネジを使って調整してみることにする。
このネジ、高さを調整するようには出来ていないんだけど、SDカードからの印刷、途中で停止を色々と繰り返し、最適な高さになるように調整してみると、どうにかステージ全体でオブジェクトが底面にくっつくように調整することに成功
↓試行錯誤の歴史
そして再度印刷にトライ。長時間かけて印刷すると収縮して失敗しそうだったので、レイヤーの厚さを0.1mm→0.2mmに変更
問題無く最後まで印刷に成功！！！！！フィラメントの必要量は4m（40円）に激減、印刷時間も59分に。
↓1時間以上かけて内外のサポート材を取り除いたところ。いや〜、サポート材はずし楽しいかもw。しかし今回は縮小印刷した関係でメッシュのスキマが小さく、中のサポート材をくずして引き出すのにすごく苦労しました。道具はペンチとピンセットしか使ってません。表面をルーターみたいなので削ればもっときれいになるかな?
↓前回の記事で印刷した100％サイズ、0.1mmレイヤーで途中で止まってしまったやつと今回成功した60％レイヤー0.2mmサイズの比較
2016.10.24(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の4)
デルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」でNETに落ちている3Dデータ(STLファイル)を出力することに成功
本体添付の説明書はA4一枚で、ソフトの使い方の説明とか一切無いので難易度高かった。
これ、販売元のサンコーはもっと説明を公開すべきだと思うぞ。
今回出力に成功したパーツ。ペットボトル2つを連結出来るソケット。何に使えるんだコレ?w。暴漢に襲われて、このソケットで即席武器を作り対抗する妄想をしてしまった。
このパーツは自分で設計したわけではなく↓
以前、サンコーで公開している「G-CODEデータ」を出力させて喜んでいましたが、アレは3Dグレコ用に出力させたプリンタヘッドの動作情報に過ぎません。ネットに落ちている3Dデータや、自作した設計図を基に出力させるには、それらを「スライサー」というソフトでG-CODEに変換しないといけないのですが、この変換時に、使っているフィラメントや3Dグレコの情報を入力して正しいG-CODEを出力する必要があります。
| 入手 | ||
| STLデータなどの構造データ | 汎用 | ネットにたくさん落ちている |
| G-CODEデータ | 3Dプリンター、フィラメントごとに違う | ネットにほとんど落ちていない |
↓左がきちんと出力されたもの、右が最初に失敗して出力されたもの。
右は密度が低くてスカスカです。これは使っているフィラメントの太さが1.75mmなのに、設定が2.85mmになっていたために送り込まれるフィラメント量が足りなくてこうなったようです。
ここからスライサーソフト「Cura」で3Dグレコ用のG-CODEを正しく出力するために必要な最低限の設定です。まずプリンター設定を登録します。Printer→Add Printer→Custom→Custom FDM printer
そしてMachine Settingsから下記のように最大サイズがXとYが160mmであること、最大高さが290mmであること、そして重要なのですがこのプリンターは中心がゼロですので「Machine Center Is Zero」をチェックします。これをチェックしないで印刷スタートしたらステージの端で異音を出しつつ無理に印刷を始めて壊しかけました。危なかった。Heat Hedはついてないのでチェックしてはいけません。右側の「Printhead Settings」は何か分かりません。初期設定のままです。ノズルサイズは0.4mmにする必要があるとA4一枚の説明書に書いてあります。
次にMaterialの部分に使っているフィラメントの設定を作っていきます。ABSであること、直径が1.75mmであること、溶融温度が240℃であること、Retraction Distance 4mm、Retraction Speed 60mm/s(これらは説明書に指示してあります）を入力しておきます。ただし、フィラメントの太さの設定とか他の部分にも入力しないとうまく動かないので、これらの項目は使われていないかもしれません。不明です。
次に印刷のProfileを作っていきます。Low Quality、Normal Quality、High Qualityの3つが保存出来て、それぞれの設定を「Simple」「Advance」2種類の方法で作ることが出来ますが、「Simple」ではフィラメントの太さの設定が出来ずうまく出力出来ませんので「Advanced」で設定する必要があります。
設定で初期値から変更したのは下記です。
Layer Height・・・・3Dグレコが設定出来る最小の0.1mmにしています。
Infill・・・・・どれぐらいの密度で出力するかです。100%にしています。
Material/Printing Temperature・・・・・240℃
Material/Diameter・・・・・・1.75mm(なぜかMaterialのところで設定したはずなのに2.85mmのままになってます）
Build Plate Adhesion・・・・・Skiert、Brim、Raftがあります。今回はBrimで出力しました。
Brim Width・・・・・・・Brimの時だけある設定です。出力するオブジェクトのまわり8mmに単相の支持体を出力します。その他は画像の通りで初期値からいじっていません。
↓実は非表示にしてあるだけで他にも山ほど設定出来るところがあるようです。
こうして設定が完了したあとG-CODEを出力します。出力したG-CODEはRepetier-Hostってソフトでチェック可能です。インストール後に
設定→プリンタ設定→エリア設定
で
Printer Type・・・・・Rostockプリンタ（サーキュラープリントシェイプ
プリント半径・・・・・80mm
プリント高さ・・・・・290mm
と入れておかないと表示が変になります。
このソフトで正しいかどうか検証していませんが、推定印刷時間、必要なフィラメントの長さなどが表示されます。
問題無さそうなら、このデータをSDカードに入れて前回と同じように3Dグレコにもっていき印刷実行です。PCとUSB接続して印刷する方法はまだ試していません。
↑印刷終了時、ステージにはあいかわらず「消え色ピット」を塗りたくっていますが、周囲に形成された接着部位が少しはがれています。もう少し安定した方法は無いものか・・・・・
↑このプリンターはフィラメントを置く台とかありません。フィラメントは3Dプリンターが凄い力で勝手に引っ張るので横に写真ように置いておいても問題無いかと思ったのですが、徐々にねじれが蓄積していきよくない感じです。出力は時間がかかるので放置していたら見ていない時に一度、フィラメントが床に落下していました。どうしよう。。。。。
しかしどうにか使えるようになってきました。
2016.10.18(【1台目】3Dプリンター「3Dグレコ」でイロイロDIY(d3printer)の2)
最長28cmまでプリント出来るデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」(2016年の物欲その39)〜開封からサンプル印刷まで
ついに買ってしまいました！もっとよく聞く有名な経験豊富そうなメーカー製もありましたが、「最長28cmまでOK」というのが俺の心を掴んで、サンコーのデルタ型3Dプリンター「3Dグレコ」というやつをポチっと購入。上の写真が届いた全セットです。説明書はA4両面印刷1枚のみという潔さ。「デルタ型」ってのは格好いいけど「三角形」って意味ねw。
開封してからちょっとしたトラブルあったけど1時間後にはサンプルデータを出力完了するというお手軽さでした。
↓中の梱包はしっかり固定されていて、完成品の巨大なプリンターが梱包されています。
↓出力ヘッド部分。メカ心をくすぐってカバーも無いのでギークなインテリアとしても良い感じですw。全体的なクオリティーは悪くないです。
↓下部のステージ部分。アクリルっぽい材質です。後述しますが、このステージの加熱機能が無いためにちょっと面倒な仕様です。
↓自分の部屋にセットしたところ。このプリンターの良いところは省スペースなところですね。ギーク感もGood!でインテリア的にも良い感じ。魔の三歳児が異常な興味を示していてヤバいです。気になるのは上部を固定しないと震度5でひっくりかえりそうな気もする。
↓本体にはお試し素材（フィラメント）はついて無いのでABS樹脂の白色フィラメントを一巻き購入しました。同じサンコーレアモノショップで「3Dペン用」ってやつを1kg分で3280円。太さ1.8mmなら他社でも何でも良いのかな？
↓上部の加熱ヘッドのところにフィラメントを手動で挿入していき、ダクトの先端まで押し込みます。
↓液晶パネルを見ながら、右のトグルスイッチを操作します。事前にネットからダウンロードしたサンプル出力データをSDカードに入れて本体に挿入してあります。そして「Print from SD」を選択すると印刷スタート。
この3DプリンターはACアダプターを挿してスイッチをONにした時と、USBケーブルをパソコンにつなげた時の2パターンでこの液晶部分など制御ユニットのスイッチが入ります。パソコンに接続している時は無条件でスイッチONとなります。注意しないといけないのはSDカードは電源を切った状態で差し込まないとカードの中身を認識しないこと（画面にはInjectedみたいな感じで認識しているようには表示されるけど）、すなわち、パソコンとの接続ケーブルをはずし、スイッチをOFFにした状態でSDカードを挿入する必要があります。
↓印刷ヘッドの加熱が開始します。ABS樹脂なので240℃になったら印刷開始。写真は101℃を超えたところ。室温から240℃に達するまで5分程度でしょうか。このプリンタは他にもPLA樹脂も使えるそうです。PLA樹脂ももう少し低い温度で溶けるらしい。よく分からないけどPLA樹脂を使う理由は環境に優しいとかぐらいしか無いのかな？
↓出力開始前になんかヘッドからにょろ〜と出てきた。大丈夫かこの3Dプリンタ？wこの後、印刷開始したのですが・・・・・
↓ぐあーー、出力した溶けたABS樹脂がステージに張り付かず、ヘッドのまわりに蓄積していきます。思わず緊急停止ボタンを押しました。
↓「Auto homeボタン」を押して出力ヘッドをホームポジションに戻した後のヘッドの様子。出力した溶けたABS樹脂がヘッド周りに固まりとなりまとわりついてしまいました。まとわりついた樹脂はペンチでペリっと剥がれます。
↓この問題は説明書や販売ページにも書かれており、「本製品はステージ加熱機能が無いので、接着剤や両面テープを使ってね」とあります。大丈夫かこの3Dプリンタ???と思いつつも、紙用のノリ、「消え色ピットくん」を出してきて。
↓ステージに塗り塗り！！！
↓再度、スタート！！おおおおおおおお、最初10秒ぐらいくっつきませんでしたが、塗布したノリにいったんトラップされると固定されて出力され始めました！！！！
↓そういえばサンプルデータが何か知りませんでした。何か出来てきた。カップ？おちょこ？
↓完成！！！！！、手で持つとペリっと剥がれました
↓手に持ったところ、このサンプルデータが薄いので素材の堅さは本気を出せばバキっとつぶせるレベルですが、十分な強度です。いわゆる普通のプラスチックって感じ。出力ピッチは最小で0.1mm（現在の設定がいくつになっているか確認してないけど）、出力の細かさは文句ないレベルです。非常に滑らか。ただし、後述しますがこういう形は特に滑らかになるのかも。
↓このサイズで重さ2.3gでした。材料費が1kg=3280円だから、材料費7円ぐらいに相当します。このサイズのものを出力するなら材料費は安いもんです。
↓カップの裏、何やら複雑な感じです。色々分かってきました。3Dプリンタは空中に出力するのは苦手なんだね。宙に浮いた部分に出力するには近くに支持体が必要で、しかも下面と連続していない部分は滑らかなにならないと理解しました。このサンプルデータの底面のメッシュ状になっている部分は後で剥がすべき部分なのかも。また今回の初出力の時も少しトラブりましたが、出力始めのステージ付近はステージに固定するために考慮した形状にする必要がありそうです。もしかしたらソフトがやってくれる？
↓動画、印刷開始したところ。非常に機敏で正確な動きです。
↓動画、印刷中、アップ、円状に下部の出力済みの部分にヘッドを押しつけながら積層していくから滑らかなんだと思います。
↓動画、印刷中、感性間近
仕様に色々と不安な部分もあり、ネット上に実際に個人で購入した人のレビューも見つけられず不安で壮絶に人柱として散る予感もありましたがw、なかなか楽しめるかも。
2016.10.03(#電子工作 Raspberry Pi、Arduinoなど(beaglebone)の59)
総予算3000円、Raspberry Pi利用2つのAC電源をWiFi経由でON/OFF出来る装置製作完成（その3）
過去の記事
↑完成回路図になります。新たにトランジスタ2SC1815のBとEを10kΩの抵抗でつないでいます。理由は
- 電子部品使い方：マイコン出力のスイッチ(トランジスタ1) 33 users
正直、正確に理解出来ておりませんが、実際にプルアップ状態のGPIO端子を使うと動作はしますが何やら動作が不安定でたまにリレーがONにならなかったりします。
↑リレーを駆動させるためのトランジスタやら抵抗やらは1枚の汎用基板にまとめました。リレーやRaspberry PIとの接続は着脱可能な端子を用いています（きっとさらに改造することがあるだろうから）、Raspberry PiはUSB-Wifiドングルでネット接続されていますが、Raspberry Pi zeroのUSB端子がmicroUSBな関係でmicro-USB→USB変換ケーブルがかさばって邪魔です。もっとコンパクトな端子があったら交換したい。
↑Raspberry Piの電源は100円ショップで買ってきた（300円）のAC-USBアダプターに直接ハンダ付けしています(笑)、同じく100円ショップで買ってきた熱で収縮する保護カバーかけています。リレー回路に流れるAC100Vにはヒューズ(max250V2A)を装着。以前の記事でリレー駆動回路にもヒューズつけろと言われたけど未実装。
今回、ケースはアクリルで作りましたが燃えそうな回路では不燃性の素材を使った方が良さそうです。↓
塩ビの同じような透明板があるので今後は塩ビにしようかな。接着剤を使わないといけず面倒だけど
過去の記事
2015.08.12(#電子工作 Raspberry Pi、Arduinoなど(beaglebone)の25)
Raspberry PiでIoTへのチャレンジ開始した。WiFiドングルでネット接続まで
本記事は古い方法です。最新記事は下記
一番安いケースを買ったら基盤を一切固定せずにアクリル板にベタ置きするタイプだったのでホームセンターで買ってきたM2.6のビスでちょっと浮かして固定した。これで問題無し。加工、接着等しやすいしこのアクリル製ケースも悪くないと思う。
(amazon)
(amazon)
(amazon)- Raspberry Pi Downloads - Software for the Raspberry Pi 5 users337イイネ 171 Tweet
起動した後に親切にもブルーバックの初期設定画面が出るので
ファイルシステムの容量拡大/パスワード変更/SSHサーバー起動/キーボード設定（105-Japanese)/タイムゾーン設定（GMT＋9）
を実施、なお2回目起動以降は初期設定画面が出てこないけど
| sudo raspi-config |
初期IDとパスワードはpi/raspberryらしい。
| lsusb |
| sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf |
----------------------------------------------------------
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
ssid="xxxxxx"
psk="yyyyyy"
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA2
priority=2
}
----------------------------------------------------------
と入力。xxxxxは自宅WiFiのSSID、yyyyyはパスワード。
※パスワードは上記は設定ファイルを除かれるとパスワードがバレるので
| wpa_passphrase [SSID] [PASSPHRASE] |
次に
| sudo nano /etc/network/interfaces |
--------------------------------------------------------------------------------
auto lo
iface lo inet loopback
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address aaaaaaaa
netmask bbbbbbbb
gateway ccccccc
dns-nameserver ddddddd
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
--------------------------------------------------------------------------------
※aaaaaa, bbbbbb, ccccc, dddddは自分の設定に。外からアクセスすることを考えてstatic IPにした。
って書いて再起動するとWiFiドングルからネットアクセスしたり外の端末からsshでログイン出来たりするようになった。
| wget kamo.pos.to/dpoke/index.html |
| sudo apt-get update sudo apt-get upgrade |
他に使用したコマンド
| iwconfig (取得されているWiFiの状態を確認） |
| ifconfig (取得されている全てのネットワークインターフェイスの状態を確認） |
| sudo reboot (再起動） |
| sudo halt (シャットダウン) |
Beaglebone Blackの経験もあり、ここまで1時間で出来た。sshサーバーONの状態でイメージ配布してくれたらHDMIケーブルとかUSBキーボード無して始められるのに。
後は↓のサイトを参考にWiFiドングルの省電力設定をOFFにしたい。
- Raspberry Piで無線LANの反応が悪い時の対処法 | ものづくりエクスペリメント 11 users4イイネ 4 Tweet
- 初回起動と初期設定 7 users 2 Tweet
- RaspberryPi - 【初心者向け】ゼロから始める！自宅で ownCloud on Raspberry Pi - Qiita 16 users2イイネ 23 Tweet
- RaspberryPi - Raspberry Pi開封から無線LAN経由でSSH接続して初期設定するまでのマイ・ウェイ（モニタ・キーボード無し） - Qiita 8 users18イイネ 6 Tweet
- Raspberry Piに無線LANのUSBアダプタをつける | ものづくりエクスペリメント 18 users 8 Tweet
- Raspberry Piで大人の自由研究:第4回 「ベランダへ持ち出すには「Wi-Fi化」しなければ」 | マイナビニュース 1 users 19 Tweet
2001.09.01((brain)の16)
今回、カナダの研究者らはヒトの皮膚から神経細胞になることの出来る細胞を作り出すことに成功した。
研究者らは、成人のヒトの頭皮を1cm四方切り取りそれを、EGF、FGF、LIFなどをと共に、神経幹細胞を培養する時と同じ条件で培養した。切り出した頭皮の細胞はほとんどが、死ぬか、プレートに接着したが、培養1週間後には、浮遊して増殖する細胞が現れた。この細胞を調べると、神経前駆細胞と同じネスチンという物質を持っており、頭皮の細胞が、神経前駆細胞に変化した事を示している。この頭皮から作り出した神経前駆細胞を用いれば、脳の様々な病気が可能であると考えられる。また患者本人の皮膚を使えば拒絶反応の心配も防げる。
同様の実験をマウスでやった時には、神経細胞に加え、筋肉細胞、脂肪細胞などを作り出すことにも成功しており、さらにこの方法で同様の細胞をヒトでも作り出せるかもしれない。
すでに、豚や中絶した胎児の脳細胞を移植する事でパーキンソン病の治療を行うといった事は行われつつありますが、こういった治療を自分の細胞で行うことができるようになるかもしれませんね。
でも、自分の細胞だと移植した細胞がガン作りそう
しかしなんで、頭皮なんでしょう？皮膚ならいろいろなところがあるのに？
- Isolation of multipotent adlt stem cells from the dermis of mammalian skin(Nature Cell Biology vol.3 p.778-784)
1995.11.01((brain)の20)
プレート上でＥＳ細胞から抑制性ニューロンと興奮性ニューロン両方を作り出すことが出来た。
(Differentiation of pluripotent embryonic stem cells into the neuronal lineage in vitro gives rise to mature inhibitory and excitatory neurons.(Mech Dev vol.53 no.2 p.274-287))
研究者らは「BLC 6」というES細胞をプレート上で神経細胞としての複雑な電気刺激応答性と神経細胞の持つタンパク質を発現する細胞に変化させる事に成功した。
これらの細胞は電位依存型（K,Na,Ca2)、レセプター依存型（GABAA,glycine,AMPA,NMDA)イオンチャネルを持っており、抑制性ニューロンとして働く細胞と興奮性ニューロンとして働く細胞がいた。
また、通常の神経細胞が持つ細胞骨格タンパク、細胞接着分子などを持っていた。
1986.09.12((liver)の16)
腹腔内へ肝細胞を移植することにより肝機能を果たさせる事が出来る
血液中にアルブミンが存在しない突然変異ラットの腹腔内に正常なラットから単離した肝細胞を移植した。細胞のみを移植しても影響が無いのに対し、肝細胞をコラーゲンコートされたビーズに接着し移植すると血液中のアルブミン量が上昇した。肝細胞はビーズに接着させることで腹腔内でも生存し肝機能を果たすことが可能と考えられる。
Replacement of liver function in rats by transplantation of microcarrier-attached hepatocytes(science vol.233 no.4769 p.1190-2)
2019.02.26((sex)の69)
男兄弟が多いほど末の子がゲイになるメカニズムが解明、原因は母親の抗NLGN4Y抗体
報告：Male homosexuality and maternal immune responsivity to the Y-linked protein NLGN4Y | PNASより。シナプス接着因子であるNLGN4Y(ニューロリギン）とニューレキシンのバインディングを母体由来の抗NLGN4Y抗体がブロックしていると予想される。
メカニズムがクリアですね。解明されたメカニズムは下記
・男の子を妊娠
↓
・胎児には母親の体内にないY染色体由来のタンパク「NLGN4Y」が存在、一部は母体へ
↓
・母体で異物反応がおきてNLGN4Yに対する抗体が出来る。
↓
・母体が次の男の子を妊娠した時に、抗体が胎児内に侵入して「男性的思考」に関して働いていると考えられるNLGN4Yタンパクの働きをブロック
これまでの研究でも兄が1人増えるごとにその弟は33%もゲイになる確率が高くなることが統計的に知られていましたが、そのメカニズムは不明でした。
子供がゲイになるのを好まない人は妊娠前に抗NLGN4Y抗体の濃度をチェックすると良いかもしれませんが、検索してみましたが今のところそういうサービスは無いみたい。ひと儲け出来そうだなー。逆に利用して子供をゲイにする確率を上げることも出来そうです。
母体の抗体のこういった作用は他のタンパク質に関しても色々ありそうですね。
2012.09.12((muscle)の11)
ネズミの心臓細胞とシリコンシートで作った人工クラゲ（動画）
「生物」の仕組みを利用して「メカ」を作る。そんな研究分野がゆっくりとそして着実に進んでいます。今回、アメリカ・カリフォルニア工科大学の研究者らはシリコンシートとネズミの心臓細胞を組み合わせクラゲそっくりに動く「人工クラゲ」を作り出しました（文献1）。研究者らはこの人工クラゲを伝説の怪物「メデューサ」と「人工物」両方の意味を含む「Medusoid」と呼んでいます。
【作り方】人工クラゲの骨格にあたるシリコンシートは大きさ1cmほど、厚さは0.02mmほどで、本物のクラゲそっくりのサイズ・形にデザインされています。次に生後2日の新生児ラット（大型ネズミ）の心臓の細胞を取り出し4日間プレート上で培養した後でシリコンシートの片側のみに貼り付けています。
【なぜ動くのか】心臓の細胞は電気刺激を受け収縮する働きがあります。この人工クラゲの入っている水に微弱な電流を流すと、その電流がいわばペースメーカーとして働き、シート上の心臓細胞が一斉に収縮しシリコンシートを細胞が張り付いている側に丸めます。この時、同じ側の水を押し出します。結果としてシリコンシートはクラゲのように片側に向かい進んで行きます。電流を止めるとシリコンの弾力で平らな状態に戻りますのえで、1秒間に1回などリズム良く電流を流すとクラゲそっくりに水の中を一方方向に進んでいきます。
こういった研究は生物模倣（バイオミメティクス）研究と言われています。この研究グループは2007年には既にMedusoidの基礎となる「シートの上に心臓の細胞を接着させ動かす」事に成功し発表(文献2)しています。今回の発表はその技術を改良・発展させて応用したものです。
- シリコンとネズミの心臓組織で作った人工クラゲ(AFPBB News - 総合新着記事100 -)
- (文献1) A tissue-engineered jellyfish with biomimetic propulsion.Nat Biotechnol. 2012 Jul 22. doi: 10.1038/nbt.2269. PMID:22820316
- (文献2) Muscular thin films for building actuators and powering devices. Science. 2007 Sep 7;317(5843):1366-70. PMID:17823347
- Physical approaches to biomaterial design(化学の力を利用して新しい物質を作り出し研究を進めるのでは無く、「構造」を工夫することで色々なことが可能になる). Nat Mater. 2009 Jan;8(1):15-23.PMID:19096389
- Complexity in biomaterials for tissue engineering(再生医療研究において見つけ出された様々な機能性材料に関するまとめ). Nat Mater. 2009 Jun;8(6):457-70.PMID:19458646
- Nanoscale engineering of biomimetic surfaces: cues from the extracellular matrix (素材の表面の性質を制御し様々な特性を与える研究関連）. Cell Tissue Res. 2010 Jan;339(1):131-53. Epub 2009 Nov 7.PMID:19898872
- Mechanics and mechanobiology of mesenchymal stem cell-based engineered cartilage(細胞から軟骨を作る研究). J Biomech. 2010 Jan 5;43(1):128-36. Epub 2009 Oct 13.PMID:19828149
- Biohybrid thin films for measuring contractility in engineered cardiovascular muscle(筋肉細胞を蒔いた薄いシートの収縮力に関して). Biomaterials. 2010 May;31(13):3613-21. Epub 2010 Feb 9.PMID:20149449
- Self-organization of muscle cell structure and function (筋肉細胞で様々な構造を作らせる研究).PLoS Comput Biol. 2011 Feb;7(2):e1001088. Epub 2011 Feb 24.PMID:21390276
2008.09.29((pancreas)の22)
ヒト皮膚細胞から作った[[iPS細胞]]から[[インスリン]]産生細胞を作り出した
iPS細胞をRPMI1640(B27、11,1mM glucose 、4n< activin A)で7日間培養、Sodium butyrateを終濃度0.1mMで1日目に加え、1ug/mlのType4コラーゲンで5分間処理、非接着プレートに移し、20ng EGF、22ng/ml bFGF、100ng/ml Nogginで2週間培養、その後、20ng/ml EGF、100ng/ml Nogginで1週間培養、0.5% BSA、10mM nicotinamide、50nm/ml IGF-IIで5日間培養、IGF-IIを除いて2日間培養。
- Generation of insulin-secreting islet-like clusters from human skin fibroblasts (JBC 2008). PMID:18782754
2007.06.18((liver)の20)
脾臓(spleen)と肝細胞で腹腔内に補助肝臓を作ることが出来る
研究者らは、摘出した脾臓に細胞の足場となるゲルとともに肝細胞を入れ腹腔内に肝臓に接着させ移植することで脾臓が補助肝臓として働くことを発見した。
肝細胞を含んだ脾臓は移植後、数日で肝臓から血流が通うようになり脾臓内の肝細胞は肝臓としての機能を維持し、アルブミンの産生や、解毒作用を果たしていることが確認された。
肝細胞は移植すると肝臓としての機能を果たすことが以前より報告されているが、身体に必要な機能を果たさせるためには大量の肝細胞を移植しなければならず移植場所が無いことが問題であった。この移植方法は、大量の肝細胞を移植することが出来る。移植に用いる脾臓をどのように調達するかなど問題もあるが、接着させるだけで、血管を縫合させる必要が無いなど非常に興味深い方法である。
- Auxiliary liver organ formation by implantation of spleen-encapsulated hepatocytes. Tissue Eng. 2006 Sep;12(9):2565-72
2005.02.27((nocategory)の18)
九州大の松田武久教授らの研究グループは瞬間的に強力な止血が求められる胸部大動脈瘤などの心臓血管手術で使用できる生体用強力接着剤を開発した。
接着剤の主成分は保湿剤や紙おむつにも使用される「ポリオール」という物質、体内の水分を吸収して数分でゴム状に塊、凹凸の多い血管表面にぴったりと接着させる事が出来るそうだ。また柔軟性にも優れており心臓の拍動などでも破れにくい
今後、臨床試験を経て、3〜4年後の製品化を目指すそうだ
2001.11.16((man_machine_interface)の5)
脳神経と電子回路を直結するインターフェイスを開発した
脳と電子回路を直結させ情報を行き来させる試みについて研究者らが成功した。
１つの神経細胞と電子回路をつなぐことはこれまで不可能であったが、研究者達は、生物学的な手法（抗体と細胞接着物質インテグリンなど）を使った方法で狙った細胞に小さな半導体（量子ドット）を接着させることに成功した。今後このインターフェイスにより脳神経と電子回路間でシグナルを行き来させる事が出来れば、人口補具の開発や神経細胞コンピューターなど広範な分野でバイオエレクトロニクス機器開発への道が開かれるだろう
日本語の解説「WIRED NEWS」
ん〜、よくわからないけど、現在の時点では、細胞に金属の粒を付着させる事に成功しただけみたい。
これを回路としてつなげるのは大変な気がするが、、、、
あと、狙った複数の細胞に連結するのはどうするつもりだろう？
元となる論文は、生物学的手法により細胞に粒をつけられるよってだけの話なのでまだまだ先の長い話だろう
(Recognition molecule directed interfacing between semiconductor quantum dots and nerve cells(Advanced Material vol.13 no.22 p.1673-1677))
http://www.hotwired.co.jp/news/news/technology/story/20011129301.html
2020.12.10((science)の604)
2020.10.06((bicycle)の42)
ゴムのり無しで自転車のパンクが直せるイージーパッチ（パナレーサー）。これは良いものだ(2020年物欲42)
初めて自分でパンク修理してから20年？30年？ついにゴムのりから卒業か？何でこんな良いものが広まって無いんだ？ダイソーに目を付けられてもおかしくないと思うんだけど
↓素材はゴムでは無さそう。伸縮性もある。接着剤はかなり強力。
まだ最初に使用して1か月程度だけど耐久性がゴムノリより高いか低いかは分からないが実用上は問題が無いレベルだと予想。
購入したのはこれ↓
確かに6個で400円弱と1個60円ちょっとで高いけど、パンク頻度を考えたら許容範囲かと。コン●ームっぽいw
てか普通に単なる強力シールって感じ。これの大判あったら大量出血患者を救えるんじゃないか？
俺はしっかりとタイヤが乾いている状態でパンク場所のゴミも綺麗に取り除いて張ったためか接着力は問題無いレベルと判断したけどAmazonのレビューを見ると不満がある人もいるね。まあゴムノリでの修理だってうまくやらないとパンク修理失敗するし、もう少し様子を見てみす。
類似品もあるけど、パナレーサーが一番品質良い？
実際のところ俺は最近パナレーサーには良いイメージを持って無いんだよね。ちょっと前に購入したパナレーサーのタイヤチューブは購入した時点でゴムが劣化していて最初から2か所穴空いていて、その後もパンク多発してた。
2020.08.20((enjoyroof)の38)
ルーフテラスの帆布パラソルがボロボロになってきたのでカンボウプラスの「ぺタックス」で補修
修理後↓※黒ずんで見えますが良い天気の日に逆光で撮影したためで実物は黒ずんでないです。
↓5年前にIKEAで購入したパラソルです。5980円と安いので買いなおしても良いのですが。。。。
↓色々調べて購入したのはカンボウプラスの「ぺタックス」。14cm×1mで1000円ほど。色バリエーションも豊富なので一番近そうな「アイボリー」を購入。
16cm×11.5cm×2枚で1000円という商品もあるけど少し割高だね。
↓1m分を貼りまくって破れた箇所は全て直しました。
ぺタックスはいわゆる「シール」なんですが、いやぁ、強力さが半端ないね。これ1ｍ分もあれば手足を拘束して大人1人を身動き出来なく出来るぞ(笑)、布部分も接着剤部分も物凄い強度です。屋外での耐久性は不明ですが。。。。。
ただ帆布全体が劣化してきているので次々に破れてくる気がします。かつ帆布が伸縮性に優れているのに対してぺタックスは伸縮性ゼロなので修復後はぺタックスを貼った周囲にストレスがかかりそうな気がします。あまり大きなシールを貼るのは良く無いかも。
パラソルの布だけ買えると良いんですが、良さそうな交換用の布を見つけられませんでした。
2020.05.20((home)の155)
可視光高透過すりガラスフィルムを貼った窓を植物栽培スペースに改造する
先日紹介した↓のさらなる改造を進めています。在宅勤務ってDIYが進むwww
↓窓枠のインテリアに併せて白い塗料を塗ります。室内だし水性アクリル塗料です。
↓窓枠の全面を覆うように四方に板を設置します。さらに窓の中心に縦の板が入るように設置。この構造にしたのは窓の端から端まで118cmあるためこれが無いと少し強度的に心配だったからです。周囲の板は必ずしも必要では無いのですが、多数のネジを本来の窓枠に打ち込みたくなかったので設置しました。板の厚さは10mmです。窓枠の奥行はぴったり10cm。ステンレス製の留め具の購入費用が500円ぐらい。この窓はたいへん日当たりが良いので板が高温で変形しないか少し心配してます。
測定した窓枠の幅ぴったりで設計したら入らなかったので、後でヤスリをかけて2mmほど縮めました。
↓次にアクリル板です。3mmと2mmの板を使用。ちなみに現在アクリル板は超品薄です。なんでも飛散防止の遮蔽版製作で超ニーズがあるらしい。俺はDIY用に備蓄があるのでそれを使います。90mm×1200mmのサイズの板を合計で4枚使いました。合わせて8000円ぐらいかな。歪まないようにしっかりと設計します。ちょっと直角をきちんと測れる物差しが欲しいと思っている。現在は対角線2本の長さが同じであることを確認して直角をタンポしてます。でも買うと置き場所に困りそうで・・・・
購入は通販だとホームセンターの半額ぐらいです。
- アクリル板透明｜アクリルケースやアクリル加工専門販売アクリルショップ｜はざいや 1 users
- アクリ屋ドットコム｜アクリル板材料の加工とアクリル製品の専門店 167 users
丸ノコの歯は↓これが良いです。アサリ幅が狭い歯とか細かすぎる歯は綺麗に切れるけど長い距離を切る時は丸のこ自体が非力なこともあり、途中でひっかかります。
↓切れました。使っている歯の幅は1mmと書いてあるけど、実際は1.5mmぐらい無くなるので必要な板と板の間は2mmの間を空けて設計線を書いており、その中央部を丸ノコで切り、ヤスリをかけるって感じです。
↓今流行りのマイクロプラスチックパウダーの山。自粛警察に投げつけたい。
↓マスキングテープで仮組みします。
↓換気の良い場所でジクロロメタン（アクリルサンデー接着剤）で溶着していきます。
- 100%ジクロロメタン500ｍl(amazon)
↓このスペースは水耕栽培や、カルス培養のスペースにする予定です。植物だとインテリアになるしね。ちなみに写真は2月に行って放置されているパクチーとアーモンドの無菌培養の袋、パクチーは芽が出たのに放置されていますw。無菌だとこの状態で何か月放置しても平気w。アーモンドは無菌化に失敗してカビの巣窟になってますw。生ごみでいいかな？
この大きさのモノをこの厚さのアクリル板で作ると、切断精度の低さもあって、綺麗に融着しても水入れると漏れるので、このあと三角柱材とかを入れて補強して水を入れても良いようにしてく予定です。続きは後日。
2020.04.12((home)の151)
IKEAの屋外用フロアデッキをベランダ敷き詰めてちょうど5年、どうなったか。再塗装して補修
↑現在の状況
↓5年前に敷き詰めたIKEAの屋外用フロアデッキ。色に注目
↓まずはめったに活躍の機会の無い屋外用掃除機で端にたまっている枯れ葉やダンゴムシなどを掃除
↓掃除機は送料込み6800円のやつ
↓掃除機で吸っていたら劣化した木材がパカっととれちゃった。裏からネジで止めてある部分で割れているようです。あとで木工用接着剤でも塗っておきます。
↓裏面。意外に裏面のプラスチックの劣化は進んでいないようです。直射日光が当たって無いからでしょうか。裏面の色は購入当時の色が保たれています。このフロアデッキはこのプラスチック部分で床面から木材を浮かせることで木材が湿った状態にならないようしている感じです。
↓木材の色がはげた部分を塗装して補修することにします。昔は木材の保護だと「ニス」みたいな感じの油性が良いんじゃないかと思ってましたが、最近では使いやすい「水性」塗料ばかり使ってます。主成分はアクリルとのこと。水性よりも油性の保護剤の方がやはり強いんでしょかね？アクリルは紫外線をブロックするし、水も浸透しにくくなるはずだから油性にこだわる必要は今時無い?
色は変化した後の色に近い「ウォールナット」を選択。
IKEAの製品情報を見ると元々もアカシア木材にアクリル塗装してるね。
↓奥側3列を塗ったところ。綺麗になりました。二度塗りすると、なお良いかも
このように補修すればそれなりに長く使えそうだけど、この様子だとまあ10年が限界かねぇ。IKEAでは5年前と変わらず同じ商品を売っているのでダメになった部分は新しく購入したもので置き換えていっても良いかも。色が激しく違うけど（汗）
2020.01.09((budget)の14)
2019年のお買い物・物欲まとめ。買ってよかったもの、悪かったもの。
昨年は月々の物欲予算4万円、前年度からの繰り越し20600円で、79000円余らせて1年を終えました。ちょっと年末に節約モードだったので。リスト漏れも多数ありますが下記の24品を購入してます。現時点での一言コメント記します。オススメはあまり無いね。記憶に残っているのはエコリュックぐらいか。以前使っていた商品の買いなおしとか、修理とかが多いな。自室に冷蔵庫と電子レンジってのはDIY野郎としてはあるべきかもしれない。
 | 空から日本を見てみようDVDコレクション79〜米子から境港〜(2019年の物欲その1) /usePocket.com |
 | 2019年の物欲その2:ナノブロック「タイタニック」 /usePocket.com |
 | ママチャリのリアブレーキ（ハブブレーキ）を交換（2019年の物欲その3）問題は解決しなかったけどなんか自転車軽くなった。 /usePocket.com |
 | 2019年の物欲その4、デスクにコンセント×4とUSB充電端子×2を追加する「サンワサプライ USB充電ポート付き便利タップ(クランプ固定式)TAP-B105U-3W」 /usePocket.com |
 | 夫のスプロケットのロックリング外しが入らない。自転車の偉い人教えて！(2019年の物欲その5/スプロケット外し・後輪ホイール) /usePocket.com |
 | 3Dプリンター用のPETGフィラメントの問題点（PLAとの比較）（2019年の物欲その6) /usePocket.com別館 |
 | 新フィラメントPETGの設定に試行錯誤中！設定のポイント。3Mの3Dプリンタープラットフォームシート購入(2019年の物欲7) /usePocket.com別館 1 users |
 | 買っちまった！デュアルヘッド・出力範囲26cm四方の大型3Dプリンター「Flsunの2019年モデル」組み立てキット(2019年の物欲8) /usePocket.com別館 |
 | GoPro用のオプションパーツが50個入って2000円ちょっとの50-in-1キット購入、カメラ一般に使える汎用パーツも多数入っている(2019年の物欲9) /usePocket.com |
 | 夏に汗だくになっても目立たず、7分丈にもなって通勤にも使えるドライパンツ「UMiNEKO速乾パンツ」(2019年の物欲10) /usePocket.com |
 | ルーフテラスに出入りしやすいように出入口の室内側にクツ置き場としてステンレストレイを設置(2019年の物欲11) /usePocket.com |
 | 息子の6才の誕生日にAmazonのFire7タブレットを与える実験。買ってみた感想(2019年の物欲12) /usePocket.com別館 5 users |
 | 水槽の水替えが楽になる電動ポンプを購入(2019年の物欲13) /usePocket.com |
 | 年間20回は屋上BBQする俺がマストアイテムだと思う「炭の着火＆消火つぼ」(2019年の物欲14) /usePocket.com |
 | プラントロニクスのスポーツワイヤレスイヤホン「BackBeat FT 2100」購入、前モデルとの比較（2019年の物欲15) /usePocket.com |
 | 電池式ワイヤレスハンダごて「白光(HAKKO)、FX901-01」(2019年の物欲16）良い点悪い点 /usePocket.com |
 | ナノブロック専用接着剤で作品を壊れないようにズボラに固定(2019年の物欲17) /usePocket.com |
 | スポーツサングラスRudy Project Stratofly インパクトX2の調光レンズ版(SP237321)(2019年の物欲18) /usePocket.com |
 | 子供大喜び！クツを後付けで「光る靴」に出来るモジュール(2019年の物欲19) /usePocket.com別館 |
 | エコバッグよりも圧倒的にエコリュック(24L)がすごく便利。(2019年の物欲20) /usePocket.com |
 | 2019年の物欲21、はんだごて台「白光(HAKKO) こて台 633-01」 /usePocket.com |
 | 長期旅行時に衣類を乾燥出来るポータブル乾燥機「KH-PCD800」(2019年の物欲22) /usePocket.com |
 | 7年間使っている皮のメッセンジャーバッグが色オチしてきたので補修クリーム使ったらよい感じに復活！ /usePocket.com |
 | 空港の免税ショップで初めてのブランド品お買い物してみた /usePocket.com |
 | DIYバイオやりすぎて自宅のキッチンから追い出されました（涙）。でも負けない！！！！ /バイオハッカー・ジャパン |
2020年は2019年の余りを全額繰り越して月額3万5000円で行きます。すなわち79000円＋35000×12=49万9000円。人間いつ死ぬか分からないからね。欲しい物は買っちゃいましょう！
2019.12.13((iwant)の2576)
先日買った「後付けで光る靴」にするモジュールがもう動かなくなった
先日買った↓これ
電池交換したら動くかと期待して、フタを開けようとしたのですがフタが接着剤で完全接着されており、こじ開けるためのマイナスドライバーを差し込むところもなく、どこのAppleだよ！！！って感じ。結局、電動ドリルで小さな穴を開けてそこにマイナスドライバーを突っ込んでテコの原理でこじあけました。
しかし、電池を交換してもなぜか動作せず。
交換用電池に200円もかけたのに。。。。無駄になってしまいました。
本体が864円とはいえ、2ヵ月で壊れるとなると再購入は少しためらっちゃうな。
ただ、交通安全効果はこれからの日が短くなる季節的に極めて高いので、次は長持ちすると信じてもう1回ぐらい購入するかもしれません。
2019.10.08((iwant)の2531)
ナノブロック専用接着剤で作品を壊れないようにズボラに固定(2019年の物欲17)
以前作ったコレ
そこで買ってきたのがナノブロック専用接着剤
- ナノブロック 専用接着剤 NB-037(amazon)
本来は組み立てる時に一つ一つこの接着剤を塗布しながら行うものらしいですが。もう出来ちゃってるし分解する気も無いので
ある程度の大きさのパーツに分解して
袋に接着剤全部入れて密閉して転倒混和wwwww
全体を組んだ状態で全てのパーツを接着しなかった理由は、全体を接着しても落下時の衝撃には耐えられなくて予期せぬところが壊れるんじゃないかと思ったからです。それならばある程度は外れる部分を作っておいて衝撃を分散してやろうという作戦。
結果、確かにこの方式で全体が接着されました。しかし難点は表面がベトベトします。失敗したかなーと思っていたのですが、一か月ぐらいすると表面のベタつきは気にならなくなりました。
そして不思議な事に接着してから子供がなぜか落とさなくなりました。なぜだ。世界の真理のヒントが隠れている気がする。
我が家では6歳の息子がブロック遊び大好きなのですが、1歳の何でも食べる怪獣のせいで、いまだ普通のレゴは与えられず。唯一許されているのがレゴデュプロ。最近作っているものがレゴデュプロの限界を超えた複雑なモノになっていて不憫でしょうがない。Youtubeで見たものを即興で瞬時にレゴデュプロで再現するって日々なのですが、それなりに脳の一部をトレーニングする遊びな気がしますが、彼の人生にどのような影響を与えるのか。
なんか可動部のあるブロックで遊ばせてあげたいんだけど、食べられる大きさの小さな部品無しでモーターとかの部品もあるブロック無いですかね？
今週は土曜日に大黒ふ頭に停泊していたスペクトクラム・オブ・ザ・シーズを再現しようと必死になっている。
2019.10.01((iwant)の2527)
スポーツサングラスのオススメ教えて、調光機能付きが良いかも
10年前に購入したサングラスがついにパキっと
ジョギングとかサイクリング時の日焼け防止＆虫が目に飛び込むの防止に使っていて、かなり暗い時も使うので調光機能ついたレンズが良いです。そんなに高いやつじゃなくてもOKだけど1万円以上するやつが良いかな。
良い商品だったしまたRUBY PROJECTの調光モデルが良いかな？
2018.12.25((science)の514)
製法が謎に包まれた幻の超素材“スターライト”の再現に、驚くほど手軽な道具の組み合わせでほぼ成功
スターライトは知らないけど、ちょっと興味。発泡多糖＆PVA樹脂って考えると耐熱性はありそうだけど・・・・・
2018.11.30((hardware)の514)
ペットボトルロケットを作って飛ばしてみた。これは奥深いし子供大喜び！！！！【2025.08.08更新】
夏頃に作って遊んだ内容を2分の動画にしました！噴出孔のサイズで推進力が変わります。
動画に動くモザイクのかけ方を学んだ！簡単だね。ソフトはちょっと前にYoutuber目指してw購入したVEGAS Proです。
ペットボトルロケットDIYのポイントとなるのが、今や100円ショップで手に入るこの2つの部品です。庭の水道ホースの接続のためのパーツですが、この2つを利用して、一気に中の水を吹き出させる仕組みを作ります。
あと重要なのが今や100円ショップで手に入る2液式のエポキシ接着剤。超強力で耐水性がある接着剤なら何でも良いとは思います。もう一つは自転車のタイヤチューブです。これは空気を入れる部分の金具が欲しいだけです。古いタイヤチューブとかが手に入ればそれで十分なのですが、今回はホームセンターで800円ぐらいで新品を購入し、切り刻んで使うという勿体ないことをしています。一時期100円ショップで300円ぐらいで売っていたこともあった気がします。
本体は炭酸飲料のペットボトルです。炭酸飲料が入っているペットボトルは圧に耐えられるように丈夫に出来ているってことらしい。今回は500mLペットボトルを使ってますが、1.5Lペットボトルで作っている人もいるみたいです。
まず蛇口ニップルの白いパーツに、ほぼ同じサイズのペットボトルのフタを押し込んでエポキシ接着剤で固定します。エポキシ接着剤は大量に使って圧力が漏れないようにする必要があります。ペットボトルのフタの材質は難接着性なDIY泣かせのPP（ポリプロピレン）と思いますが、せまい部分に押し込んで大量の表面積で接着することになるため、強度的には問題無い感じで固定出来ます。
もう一つはタイヤチューブから切り出した空気入れで空気を入れる部分の金具に同様に大量のエポキシ接着剤を付けたのち、ホースコネクターに押し込んで固定します。金具は穴とぴったりサイズなので、相当しっかりとゴムを削り取らないと中に押し込めません。こちらも狭い部分にネジ入れて接着剤で固定するのでかなりの強度が確保出来ます。
このDIYした2つのパーツがカチャっとハマって、自転車の空気入れで空気を入れ、接続部をカチャッと外すと勢いよく水が噴き出して、その勢いでロケット部分のみが飛んでいくって仕組みをる来ることが出来ます。
空気入れは携帯も便利で愛用しているパナレーサーのやつです。
ちなみにこの空気入れで手動で入れられなくなる限界まで空気を入れればOKです。炭酸ペットボトル容器とホースコネクターは大変丈夫です。フルサイズの空気入れだともう少し加圧出来ると思うのでもしかしたら少しは手加減するべきかもしれません。
それ以外の部分はペットボトルの空き容器と厚紙とガムテープで作る幼稚園児にも出来る作業です。ただし、適当に作るとまっすぐ飛びません（＾＾；あと先端部分はある程度重く作る必要があるとのこと。
飛んでいる様子は下記の動画をご覧ください。ペットボトルのフタに開ける穴のサイズがかなり重要になっており、推進力を調整出来ます。
穴のサイズと飛び方（ペットボトルの40％程度水を入れた場合）
4.2mm・・・水力不足、飛んだあとペットボトル内に水が残る
5mm・・・・良い感じだが、ペットボトル内の水は全部使われる。
6mm・・・・良い推力だが、ペットボトル内の水は一瞬で使われている感じ。
どの程度水を入れるかと、穴のサイズは調整の余地ありです。
ちなみにDIYが面倒な人は下記のようなキットも販売していおります。
最近は全てをDIYしなくても様々なお手軽パーツが売られています。
そういえば昔、赤外線誘導ペットボトルロケットなんて話が
2018.08.15((science)の489)
爪楊枝と接着剤だけで構造物の耐震性能を競うコンテストの動画(崇城大学、工学部建築学科2010年)
爪楊枝と接着剤だけで構造物の耐震性能を競うコンテストが面白い 2 users
お題を変えてTVでゴールデンタイムにやれるコンテンツだぞ！これ
2018.04.17((plants)の80)
3Dプリンターで水が漏れない容器を作る方法（ジクロロメタン/二塩化メチレンを使う方法）【2025.11.26更新】
以下↓の続きです。
↓わずかですが水が染み出しています。
水の染み出し方からみて、水が漏れるルートは本当に全体の一部の微小な隙間と思います。3Dプリンターの出力温度を上げたり、ゆっくり出力するなどすると解決するかもしれませんが、この容器は大量生産したいのでなるべく早く出力出来るのがベストです。
穴を防ぐ方法として、
(1)穴をふさぐものを流し込む
(2)容器を軽く溶かして穴をふさぐ
の2種類があると思います。(1)のためには色々と「クリア塗料」と一般的に呼ばれている塗料が安価に売られていて使えそうです。しかし、どれもこれも、有機溶媒が何か、樹脂が何か書かれていません。
これとか↓
なんでこういうのって有機溶媒の種類がきちんと書いてないんでしょう？
3Dプリンターで出力しているPLA樹脂を溶かす有機溶媒は非常に限られています。おそらく一般的な「クリア塗料」に含まれているような有機溶媒はPLAを溶かせないと思う。そのため、表面に別の樹脂の膜を作ることで防水化を実現してくれそう。目的は達するけど、なんかエレガントじゃないなぁと思い。今回は（2）の穴をふさぐの方を試してみることにしました。
使ったのはジクロロエタン（二塩化メチレン）って有機溶媒
↓無色透明のサラサラ液体です。めちゃくちゃ蒸発します。体に悪そうな匂いがします。
↓3DプリンターのPLAフィラメントの破片を放り込んで数時間放置すると
↓綺麗に溶けます。
↓大量に溶かすととろ〜りと粘性が出ます。
実験の結果、あらかじめPLA樹脂を溶かしたジクロロメタンを容器に塗ったりしなくても、何も溶けていないジクロロメタンに容器を浸して（今回の場合は容器の中にジクロロメタンを注いで、すぐに回収してもOK)放置してジクロロメタンを蒸発させれば、容器の壁の中に染み込んだジクロロメタンが細かい穴を塞いで再度かたまり、水漏れの無い容器となることが分かりました。
この方法の問題は「ジクロロメタン」がちといわくつきの有機溶媒ってこと、ジクロロメタンは炭素1個のメタンに塩素が2つ入った単純構造で↓
ジクロロメタン - Wikipedia 1 users
購入するには「アクリルサンデー、アクリル接着剤」として、30mL、700円ほどで売ってますが高すぎ。
500mLが1240円＋送料で買えます。↓
色々調べると、発がん性も明確には断定されていないし、癌になった人はとんでもない濃度の職場で長年働いていた人。普通の油性塗料の有機溶媒臭で「くっさー」って言っているのだって十分、体によくない行為で、吸わない方が良い有機溶媒吸っていると思うので、ジクロロメタンも趣味でたまに使う程度なら問題無いと判断して使ってます。まあクロロは怖いけどねえ。でも、自宅に保管するなら、燃えない方がずっと重要だと思うぞ。
ジクロロメタンは他にも色々な使用方法が出来ます。
漂着したプラゴミで色々と作れるはず。
2018.03.15((plants)の76)
水耕栽培用の容器を3Dプリンターで作る(OpenSCADのソースコードあり）2018年版
少し前にプランターを作ったりしてましたが↓
↓出力したところ。手元に紫のフィラメントしかなかったけど、量産する際には別の色にしたいなw。出力に必要なフィラメントはフタと本体あわせて250gぐらい。およそ400円ぐらいに相当。そんなに安くは作れませんがまあ許容範囲かな。出力には2つのパーツ合わせておよそ24時間ぐらいかかります。内部のInfillは20％にしてますが、これは後述しますが失敗だったかもしれません。
↓フタパーツ、水を送り込むチューブを固定するようにリングを設定しています。植物を入れる穴はデカすぎたかも。
↓水が出ていくダクトは唯一サポート材が必要になっています。ダクトは内径が4mm、外径が6mmで作ったのですが、少し太すぎました。外径はもう1mm細くしないとよく売られているシリコンチューブを挿入するのが大変。一方でダクトの厚みを薄くすると耐久性に問題が出そうなので内径も少し細くした方が良いかもしれません。また、ダクトの内部にサポート材が必要なのですが、壊れないように除去するのが非常に大変。うむむむ。
↓しかし、水を入れると底面全体から水が漏れてきます。底全面から染み出してくる感じ。現在のInfillは20%、wallの厚さ設定は0.8mmなので、実際の底板の厚み2mmのうち、上下それぞれ0.8mmの密な層があり、残りの0.4mmはメッシュになっていることを考えるとメッシュ部分を通じて全体に水が供給されているのに加えてwall部分もスカスカなのかな？。う〜ん。Infillを100%にしたら解決するとも思えないな。後から有機溶媒とか接着剤を流し込んで隙間を埋める必要があるかもしれません。
↓ソースコードです。こういう工業デザインはOpenSCADがいいね。設計が明解だし、改善もしやすいし。
---------------------------------------------------
$fn=100;
height=150;
interHeightDifference=50;
size=70;
wall=2;
cutsize=15;
interwallplace=30;
ductHeight=10;
ductLength=15;
module outerCylinder(){cylinder(h=height,r=size);}
module main(){difference(){outerCylinder();translate([0,0,wall]){cylinder(h=height,r=size-wall);}}}
module duct(){rotate([0,90,0]){difference(){cylinder(h=ductLength,r=3);cylinder(h=ductLength,r=2);}}}
module ductnohole(){rotate([0,90,0]){cylinder(h=ductLength,r=3);}}
module wall1(){translate([size-cutsize-wall,-size,0]){cube([cutsize+wall,size*2,height]);}}
module interwall(){translate([size-interwallplace,-size,0]){cube([wall,size*2,height-interHeightDifference]);}}
module wall2(){translate([size-cutsize,-size,0]){cube([cutsize,size*2,height]);}}
module final(){difference(){intersection(){outerCylinder();wall1();}wall2();}}
module body(){
// put final cylinder
difference(){main();wall1();}
// put main board with deleting duct hole
difference(){final();translate([size-cutsize-wall,0,ductHeight]){ductnohole();}}
// put duct
translate([size-cutsize-wall,0,ductHeight]){duct();}
// put interwall
intersection(){outerCylinder();interwall();}
}
hutaHeight=100;
hutaBorder=30;
hutaMin=20;
module huta(){
translate([0,0,200+hutaHeight-wall]){
difference(){
intersection(){
difference(){outerCylinder();wall1();}
translate([-size,-size,0]){cube([size*2,size*2,wall]);}
}
translate([0,0,-hutaHeight+wall]){cylinder(h=hutaHeight,r1=hutaMin,r2=size-hutaBorder);}
}}
translate([0,0,200]){
difference(){
cylinder(h=hutaHeight,r1=hutaMin,r2=size-hutaBorder);
cylinder(h=hutaHeight,r1=hutaMin-wall,r2=size-hutaBorder-wall);
}
}
translate([size-hutaBorder-4,0,200+hutaHeight-5]){
difference(){cylinder(h=5,r=8);cylinder(h=5,r=5);}}
}
body();
huta();
---------------------------------------------------
2017.09.10((get)の185)
2017年の物欲その51:30年ぶりのプラモデル。ハセガワ1/200 ANA B787-8 プラモデル、
息子に大きなANAの飛行機を買ってやる約束をしたので調べると、今持っているのが↓
高い！！！しかし、調べてみると自分で作るプラモデルなら2000円弱である。作ればいいじゃん！とケチって購入。
箱。でかい箱に息子大興奮！！！！
中身、真っ白。ぬぬぬ、塗装も全部やらないといけないのか。しかしプラスチック部品はまだかわいいものだった。
なんだこのシールの量は、しかもこれはデカールと呼ばれるシールとはちょっと違うものだった。水につけると印刷部分が透明のシートとしてはがれて貼れます。
いや、どうやって貼るんだよ、小さすぎだろ（汗）
↑説明書、プラの組み立て部分。
↑説明書、デカールの貼り方。狂気の細かさ。
↑自分で色塗る必要があると気が付いて、あとで購入したANAのカラーセット。
↑中身、モヒカンブルー、トリトンブルー、エアライナーグレー、エアライナーホワイトの4色セット。しかしちょっと失敗。この色素は油性塗料だった。油性塗料嫌いだ。しかも今回のプラモデルには青系の2色は必要ありませんでした。
↑ほかの塗料は水性塗料で揃えました。シルバーと、ブラックと、スチールの色、あと、色々調べて、デカールがはがれないようにトップコートをするとよいらしいのでそれ。結局、塗料と筆とトップコートで1500円かかっちゃった。
↑組み立て開始。ここまでは所要時間30分ぐらい。100円ショップの瞬間接着剤でべたべたと接着していきます。
↑エンジンを取り付けたところ。部品ごとに色を塗ったあとに組み立ててます。組み立て1時間経過(乾燥時間除く）。
↑デカールを貼りはじめました。難しい。。。。。。しかし全部貼り終わる頃にはすごくうまくなりましたw。
↑完成！、組み立てとデカール貼りに合計4時間ぐらい費やしました（乾燥時間除く）。しかしこの後、飛行機の下半分をグレーに塗らないといけないことに気が付いて、塗ってます。
↑上からみたところ、主翼のラインも全部デカールなんだぜ、マジ疲れた。
↑息子がこれまで持っていた満身創痍のちっちゃい787との比較。息子のハイテンションっぷりが凄いです。
↑下半分をグレーに塗って、トップコートまでした後。完成！！！！！、組み立て所要時間は5時間、乾燥時間も入れると休日を1日つぶしてしまいました。あ〜あ。
それにしても、ものすごいクオリティ、ディーテールが凄いですね。ハセガワって会社にはたぶん人生をプラモデルに捧げた人がたくさんいそう。金型を何度補正したらこのレベルまでいけるのでしょうか。デカールも、飛行機の型番ごと貼り方の指示入っているし。。。。
このプラモデルを組み立てる人に注意点を上げると
- もともとのプラが白ですが、エアライナーホワイトを塗ることをお勧め、全然違う白です。しかも2回以上重ね塗りをしないと透けて残念な感じになります。白に白を塗る作業はなかなか濡れているか分かりにくいです。ネットを検索すると、いったん濃いめの色を塗ったりしてる人もいた。
- 本体の前の方に重りのナットを入れるようになっていますが、重量不足です。トップコートする前は問題ありませんでしたが、トップコートした後は、後ろが重すぎて尻もちついてしまいます。
- 車輪部分は正確に組み立てるのは少し無理があると感じます。説明書の記述も少し不足している感じ。強度も足りておらず、結局、瞬間接着剤を大量に注いで無理やり固定しました。
- 左右のパーツは微妙に違ったりしますので、説明書に正確に従って作ることが重要です。
- デカールの上にマスキングテープを張ると剥がれちゃいます。底の部分の色塗りは最初に済ませた方が良いです。
- デカール貼る時に、本体側も筆で少し水を塗っておくと滑らかに動かすことが出来ます。
2017.08.17((get)の183)
2017年の物欲その47:塩ビパイプなどの水漏れが直せる「日本特殊塗料」の水漏れ補修パテ「水止め一番」
購入したのは↓
特に今回は使い古したパイプを使い、止水テープも使わずに塩ビ用の接着剤を適当に塗って接続したので漏れ漏れです。そこで上記の水漏れ補修パテで水漏れを直すことにしました。
↓パーツの接続部に塗りたくります。説明書ではシンナーなどで塗らしたヘラで表面を滑らかにしろと書いてありますが、面倒だったのでマスキングテープを表面にまきつけ、手で押しつけて滑らかにならしていきました。結果的にこの方法はあまり出来上がりの見た目がよくありませんでした。
↓出来上がり、マスキングテープは乾燥が遅くなるし、表面が滑らかにならないのでイマイチです。オススメしない。
しかし水漏れは綺麗に直りました。
2017.07.25((ymobile)の173)
SIMロック解除してワイモバイルで使っているXperia X Performanceの熱設計がポケモンGOに耐えられない
以前の機種から問題になっていて↓
確かに普通に使用しているかぎりはまったく問題無いんだけど、ポケモンGOが限界までCPUを使い切るのか動作しっぱなしで30分ぐらいで熱くて処理速度が落ちてカクカクになっちゃう。昨日も経験値2倍キャンペーンだったのでドライヤーで風を当てつつ30分×2進化させ続けるという苦行をやってた。
特に↓のソフトカバーとかしてると、保温性凄すぎてダメダメ
ただ、スマホよく落とす人なのでソフトケースは必須だと思っている、安いのでもう1個買ってキーパンチャーあたりで穴開けまくった夏仕様でもDIYしようかと思ってる。
ポケモンGO用に下記のヒートシンクしこんだケースでもDIYしたい気分。
2017.07.07((get)の177)
Pebble Timeの腕バンドがちぎれたので、格安交換用ソフトシリコンバンドを購入。悪くない感じ(2017年の物欲その37)
購入して1年半、睡眠分析のために寝る時もずっと装着しているPebble Timeの腕バンドがついにちぎれてしまいました。
材質はシリコンでしょうか、ハンダごてで400℃まで加熱してみましたが溶けずに焦げるだけでした。瞬間接着剤（シアノアクリレート）でくっついたので一次しのぎましたが1ヶ月持たない感じです。そこで交換品をゲットしました。
購入したのは↓幅22mmという商品で、他のPebbleのスマートウォッチと共通で使えるみたいです。
↓もとのバンドを装着したPebble Timeと購入した交換用バンド。新しく購入したバンドの方がはるかに白いですが、元のバンドが黄色く変色しているだけかもしれません（笑）
↓上に置いてあるのが新しいパーツ、大きさは微妙に違いがありますがほぼ同じサイズです。余ったバンド止めが1個しかありませんが、1個で十分ですし、古いバンドに付属していたのが流用出来ます。
交換は特に工具もいらず裏面のレバーを爪で押すことで1分かからず可能でした。現在交換して1週間ほどですが元のバンドとまったく同じ材質、触感で良い感じです。
買い換えたくなる素敵なスマートウォッチが出てくるまで、もうしばらく使い続けたいです。
あぁ、Pebbleたん、なんで死んでしまったん？
2017.06.08((get)の175)
2017年の物欲その30:ソニーの第2世代デジタルペーパー[[DPT-RP1]]購入！普通に紙のノートを超えていた！(動画3つ）
ついに紙がオフィスから姿を消す日も近いんだなと思いました。購入したのは2017年6月5日発売のソニーのデジタルペーパー「DPT-RP1」、3年半前に発売されたソニーの初代デジタルペーパー「DPT-S1」から「手描き性能」を強化して、値段も安くなったとのことで買いました。
- DPT-RP1 | デジタルペーパー | ソニー 11 users
手元に届いてまだ24時間、同じ値段でマイクロソフトのSurfaceとかiPad proとか買えるのでちょっとだけ悩みましたが、今のところこの製品を購入して正解だった感じています。
上記の動画（2分）では本製品が非常に精細なディスプレイであることが分かると思います。あと手描き時の遅延が若干あることが確認出来ると思います。動画をよく見てもらうと分かりますが、書いた文字は最初荒く表示され、その後自動で16階調を生かしてアンチエイリアスがかかり綺麗に表示されます。ペンの太さは6段階ぐらいで様々に選ぶことが出来ます。そしてPDFに自由に書き込み、保存、削除が可能です。
手描き機能以外にPDF内の文章にラインマーカーをひくことが出来ます。付属のペンには2つボタンがあるのですが、1つが消しゴムボタンで、もう一つがラインマーカーボタンです。
購入前に想定していなかった重要なポイントと思うのですが、ノートを自由に拡大して記入出来るので「A4ノートに記入する」というよりは、もっと大きなサイズのノートにメモする感覚で使用可能です。この点が非常に気に入りました。別の言い方をすると丸一日分の会議の内容をページをまたぐことなくA4のPDFに非常に小さい文字で大量にメモ出来るという感じです。
他に仕様↓を紹介すると
バッテリー持続時間は書き込み続けて30時間とのことです。が、WifiをOFFで最長3週間、WifiをONで最長1週間と書かれています。BluetoothとWifi内蔵ですがこのデータ転送機能はまだ使っておらず後日紹介します。充電端子はペン、本体ともmicroUSB、プロセッサーはMarvell IAP140 64bit quad-coreと書かれています。
上記動画（2分30秒）では、本体上部中央のディスプレイ外にiPhoneのホームボタンのような感じで、物理ボタンが1つあり、これを押すとメニューが表示され、他のドキュメントに移ったり、設定画面を呼び出したり出来ます。
ペンの太さを変えたり、拡大したりはディスプレイをどこでも2回タップするとメニューが表示されます。全ての操作はペンで出来ますが、指でも操作可能です。
白紙ノートのテンプレートとしては大学ノートから、1週間の予定表など色々です。恐らく自分でテンプレートを作成出来ると思われます。
上記動画（2分50秒）では延々とそれなりのスピードで日本語と英語を書いています。途中でちょっと間違えて消しゴムで消すシーンもあります。
汚い字でごめんなさい。遅延は若干ありますが実用には問題無いスピードになっています。前モデルのソニーデジタルペーパーDPT-S1が表示は良いものの、手描きは遅延が大きすぎるなと感じていたのが大幅に改善された感じです。
↓ソニーのスマホXperia X Performanceとの比較です。デジタルペーパーの方が薄いです。この大きさでこの薄さは危うさを感じます。大切に扱わなきゃ。でも快適に「手描き」するためにはこの薄さが非常に重要です。
↓購入した箱、下の白い箱は専用ケース（8000円ぐらいした（汗））の箱です。高価な製品ですので壊さないように頑張ってケースも購入しました。今回、残念ながらソニー公式ストアの「ワイド保証」は非対応とのことです。壊しそうで怖いっす。
↓箱を開けたところ、他の電子ペーパーガジェットと同様に誇らしげに「表示しっぱなし」で梱包されています。
↓本体の下には付属品があります。USBケーブルと説明書、専用ペンと、交換用のペン先です。
↓本体を手に持ったところ。写真では文字が読みにくいですが、すみません、これは掲載用に画像を縮小するのに変なソフトを使ったためです。実物は非常に精細な表示で、アンチエイリアスがかかっているせいもありそうですがドットを認識することは出来ません。
↓付属品拡大
↓専用ペンを手に持ったところ、良い質感です。ボタンが二つあります。ボタンの場所はちょっと微妙に感じます。
↓専用ペンの頭部分はキャップになっており充電用のmicroUSB端子があります。
↓専用カバーの中身、片側に粘着性のパッドがついており、本体を押しつけるだけで強固にくっつきます。接着が悪くなったら綺麗に中性洗剤でふくとまた接着するようになるとのこと。
↓本体裏面
↓本体表、電源OFFの状態です。
↓本体の厚さ、非常に薄くて強度が心配なくらい、microUSB端子と電源スイッチ、穴はリセットスイッチでしょうか？
↓専用ケースに本体を収納したところ。外出時には専用ケースに入れますが、社内で使う場合はケース無しで使うかもしれません。ケースが無いと本体にペンを収納出来ないのは少し残念かも、まあ本体よりもペンの方が厚みがあるので仕方有りません。
↓付属品の交換用ペン先です。3つ付いています。上の器具はペン先を抜き取る用？
↓本体箱の表記、iWnnは手描き文字を認識する機能ではなく、画面にソフトウェアキーボードを表示して入力することが出来るのでその日本語変換と思われます。PDF内の文章検索が可能です。
↓本体に入っている説明書を表示させたところ。最初に電源を入れた後に手描き位置の微調整をきちんとやることをオススメです。購入直後はディスプレイの左側ではペン先の位置と書き込まれる位置がぴったりでしたが、右側では1mm程度ズレていましたが、補正でディスプレイ全域でぴったりになりました。
↓本体とペンを専用ケースに収納したところ
↓A4の紙と専用ケースの大きさ比較、非常に大きいです。メモだけならここまで大きさはいらない気がします。10インチぐらいで5万円の製品があったらそっちを買いたいかも。ただPDFを閲覧して書き込むことを考えると、これだけ大きいことで快適に使えると想像します。
↓サンプルPDFを表示させたところ、すみません、画像縮小ソフトがダメなせいでポンボケっぽいですが非常に精細な表示です。
↓設定画面のトップ
↓現在のソフトウエアバージョンなど、機器IDとかMACアドレスは後でモザイク入れますw
2017.05.06((enjoyroof)の19)
GWを利用して屋上全面をタープで覆い炎天下や雨でも快適なスペースにするぞ！その4。制風権確立って感じ！改善が必要なポイント
前回↓の続きです。
長さ2.5メートルのイレクターパイプの先端にJ-150のジョイントをイレクターパイプ用接着剤でくっつけます。
この接着剤は強力で以前倉庫を作った時のあまりがありました。接着するとまず外れず、プラ部分の強度の方が先に壊れます。
↓25Aパイプ用のステンレス金具を使いました。25Aパイプの直径は32mm、今回使ったイレクターパイプの直径は28mmなので少しあまります。
↓差し込んだところ。必要な時に上からパイプを差し込む方式にし、使わないときは取り外します。常設すると「なんかあの家、屋上が怪しい」とか言われそうだしw。
↓ロープは購入したタープに付属のやつです。
↓どれぐらい風ではためいているか分かる動画。こんな強風の日に使うことはないと思うけど、激しい。。。。ヒモをもっと強く張れば安定するのか？
現状でまあ使えます。総予算2万円ぐらいかな。ただし改善したいポイント多数。
- (1)イレクターパイプの高さは2.5mで十分解放感ある。強度も問題無いと思われるけど、見た目的に細すぎるのでもう少し太いパイプに変更したい。感覚的に直径40mmぐらいあればいいかな？
- (2)ヒモの強度は足りていると思うが、こちらも見た目としてもっと太いロープに変更したい。
- (3)ヒモの固定は今のところ手で引っ張って土台に結び付けているが、取り外しが面倒。釣り竿のリールみたいな構造を導入したい。そうしたらもっとピンと張れるだろう。
- (4)やはり風が最大の敵、本当は左右でポールの高さを変えたいが（当初片側のみ3ｍ40cｍに長くする予定だった）、傾斜つけると風の影響過ごそう。
- (5)このサイズのタープだとポールは4本じゃなく、6本あった方が良いかもしれない。とにかく風にはためく姿は安定性に欠ける
- (6)ポールは上から差し込んだだけの構造。風に引っ張られて抜けることは考えにくいが、何かで固定出来るようにしたい。
- (7)タープの材質がちょっと不満。キャンプ感が。。。。。。色はやはり白系がいいな。あと生地の材質はソフトなのがいいな。しましま柄の爽やかなタープとかあこがれる。
2017.02.09((fish)の60)
水槽の中にお魚を隔離出来る場所をアクリル板でDIY
アクアショップで「マンジュウイシモチ」ってのを980円で買ってきたのですが、臆病なのか90cm水槽の隅っこに隠れてエサも食べずこのままでは死んでしまうと思い一旦隔離することにしました。最近水槽掃除もえもサボり気味で水槽汚いです。
作り方は得意の厚さ3mmの透明アクリル板。20cm四方の立方体の容器になるように線を引いて
チープな卓上丸ノコで切っていきます。寸法誤差は0.5mmぐらいはある。刃は↓なんだけど
アクリルサンデーとか、有機溶媒で溶着していきます。構造は写真のとおりで手持ちの水槽の枠にひっかかるようになっています。
貧弱電動ドライバ・ドリルで全面に穴を開けていきます。開ける過程で力が入りすぎ、2箇所ぐらいバリっと割ってしまったorz。割れた部分は溶着して直しました。当初は全てをまず直径6mmの穴開けて次に直径12mmの穴に広げるつもりだったけど充電式電動ドリルの電池が無くなったのと、作業に飽きたので6mmの穴仕様としました。
完成！。隠れる場所が無くて可哀想なので岩1つ放り込んでいます。入れて2日目ぐらいから個別に入れたエサを少しずつ食べるようになってきました。エサに慣れたらもう一度水槽にリリースしてたくましく生きて欲しい。
材料のアクリル板はいつも↓で買ってます。
- アクリ屋ドットコム｜アクリル板材料の加工とアクリル製品の専門店 160 users
追記
アクリル切る時はロウを塗れば良いらしい
2017.02.07((nocategory)の510)
【便利すぎ】日本人が考案した「トンボ型絆創膏」の画期的な貼り方が世界中に拡散！
しかし安物買わずにJ&Jの絆創膏買うべき、人が殺せるぐらいの接着力でいらん心配は不要になる。
2017.01.26((get)の158)
2017年の物欲その4：ビニール・ポリプロピレン用超強力補修テープ「三京化成工業ピッタリ君」
いちご農家の両親に勧められて購入、かなり高いけど接着力凄まじいです。屋外に放置しても丈夫らしい。テープも極めればここまでイケるのか。自由に手で切れる点も便利です。ゴミまとめたりとか普段使いにはオーバースペックかも。さらにUV耐性を高めた商品もあるようです。
先日から作っているバルコニーのプチ温室のビニールを2重にするために購入しました。しかし、二重にして密封してみたのですが、まったく保温効果が上がりません。一昨日も2℃ぐらいまで下がっていたorz。二重にしたことで外気温＋2℃だった性能が外気温＋3℃になった程度。う〜む。
2017.01.20((nocategory)の507)
動画：スマートグラス最前線、130万円データグローブ、導電性接着剤の暖房ウェアなどウェアラブルEXPO見どころまとめ
2017.01.12((get)の156)
2017年の物欲その1、温度調整出来るハンダごて、プラスチックを溶かしてくっつけて何でも修理可能で1600円。
こりゃ、素晴らしい。もっと早く存在を知って購入したかった。もうプラスチックの修理に接着剤なんて使ってられんね。強度が違う。しかもクソ安い。1600円
↓本体に小さな温度調整ダイヤルがあります。200℃〜450℃までコントロール可能。どれぐらい厳密にコントロール出来ているかは微妙。今回は適当に250℃に設定して作業しました。
↓先端部分を交換出来るようになっており、プラスチックを溶かして付けるのに適した色々な形の先端が5種類付属しています。また、写真撮り忘れましたが、金属板で出来た卓上に使用中のハンダごてを置けるハンダスタンドがついています。
↓修理例1：今朝、ツマがねじり壊した自転車のカギ。
↓修理後、まわりのプラスチックを溶かしてくっつけ、また少し欠けて無くなった部分があるので、3DプリンタのABSフィラメントを使って埋めました。その辺の似たプラスチック片を探してきて使えばよいと思われます。こん身の力を込めて捻ってもびくともしない強度でした。
↓修理例2：子供が壊して、アロンアルファや、エポキシ樹脂接着剤で何度修理しても直ぐに壊すプラレールのふみきりの遮断器。
↓修理後：力を込めて曲がるほど力を加えても大丈夫な強度に仕上がりました。もう大丈夫なはず。
このハンダごては出力が60Wとパワフルで、非常に短時間でプラスチックが溶かせる温度まで上昇します。温度調整はそんなに厳密ではないみたいで、先端にプラスチックのカスがついたままにしていると、黒く焦げてくるので、ずっとじゃないかもしれませんが、負荷が無い状態では、それなりに高温にまで上がっているのかも。
プラスチックを溶かした後の先端はティッシュペーパーを数枚重ねたものにこすりつけると綺麗になります。まだ試していませんが、3Dプリンタしたものの微調整とか補修にも使えると思います。さぁ、息子よ、がんがんオモチャを壊して見せろ、パパが全部直しちゃうぞ！！！
2017.01.06((iwant)の2063)
[[今欲しいモノ]]32品一覧（2017年1月版)
デジタル一眼と、新しいスマホ除いて合わせて40万円ぐらいか。今年中に全部いけるな。
- 格安の3G通信USBスティック(4980円）
3G通信可能なUSBスティック型端末が4980円、エイビットAK-020 /usePocket.com - Raspberry Pi+温度センサー＋microSD＋Wifiドングルをもう1セット(通算5台目）（3000円ぐらい)
嬉しいことに、実家で、ビニールハウスの温度と湿度をリアルタイムモニタリングする装置を作製し、納入せよ！との受注をもらったので、昨年培ったノウハウを生かして製作する予定。とりあえず3G通信スティック直挿しのやつを1つ。ビニールハウスは4つあるので、うまく言ったらWifiネットワークで4箇所に設置出来るように拡張予定。おらワクワクしてきた。 - 手書きタブレット(予算3万円)
ノートの代わりになる手書き入力の得意なタブレットが欲しい。理想を言えば7インチで厚さ8mm以下、普通の静電気式ではなく、ワコム方式などの専用ペン方式。OSはAndroidがいいかな。ちょっと探してみたけど、これだ！って機種は確定出来ていない。 - ディスプレイの上にモノがおけるようになる台×2(1万円）
Amazon | サンワサプライ アウトレット 液晶ディスプレイ VESA マウント 取付け上棚 大 MR-VESA3N 箱にキズ、汚れのあるアウトレット品です。 | サンワサプライ | モニタアーム&スタンド通販 - エクステリアのライト（予算1万円）
他の家を見て、100円ショップやホームセンターに売っているソーラーパネルライトは、少量並べても、大量に並べてもダサいので、配線引いてきて格好良く家の外構を少し明るくしたい。 - 3Dスキャナ（予算2万円）
据え置き式の正確にスキャンしてくれるやつが欲しい。
CowTech Ciclop - $99 Open Source 3D Scanner by CowTech ? Kickstarter
CowTech Ciclop Open Source 3D Scanner - 3Dプリンタ用のヒートベッド（7000円）
やはりPLA樹脂は剛性がなさ過ぎと感じる。実用品はABS樹脂で作りたい。
Alibaba グループ | AliExpress.comの 3d プリンタ パーツ & アクセサリー からの micromake kossel 3dプリンタ熱ベッドが含まれスイッチ電源最新アルミ熱ベッドデュアルパワー3dプリンタ熱ベッドホットベッド直径220ミリメートル?あなたが注文でプリンタ、私に連絡、私はあなたにもっと割引。二つの状況 中の Micromake kossel 3dプリンタ熱ベッドが含まれスイッチ電源最新アルミ熱ベッドデュアルパワー3dプリンタ熱ベッドホットベッド - ギガビットハブ（2000円）
ツマに、NASをリビングに置くなボケ、自室に移動させろボケと言われたので1つ必要 - トレース台（1500円）
Amazon | LED トレース台 A4 マンガ・イラスト・デッサンに！ | トレーサー 通販
保育園の作品を見ていても、どうも他の子に比べ、ペンを使う能力が鍛えられていない気がする。何せYoutube漬けだしw。子供に与えてみる。
- Wifiミニルーター×2（5500円）
↓実家には設置したので、うちの家にも設置しなきゃ。
SKypeの仕様変更で使用出来なくなった「ロジクールCTV1000」を2750円の小型ルーターを追加して他の機器に影響を与えず復活させる方法 /usePocket.com - アクオスフォンのケース（400円）
安いし、手に入るうちにゲット
Amazon | 402SH AQUOS CRYSTAL X アクオス クリスタル エックス ハードケース (クリア) 透明 無地ケース デコベース スマホ ケース スマートフォン カバー カスタム ジャケット Softbank | ケース・カバー 通販 - 自然会話ロボットを作ろう（2200円）
自宅のあちこちに、すでにRaspberry Piが稼働しているので機能拡張の可能性を探る
Raspberry Piで音声認識させるまでの方法を詳しく解説「自然会話ロボットを作ろう！ Raspberry PiとArduinoで作る人工知能」発刊 /usePocket.com - 温度調整ハンダ（1500円）
子供がプラスチック製のオモチャを壊しまくるが、強度のいる部分は接着剤で直してもすぐ壊れるので溶かしてくっつける。3Dプリンターで出力したモノの調整にも使えそうな気がする。
Amazon | Zacro ダイヤル式電子はんだごて セット ハンダゴテ 温度調節可能(200?450℃) 5個交換コテ先付き 60W 110V | ハンダゴテ - PSVR+PS4（10万円）
まだ品薄だねぇ。定価に下がる前に、他の良い製品が出てきそう
Amazon.co.jp： PlayStation VR PlayStation Camera同梱版: ゲーム 7 users - からあげウォーカー（1000円）
からあげウォーカー 2017 ウォーカームック | |本 | 通販 | Amazon 1 users - GOProバッグ（19000円）
どや顔で使いたい。
GoPro純正バックパック「GoPro Seeker」21390円 /usePocket.com - インクジェットプリンタ更新（予算3万円）
もう10年ぐらい使ってるんじゃね？まったく困ってないけど、スマホから印刷出来るやつに買い換えたいな。
エプソン、5年ぶりのフルモデルチェンジとなる「カラリオ」などインクジェット7機種を発表 ?エコタンク搭載モデルも - PC Watch 9 users - プラレール用カメラ（6500円）
電車のおもちゃに取り付け、運転席の視点を再現できるWi-Fiカメラが6480円で上海問屋から登場 /usePocket.com - 単焦点レンズ（14000円）
Amazon | Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM フルサイズ対応 EF5018STM | カメラ用交換レンズ 通販 1 users - ロティサリーチキンメーカー（13000円）
屋上のBBQコンロで丸鳥を焼きたい。
Amazon | Ozpig(オージーピッグ) Ozpig Rotisserie kit OZP011-01 ブラック | 炭トング・BBQツール | スポーツ&アウトドア - ダクト(予算3000円）
イチゴの苗を保温するビニールハウスモドキをベランダに作ったんだけど、室内の空気を排気ダクトから少し送り込んで保温する計画。 - EOS80Dまたはソニーのα7sII（予算？）
無難にEOS Kiss X6iを更新するならEOS80Dか？、天の川が移るソニーα7sIIが現在本体30万円。う〜ん
最近、アクションカメラ＋自撮棒ばかり使って、デジタル一眼はあまり使わないんだよね。子供だけよりは親と一緒の動画撮りたいし、自然は超広角で撮った方が良いことも多い。
Amazon | ソニー デジタル一眼カメラ「α7SII」ボディ ILCE-7SM2 | ミラーレス一眼 通販 - 超高光度青色LEDユニット（電源入れて予算3000円）
水槽の照明をDIYしたい。既製品高すぎだし、すぐに壊れる。
Amazon.co.jp : 【2個入り】 Power LED 3W ヒートシンクなし Edison 青色 : ホーム＆キッチン - 360度カメラ（予算3万円）
リコーのやつは少しスペックが物足りないな。新しい機種待ちかも - ハンディアイロン(6000円）
パナソニックのやつか、最近出たティファールのやつ
ハンガーに吊るしたままサッとシワを取れるスチーマーが売れている /usePocket.com - ルービックキューブ（1000円）
息子に与えてみる - 新しいスマホ（予算？）
困ってないけど、ポケモンGOの起動が遅くていやんなので新機種行きたい。おサイフ搭載、メモリ4G、microSDスロット、Android5以上が必要条件かな。 - 親用タブレット（予算3万円）
12インチぐらいのAndroidタブレットが良いかな？ - 巨大USB充電器（予算2000円）
リビングの充電スペースがたこ足配線で毎日ヒドイ。4ポートぐらいあるやつを設置したい。 - 収納出来るシューズ（予算12000円）
旅行に使える折りたたんで小さく収納出来るジョギングシューズ「NIKE FREE」「NIKE FLYKNIT」 /usePocket.com - ひげそり（予算1万円）
使っているラムダッシュが困ってないけど、そろそろ変えた方が良いかな？身だしなみは重要だ。 - ソーラーパネル（予算2万円）
とりあえずデカイのを1つ買って、災害で電気が止まった時にちょっとでも100Vが使える環境を作る。
2016.10.02((camera)の429)
デジタル一眼のレンズにはんてん状のカビ？汚れ？が、自分で掃除しようと分解してみたが。。。
8年前に購入したタムロンのF2.8固定のレンズ↓
上記は奥のレンズにぴったりピントを合わせて撮影しコントラスト等をいじった写真。orz。カビ？
上記の写真だとヒドく見えますが、実際はそこまで見えません。普通に撮影したところ↓
ふきとれば綺麗になるかな?と思い分解してみましたw
↓表面のカバーを外し
↓出てきたネジを外していきます。
↓パカっ！
なんと斑点用の汚れは上記写真で手にもっている密閉されていてこれ以上分解出来ないレンズユニットのレンズの内側についていました。レンズは接着剤的なもので固定されていて分解難しそう
レンズは元通りに組み直してみたところピントがずれることもなく今まで通り使えそうなので、捨てずに星空撮影用にでも持っておこうかな。
2016.08.16((iwant)の1988)
紫外線を4秒当てると硬化するプラスチック「BONDIC」発売開始
最近、3歳の息子がオモチャを壊しまくって修理職人状態です。アロンアルファとエポキシ樹脂が武器なんだけど、これは強度的にどうなんだろう？
2016.07.04((hardware)の411)
ダクトテープを超えるなんでも修理出来る対象に巻き付いたあとに硬化するテープ「FiberFix」
- FiberFix
(amazon)
なんでも修理できるテープは実在する?先週のライフハックツールまとめ ｜ ライフハッカー［日本版］ 5 users22イイネ
使い勝手は良さそうだけどね。
2016.04.26((home)の82)
春だ！土木DIYの季節だ！プラタンシート使って駐車場の隙間を埋めるブロックをDIY
暖かくなってきて、また土木作業をしたい欲求がムクムクと上昇してきたので、懲りずにコンクリートでエクステリアの改良を開始しました。今回取り組んだのは無謀にも自分で施工した駐車場部分↓
↓コンクリで固めるといっても剥がすのに業者呼ぶ必要がある施工が嫌でインターロッキングにしたのでコンクリ部分も簡単に取り外せるようにしました。埋めたい隙間をホームセンターが売っていた養生用のプラタンシート（1m四方で300円ぐらい）で囲った後、ホームセンターで買ってきた砂入りモルタルに水を加えてこねた後流し込みます。上にもプラタンシートをかぶせ、押さえつけた後に石を載せて固めます。石は掘ればいくらでも出てくるw。プラタンシートはハサミで切れるし、以前やっていた木材を使った施工より簡単で良い。
↓出来た！！！！コンクリートはプラタンシートと全く接着しませんので固まった後にプラタンシートを簡単に抜き取ることが可能でした。固める時に上からも抑えることで表面を綺麗に真っ直ぐ仕上げることが出来ました。上から抑えないと凸凹した表面になります。写真は上半分がお隣の建売の敷地で職人さん施工、下半分はウチで俺施工。文句がある奴はかかってこい！
↓コンクリ表面の拡大、綺麗ですが表面に微妙ににじみ出た水が残ったような液胞があります。モルタルの水分量が多すぎた？プラタンシートが水を吸わないからでしょうか？。表面は薄い木材などが抑えると良いかもしれません。
↓しかし、なぜホームセンターで売っているモルタルの袋には必ず1つは元気玉が入っているのか？
駐車場は完成に近づいてきました。素人施工の限界でインターロッキングの隙間がどうにも空いてしまいますが、ネットで調べたところ、白い砂を買ってきて蒔いて隙間を埋めると目立たなくなるとのことですので、そのうちやってみます。
あ〜、コンクリート楽しいわ。土木DIYの良いところは週末に頑張って施工していると、近所の人が暖かい目で声をかけてくれるところだねwww
2016.01.12((hardware)の383)
電子工作からハンダを追放する導電性接着剤「MesoGlue」
MesoGlueが電子工作からハンダを追放―火傷せずに金属を接着 | TechCrunch Japan 40 users109イイネ
3Dプリンターでも使えそうだな。
2015.12.27((budget)の10)
2015年物欲まとめ。合計88万円（月額予算3万円計36万円＋新居特別整備費用50万円、2万円赤字）、買ってよかったもの、イマイチだったもの。
今年は新居の整備に＋50万円の特別予算を計上しており合計で88万円使いました。これだけ使うと満足感あるねえ。代わりに普通のガジェットをほとんど買って無い1年でした。来年はもっと個人輸入とかして面白いガジェットを積極的に買いたいねぇ。
物欲部分のうちわけは工具2万円、自宅IOT関連2.5万円、バイオハッキング2万円、外で使うガジェット9万円、水槽7万円、健康グッズ1万円、中で使う13.5万円、その他3万円。
★買って正解だったもの
ガラスの防犯フィルム、Raspberry PI，CoreM搭載のASUSの13インチ2in1ノートパソコン、WiFi体重計、Pebble Time、電動ドライバー、部屋を仕切るハニカムスクリーン、トライタンのワイングラス
防犯フィルムは低コストで安心をプラス出来てお勧め、Raspberry Piは無限の可能性だね。現在2台運用、1台テスト用で3台使ってます。今年もう3台ぐらい増える予定。ASUSの13インチノートは子供見ながらサイト更新可能にしてくれました。WiFi体重計は勝手に体重推移をグラフ化してくれて健康管理にプラス、Pebble Timeは買ったばかりだけど間違いなく普通の時計よりも有用に使えそうです。
★買ってイマイチだったもの
電動風呂掃除ブラシ、スープメーカー、ラジコン、グラインダー、ウェイトリスト、クラウドファウンディングへの出資。
電動風呂ブラシは細かいところまで届かないし、そもそも掃除するの自体が面倒な事に気が付いたw、スープメーカーは作れる量が少ない（最大3食分（3人分））、ラジコンは子供がびびってトラウマ化、グラインダーはパワー凄すぎて生命の危険を感じるので捨てようかと。ウェイトリストは軽すぎた。クラウドファウンディングは連絡無いんだけどw
■新居整備関連(49万)やっぱり家を建てると色々金がかかるね。
| 郵便ポスト | -28000 |
| 地デジ、BSアンテナ関連 | -27300 |
| ガラスの防犯フィルム61cm×20m | -26600 |
| ルーフテラスの机、いす、センサーライト、パラソル、倉庫 | 152000 |
| 駐車場のブロック、セメント関連 | 56000 |
| ルーフテラスのガーデンクーラ | -4900 |
| 部屋を仕切るためのハニカムスクリーン | -15000 |
| ホームセンターで買ったこまごまとしたもの | -126000 |
| カーテン | -60000 |
| LANケーブルをダクト通すための導通ワイヤ | -3500 |
■工具(22500円）色々と工具箱に増えました。来年は電動の切断器具欲しい。
電動ドライバー、LAN端子作製工具、ホールソー、グラインダー、サンダー、ハタ金、接着剤など
■自宅IOT（25000円）
Raspberry Pi3台（A＋2台、B+1台）、各種センター、パーツ
■バイオハッカー（20500円）家を建てたこともあり、少し活動が少ない1年でした。
DNAマーカー、TBE緩衝液、電気泳動槽用電源ユニット、エチブロ用フィルター、LED、電気泳動槽用アクリル板
■外で使うもの。モバイルするガジェット、自転車(合計9万円）
| シャープの手書きタイプ電子手帳 | 10000 |
| PCMCIAカードWiFi | 780 |
| ドローンのプロペラ | 1600 |
| GoProレンズカバー、1脚 | 6150 |
| EOS Kiss X6i用のアイピース拡大レンズ | 1500 |
| 自転車 | 38000 |
| ケータイ保護シート | 1500 |
| microSD(32GB)×2 | -3200 |
| Pebble_time | 24000 |
■水槽(72000円）ついに念願の90cmオーバーフロー水槽に移行しました。クーラーが壊れて買い換えたのはいたかった。
| 45cm水槽(浄化サンプ用） | 2700 |
| 90cm水槽とオーバーフロー用金具、シリコンゴム | 12100 |
| ガラス水槽の底に穴をあけるためのダイヤモンドホールソー(50mm) | 4400 |
| オーバーフロー水槽用パーツ | 12300 |
| 生体（お魚など） | 6200 |
| 水槽クーラーZR-35E | 35000 |
■健康グッズ(9400円）
| ウォーターダンベル | 2000 |
| パワーリスト | 2700 |
| 霊芝 | 3800 |
| 日焼け止め | 1200 |
■持ち歩かないガジェット(13.5万円）
| リビング用パソコン、Displayport-HDMI変換アダプタ、交換用電源ユニット | 16300 |
| WiFi体重計 | 13300 |
| 電子ピアノのペダル | 5200 |
| 風呂掃除電動ブラシ | 7000 |
| スープメーカー | 24500 |
| ラミネーター | 3500 |
| ASUSのノートパソコン+保護フィルム | 56400 |
■英語（4400円）
| NHK実践ビジネス英語のテキスト定期購読 | 4400 |
■その他(34000円）
| クラウドファンディング | 23000 |
| MSの本 | 780 |
| オイルカイロの火口 | 800 |
| ブタまんじゅう | 1800 |
| 発泡ウレタン | 3000 |
| ボールペン | 1050 |
| ラジコン、ikey、自動車バッテリーチェッカー | 5000 |
| 電源プラグ | 1000 |
2015.09.25((science)の282)
防衛省が軍事応用可能な研究9件を採択し初の研究費支給へ
あ〜、ワクワクするな
2015.07.08((enjoyroof)の10)
ルーフテラスにイレクターとポリカ波板で倉庫をDIYした
2ヶ月ぐらい前↓の続きです。
そういうの詳しいビル設計とかしている友達によるとこの表面積に直接風速50ｍが当たった時のパワーは理論的には500kg程度にはなるとのことだけど、この設置場所だと最大で100kgぐらいじゃない？とのこと。それも数秒だと思うので手すりを超えて飛びはしないでしょう言われたけどけど、もの凄い台風とかで空を飛ばないかやっぱり心配。あとは万力を2つぐらいてすりに設置して固定することも出来るけど、浮くとしたら壁から遠い側だと思うんだよねぇ。床に固定は出来ないので壁から遠い部分のおもりを増やすぐらいかなぁ
↓中に入っている先日購入したBBQセット
- コストコで購入した格好いいBBQグリルをルーフテラスで使ってみた。長所と短所 /usePocket.com 1 users 2 Tweet
↓最終的に使用した金属留め具、ホームセンターでお安く買える。ポリカーボネートの波板面も1コあたり100kgぐらいは耐えるかな？
↓天板を平らに作ってしまったので雨の後は水が大量に溜まっている。う〜ん、少し傾けるか？あと普通は天板を数センチ長目にするそうなのですが、ぴったりに作ったので天板に降った雨が内壁を通じて中に入っちゃう。むーどうしよう。
↓そんなに頻繁に空けないので扉部分は適当に蝶番付きボルトで留めるようにしました。
まあまあ満足に出来たかな。大きな倉庫は買うと高いんだよね
2015.06.23((fish)の52)
材料費たった1万円。自作90cmガラスオーバーフロー水槽が稼働！
DIY overflowing muddy water aquarium.
ダイヤモンドホールソーで穴をあけて、水漏れテストしていた自作90cm自作オーバーフローガラス水槽をついに稼働させました♪。いきなりパリっと割れたりはしませんでしたw。良かった。
↓下部の構造。使用したパーツは水槽貫通部がVP30スーパーバルクヘッド
今回はメンテナンス性重視で給水側のVP13ダクト、排水側のVU25ダクトも自在ユニオン(ねじ込み式で固定出来る）ではずせるようにしてあります。
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↓組み上げたところ全パーツは塩ビ用接着剤で固定し、念のためにガラス水槽用で有名なシリコンゴムをぬりたくってあります。写真は出来上がった後に変な成分が流れ出ないように丸一日水に付けたあと。
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ちなみにちょっと耐久性が心配だけど、排水側のVU25ダクト(外径32mm)にはホームセンターで買ってきた洗濯機用のホース（内径30mm）を接続して締め付けバンドで固定しています。
↓90cm水槽台に設置。もちろん水槽台の下にはマンション時代に大金をかけて作った水漏れ防止トレイを設置しています。
↓貫通部分にダクトを通します。
↓裏から見たところ
↓完成！
全部で1万円ほどで90cmオーバーフロー水槽の出来上がりです（ダイヤモンドホールソー代金除く）。う〜ん、癒される。しかし今のところ、イソギンチャク1匹とカクレクマノミ1匹、ヤドカリとかマガキガイ数匹しかいないので買ってこなきゃ♪
その他記事
2015.05.17((home)の54)
窓ガラスに自分で厚さ0.193ミリの防犯フィルムを貼った
We attach crime-preventive films to windows by myself.
購入したのは↓。
防犯UVクリアガラスフィルム 61cm幅×長さ1m単位切売(楽天)
幅61cmで1メートルあたり1215円。5000円以上で送料無料(他にも幅1.5mのフィルムもあり）
可視光透過率87%、紫外線99%カットらしい。
一番強力なおすすめの防犯フィルムは3Mの厚さ0.39mm以上あるフィルム「SH15CLAR-A」らしいけど
そこで半分の厚さだけどお手軽価格の上記フィルムを自分で貼ってみることにしました。貼る方法を参考にしたのは↓のページ
↓購入したフィルム（とりあえず送料無料になるように5ｍ分）
↓窓の大きさ＋3mmになるようにものさしとカッターで切っていきます。ホームセンターで売っている「ガラス飛散防止フィルム」は0.07mm程度の厚さらしいのでそういったフィルムの3倍の厚さはありますのでそれなりに力が必要ですが、カッターがあれば切れる程度の強度のフィルムって事です。それは厚さが2倍になっても同じだと思うけど。
↓完成！
↓このフィルムは裏面の保護フィルムをはがすとシールになっています。要は窓の内側面にプラスチックのシールを貼るって作業です。
ただし、このサイズのシールを綺麗に位置を決めて貼るのは大変難しいのは想像出来るはず（少しでも傾いていたらアウトだし）。そこで窓ガラスも、フィルムの接着面もしっかりと濡らしておいてくっつかないようにした状態で貼り付けるのです。こうすることで貼り付け後、水平方向にフィルムをずらし位置の微調整することも可能です。そして↓のようなゴムヘラ（ホームセンターで購入）でガラスとフィルムの間の水を綺麗に押し出すことでフィルムがガラスに強固に接着します。
↓購入したゴムヘラ。これ以外にも100円ショップでプラスチックのヘラが売ってましたが、なるべく大きなゴムタイプが綺麗に水を押し出せました。ゴムタイプおススメ。
↓実際に押し出しているところ（黒いヘラを上方向に動かしている。細かな気泡が押し出されていくのが見える）。このヘラはフィルムを張り付ける前のガラス面のお掃除にも便利です。事前のお掃除は糸くず1つすらガラス面に残すわけにはいかないので、このヘラと中性洗剤を溶かした液体のみで行いました。濡らす液体はリンク先にならい、水に中性洗剤（今回はガラスマジックリンを使用）を2％溶かして使ってます。
↓貼り終えた後は3mmほど大きめにしておいたフィルムをカッターで切っていきます。これがちょっと難しい。下記写真は完成仕上がりです。最初に紹介したリンク先のHOWTO情報ではものさしを使ってまっすぐ切っていくとありますが、ガラス枠に当たり膨らんだフィルムをまっすぐ切るのは難しくてちょっとカッコ悪くかっています（ただし写真はすごく拡大撮影していますので近づいてみないと気にならない程度です（ガラス枠とフィルムの隙間は1〜2ｍｍぐらい）。フィルムはきちんと濡らしておけば水平移動可能ですので、事前にガラスのサイズ-2mmになるようにものさしを使って綺麗に切っておいて貼り付けた方が良い気がします。
貼りあがりは大変美しくフィルムが貼ってあるのが全く分からない感じです（まったく見えないので写真で紹介出来なかった）。見えないので防犯的な抑止力は無いかもしれない。しかし、こういったフィルムを張り付けるのは防犯以外の目的でも「ガラスの飛散防止」にもなるしやる価値のあるDIYだと感じました。子供がガラス割りそうだしねえ。
所要時間は最初の1枚は1時間ぐらいかかりましたが慣れれば1枚30分ぐらい。
感覚的にはこのフィルムの貼り付けでガラスのみの時に比べかなり侵入が面倒になったんじゃないかと感じます。確かにフィルム自体はカッターで切れる程度ですが、ガラスに張り付けてありますので、ガラスがまっすぐに割れない限りは裏面に張り付いているフィルムを切るのは面倒なはず。近いうちに余ったフィルムと余ったガラス（水槽のフタが余っている）を使ってどれぐらい破壊しにくくなったか試してみたいと思っています。
参考↓にも厚さ0.2mmと厚さ0.35mmのフィルムを販売している。
2015.04.21((enjoyroof)の3)
先週から取り組んでいるルーフテラスの倉庫のために下記のものを購入しました。先週までに余っているイレクターで枠組みを作りました。
↓ポリカーボネートの波板。調べると紫外線や外の環境に強く耐久性10年はいけるらしいです。180cｍ×90cｍで700円。
↓イレクターに波板を固定するためのパーツ。ホームセンターで見あたらなかったので通販で購入。
↓固定パーツをイレクターに強固に固定するための接着剤。
合計1万円程度で完成しそうではあるのですが・・・う〜ん、台風時の耐久性が不安です。各パーツの強度は十分だし、ルーフテラスのてすりのカドに置いて、かつ十分な重量で固定して、風が中に吹き込まないようにするものの、風のパワーは凄いからな。一部に当たった風がテコの原理的に働いた場合にどうなるか。
ここまで作りましたが、失敗に終わりそうな予感もします。ちょっと設計変更してルーフテラスの手すりからはみ出さない大きさに変更するなどしてもう少し検討してみます。
↓これで良い気がしてきた。orz
2015.02.22((hardware)の349)
今日の物欲：粉じん用保護メガネとABS樹脂用接着剤
ディスクグラインダー怖いよと脅されたので粉じんよけの保護メガネをホームセンターで購入。
あとは、先日エポキシ樹脂で修理したドローンですが、本体のプラスチックがとても柔らかい材質で出来ているためか、飛行中にしなったりするため、すぐに固定した部分がはがれてしまうのに悩んでいました。調べたところ機体は「ABS樹脂」というので出来ているそうで、専用の接着材で溶着出来ると知り、ホームセンターで探したところ発見。
これで固定されるといいなぁ。
どちらも300円程度で購入。
2015.02.12((rceyeone)の6)
GoPro搭載激安ドローンRC EYE One Xtreme用のGoProハウジングを自作。足が移りこむ問題は画角をMediumにすれば可決可能
これまではドローンにGoProを両面テープで直接貼り付けて遊んでいたのですが、上記のような超軽量のハウジングを自作しました。相変わらずハウジング自体は強力両面テープで固定していますが（笑）
使用したのは0.5mm厚の透明アクリルシートです。色々な素材があると思いますがアクリルは有機溶媒で「融着（溶かして接着）」出来るので強度の面で圧倒的にオススメです。0.5mm厚を使った理由は軽量化のためです。ここまで薄いシートはホームセンターではあまり見かけないので通販で購入。ここまで薄いとハサミで簡単に切れます。GoProとぴったりになる大きさに加工します。各シートを固定するためにL字の部品も作ります。この薄さのアクリルシートはドライヤーとかヒートガンで暖めると簡単に曲げることができます。
マスキングテープなどのはがせるテープで借り組みして、アクリルサンデーなどのアクリル専用接着剤（融着剤）で固定していきます。
今回はホームセンターでアクリルで出来たちょうつがいを見つけたので使ってみました。
完成！
↑GoProを入れたところ。裏のフタは面倒なのでテープで留めてます。
↑撮影例。GoProの画角設定をMediumにすることでドローンの足は写り混まなくなりました（右の足がちょっと写り混んでいるけど、あと1mm前方にずらして固定すれば見えなくなるかと。
2015.01.15((hardware)の336)
PP（ポリプロピレン）を簡単に接着出来る接着剤「セメダインSX-PPK1000」本日発売。
これはノーベル賞だろ。100円ショップがDIYに便利な素材の宝庫に！
333ml入りで3300円。もう少し小分けにした小さいチューブも出してほしいな。
2015.01.11((rceyeone)の2)
GoPro搭載出来る激安ドローン「RC EYE One Xtreme」で撮影した動画(ソレイユの丘)〜クラッシュ
さっそく撮影してみました。前回と変更し以下のように水平方向を向くようにGoPro3+ Silver Editionを両面テープで固定。説明書でのアドバイスに従い上下逆向きに装着し、本体の設定で天地反転をONにしました。
以下が三浦半島のソレイユの丘ってところで撮影した動画。離陸時から未編集です。フルHDで掲載していますので実際の画質を見たい人は解像度を上げて見てください。
GoPro HERO3+の画角設定はウルトラワイドにしていたのですが、ドローンの足が写り込んでました（笑)。本体の真下に取り付けたせいでしょうか？本体の前方側に取り付ければ映らなくなるかもしれませんが、機体のバランスが崩れちゃうかな？むー。画角設定を変更する必要があるかもしれません。
操縦が下手過ぎるので見ると酔うかもしれませんw。動画撮影する時はもっとゆっくり機体を操作しないといけませんね。気になるのは上昇、下降時に本体の振動をモロに受けている点です。この機体は軽量過ぎるので重たいブレ防止装置を搭載する余裕は無いのですが、一応純正品でブレを防止出来るグッズが販売しているので後日買うかも。
動画中で何度も激しく地面にぶつけているのが分かると思いますが、そのうちGoProを壊しそうです（汗）今回は本体むき出しで搭載しています。純正ハウジングは40g程度もあり、ハウジングに入れた状態でGoProを装着出来ないことも無いとは思いますが重過ぎでドローンの運動性能が落ちそうです。10g程度で簡単な本体保護が出来るハウジングがあると良いのですが。。。。。またカメラは水平方向若干下向きに搭載するのがベストと思いますが、どのように実現するかを考えたいと思います。それに現状の両面テープ方式では搭載するたびに接GoProが接着剤でベタベタになってしまいます。
そうこう遊んでいるうちに、さっそく機体を壊してしまいました。クラッシュの様子は下記の動画w
このクラッシュでローターが1つ割れ、本体とローターをつなぐバーが割れてしまいました。
ローターは4枚セットを1600円で購入しました。バーは2液式のエポキシ接着剤で直しました。本体のフレームも補修部品として販売されています。
- (超限定大感謝特価）ハイテック(HiTEC)/88013RC/RC EYE One Xtreme RTF (mode1)(楽天)←本体はここで購入。送料込み18360円
2014.10.31((nocategory)の391)
今日の物欲：トレイや水槽に塩ビパイプを接続する時に使えそうな「TSフランジ」「パッキン」「PVCボルト」
大規模水耕栽培装置を作ったり、水槽の底に穴を空けてオーバーフロー水槽化する時に、水槽やトレイに塩ビパイプを接続し水漏れせずに排水出来るようにしたいのですが、どうも良い方法がありませんでした。接着剤のみでは水圧に弱いですし、専用でないパーツを組み合わせてパッキンを挟んで締め付けるような工夫でなんとか行っていましたが、専用っぽいパーツを見つけたので購入してみました。
購入したのは↓のページ
パッキンは10K仕様なので理論上は1cm四方に10kgまで耐えられるはずです。写真は13mmの塩ビ管を接続出来るフランジ一式ですが、ちょっとゴツい。その分丈夫だと良いのですが、あとけっこう金がかかります。
水耕栽培用途にトレイの裏側にこれを設置する場合、1カ所280+135+(85+70)x4=1035円かかります。
オーバーフロー水槽用に底面の両側にパッキンとフランジを設置した場合、1カ所(280+135)x2+(85+70)x4=1450円かかります。美しくないな、水槽も融着が出来るアクリル水槽に移行した方が良いかなぁ
2014.06.09((mobile)の125)
AppleのiWatchは裏面光学センサーによる血糖値管理機能などを搭載し10月に登場予定らしい
- 曲面OLEDディスプレイを搭載し、健康情報管理などに利用できるApple製iWatchは10月に登場（日経記事より） | TechCrunch Japan 4 users30イイネ 92 Tweet
血糖値のリアルタイムモニタリングが可能となれば、健康な人にとっても、「食べ過ぎ」なんかをリアルタイムで検知してダイエットに非常に便利なはず。
ただし俺の理解では光学血糖値センサーはまだまだ難易度の高い技術で色の白い白人だと良いけど、我々黄色人種や、黒人なんかだとうまく計れないことが多いはず。またかなりぴったりと端末を肌に接着させる必要があるはず。実物の性能はどんなもんでしょうね。
2014.01.22((hardware)の284)
PETやポリプロピレン（100円ショップのプラ関連）を接着(粘着）出来る「セメダインBBX」
- やじうまミニレビュー - 塗る両面テープのような接着剤「セメダインBBX」 - 家電Watch2イイネ 4 Tweet
2013.10.16((hardware)の269)
これは凄い。A4用紙を原材料としたフルカラー3Dプリンタ「mcor iris」
オフィスにあるA4用紙に着色して重ねて接着していく。フルカラーモデル作製可能で、材料代は従来の3Dプリンタの20分の1。強度も十分そう。
- A4用紙を原材料とした「3Dプリンタ mcor iris」を販売 - ジェービーエム | マイナビニュース 1 users 7 Tweet
- Mcor Technologies | 3D Printing and Rapid Prototyping 4 users31イイネ 91 Tweet
- 3D Printing with Paper and in Color, an innovation by Mcor Technologies - YouTube128イイネ 13 Tweet
2013.10.05((fish)の45)
90cｍ水槽台の下に設置する水漏れ防止トレイを自作
先日、水漏れを検知してポンプをストップさせる装置を作ったりしましたが、リビングで100リットルという大量の水を扱うことを考えると水漏れ対策をし過ぎるにこしたことはありません。地震もあるしねぇ。
たとえ水槽がある日突然真っ二つになっても周囲への影響が無いのが一番なのですが、現在水槽を置いている90cｍ×60cｍ水槽台の下に設置出来る巨大なちょうど良いサイズの水漏れ防止バットは売られていませんので自分で作ることにしました。
以下が完成図、水槽台の下に設置されている黒いのが自作したトレイです。ちょっとかっこ悪いですが安全性の向上が得られることを考えると許容範囲内でしょう。
トレイは「水を漏らさずに貯めてくれる」事が重要です。最大100リットルの水の圧力に耐えるという観点からいろいろ考えて、十分な止水性が期待出来る素材を検討し、残ったのが金属板を溶接と、アクリル板を溶着でした。溶接は免許がいるらしいし、金属は見た目がよくないのでアクリル板を使うことにしました。過去に使っていたトレイはかっこ悪かったと反省していますw。
材料は↓のアクリル屋ドットコムで注文しました。
- アクリル板 アクリルケース アクリル加工販売“アクリ屋ドットコム” 146 users 4いいね
- 1060mm x 560 mm x1
- 1060mm x 200 mm x2
- 580mm x 200 mm x2
↓開封したところ。両面に保護シートが貼られています。クラレ製で正確な素材はPMMAとのこと。国産メーカーなのか。もっと安い中国製とか無いんでしょうか？（＾−＾；
↓それぞれの板の厚さ。総重量15kgです。重いよ
↓クラフトテープで仮止めして、有機溶媒で溶着していきました。使ったのは「アクリルサンデー」ってやつ。組成はジクロロメタンだそうです。これ「接着剤」って思っている人も多いんじゃないかと思いますが、単なる有機溶媒でアクリルを溶かして接触しているアクリル材同士を一体化してしまう溶着剤です。その強度は凄まじく接合部分などもはや無い！！！という状態になるそうです。
↓「強さ」「水漏れしなさ」重視なので、5mmの三角材を各角に貼り付けて溶着していきます。これもアクリル材です。板をくっつける時も三角材を接着する時も溶着剤は二度ずつ流し込みました。
↓有機溶媒でちょっとラリりそうでしたがw、2〜3時間ほどで組み立て完了。
↓角の拡大図。さすがにこのサイズになるとアクリル板の「そり」があったので、ぴったり合わせるにに苦労しました。
↓お風呂場でなみなみに水を入れて水漏れテスト。ノープロブレム
↓設置したところ（側面）
↓設置したところ（前面）。台の下の部分は観音開きだったのですが、トレイ設置後は開けられなくなるので、取り外せるようにしてあります。
↓完成図。
これで、まあたいていの事では大丈夫でしょう。
アクリル材って簡単に強固に接着出来て面白いなー。
2013.09.09((fish)の43)
海水オーバーフロー水槽の水溢れ防止装置1号機完成
先日から作製している海水オーバーフロー水槽の水あふれ防止装置が、とりあえず完成しました。前回の記事で抵抗値の問題でうまくいかないと書きましたが、海水を検知する部分の電極を大きくすることで、前回の回路図のままキチンと稼働しました。お騒がせしました。
↓外見、100円ショップの2個100円のタッパー容器最高！2本出ている太いケーブルが100Vのオスとメスになっています。スイッチONにするとこの装置が100V延長ケーブルとして動作しますが、装置手前の端子の電極をショートさせると電源供給はストップします。
↓中身。左の基盤はユニバーサル基盤で、その上にネジで少し浮かせて市販のSSRリレーを取り付けています。回路を動かすための5V供給は家に大量に余っているACアダプターを流用しました。左の基盤自体もネジで少し浮かせて容器に固定、右のACアダプターはグルーガンで容器に接着させています。
↓スイッチを容器に設置し、水を検知するセンサー部分はRCA端子を利用して取り外し式にしました。容器に穴空けた部分はシリコンパテで密閉し「生活防水」ぐらいにはしてあります。
↓ちょっと分かりにくい写真ですが、センサー電極を水槽の上端に設置したところ。RCAケーブルをそのまま使っています。オーバーフロードレインを手で塞ぎ水槽の水位を上げていくと無事ポンプが停止しました！！！！。ツマに誇らしげに実演して見せたら白い目でこちらを見ていた。orz
使用した部品と値段
- リレー250円：ソリッド・ステート・リレー（SSR）キット 25A（20A）タイプ: 組み立てキット 秋月電子通商 電子部品 ネット通販 11 users 1いいね
- ACアダプター600円:超小型スイッチングACアダプター5V2A 入力100V〜240V GF12?US0520: 電源一般 秋月電子通商 電子部品 ネット通販 3 users (実際は自宅に余っていたのを流用)
- 抵抗、トランジスタ(2SC1815)、RCA端子受け：200円ぐらい
- 100V電源用コード、容器、RCAケーブル:100円ショップ
2013.03.20((fish)の39)
先日購入したオーバーフロー対応水槽台を使って、美しくないと評判の悪いうちの水槽をオシャレにしてみました。60cm水槽×1から45cｍ水槽×2へ。2つに分けたのは相性の悪い魚が出てきた時に分けられるようにです。海水魚は皆気性が荒すぎる・・・・・
長いことサイフォン式オーバーフロー方式を利用して水槽に穴を開けることなくやってきましたが、安定稼働させられるもののどうも配管が複雑だし、アスピレーターを定期的に掃除しないと詰まっちゃったりと面倒なので普通のオーバーフロー方式にすることに。とはいえ市販のオーバーフロー水槽なんて高くて買いたくないので、ホームセンターで1000円2000円で売っている安水槽に自分で穴を開けました。
水耕栽培関連でプラに水漏れしないように塩ビパイプを通すノウハウは拾得済みです。今回はVP13の塩ビパイプを通します。パーツ二つで300円ほどと安いのが嬉しい。
愛用のサイズ21のゴムパッキン。2つ重ねて使います。
↓装着したところ。きつく締めればまず水漏れしませんが、安全のため、バスコーク(楽天)かシリコンシーラントをたっぷり付けておきます。水圧のかかる部分の水漏れ対策補助になっているかは微妙ではありますが・・・・そのうち、ガラス水槽作りに利用されていると噂の信越K42シリコン接着剤(楽天)を試してみたい。
↓片側完成したところ。オーバーフロー方式なので縦に何段でも水槽を重ねて利用することも出来ます。
↓水槽台の下部分。これまでメインタンクとして使用していた60cｍ水槽が余ってもったいなかったので、ちょっと大きすぎですが下部タンクとして流用。この水槽は下面もガラスなのでちょっとオーバーフロー化する勇気がありませんでした。
現在、下部タンクが60cｍで60リットル、上部水槽が45cｍ水槽（20リットル）×2で行こうと思います。
余談ですが、今回の水槽引っ越しは海水水槽を始めて丸4年で初めての大引っ越しだったわけなのですが砂が汚い汚い。洗っても洗っても深ミドリの汁が出てきます。ここ1〜2年ほど藻の発生に悩まされていたのはこのせいだったのかもしれません。完全に老廃物が分解されるわけじゃないんだね。俺の持っている水槽の本には年に一度は砂を取り出して洗えと書いてあったのを思い出しました。
ちなみに写真の一部はHDR処理してあります。こんな明暗が激しい部分を撮影する時に便利だ。
2012.05.20((fish)の34)
水槽をサイフォン式オーバーフロー水槽に改造した
今、気がついたが海水水槽を始めて3年経過したっぽい。
うちの海水水槽（マニアは「マリンタンク」と呼ぶらしい）は水槽内の水中ポンプを動力に密閉系の外部濾過層に水を循環させて水質を維持していましたが、今回、オーバーフロー型に変更しました。しかも、高価なオーバーフロー型水槽や、マメオーバーフローは買えませんので「サイフォン式オーバーフロー」にし、停電時に自動で再始動出来るように「オートスタート機構」も備えた方式にしました。
どうにか安定動作したので、後人のためにここにやり方を紹介。手間はかかりましたが費用は5000円以下で実現しています。
●目的・特徴
- メインの水槽から、ポンプ、プロテインスキマー、ヒーターなどを排除する。
- 物理濾過用のフィルターをこまめに交換、洗浄出来るようにする。
- 水面に出現する油膜状の藻をエア無しで排除
- メイン水槽→サブ水槽。サブ水槽→メイン水槽。どちらかの送水に問題がおきても水があふれないように。
↓下部サブ水槽の様子（サブ水槽はホームセンターで1000円とかで売っている30cｍ水槽です。水槽の左側はクーラーです。普段はこの部分はプラタンシートで覆われており見えません。）。
↓現在の配管設計図（オーバーフロー部分）
試行錯誤の結果、このような配管になりました。配管はすべて、塩ビパイプと水槽用の16mmチューブ（エーハイム）、エア用のシリコンチューブです。
水槽から水を落とす配管は入り口部分だけVP25サイズで、すぐにVP13サイズに小さくし、そのまま下の水槽まで送液されています。(VP13塩ビパイプには16mmチューブを挿入可能ですので途中からチューブを使用）。他のサイトではもっと太いパイプを使っていますが、きちんと動作させればVP13パイプでも十分な排水量を確保可能です。この設計図で最も重要なのは排水パイプの途中に調節バルブを設置することです。これが無くても動作に問題はありませんが、水の取り入れ口から空気が入るため非常にうるさいです。調節バルブを設置して、メイン水槽の水があふれる前に、メイン水槽に戻される水量以上の水を排出してくれる。かつ、空気を巻き込まない程度しか排出しない。ように調整してやればほぼ無音で動作可能です。
↓メイン水槽からの水取り入れ口です。取り入れ口はVP25→VP13サイズ変更ソケットを使用しています。写真では見にくいですが、水取り入れ口にはメッシュ状の網がかぶせられており、魚やエビが吸い込まれないようになっています。水槽から出た後のパイプはVP13の塩ビパイプで構成しています。一つ前の設計図を見てもらった方が分かりやすいですが、サイフォン構造が妙に曲がりくねっています。これは他のサイトを参考にした構造です。コンセントを抜いたり、停電したりしてサイフォンによる水排出が止まった後に、自動で排水を再始動させるため、途中に水が溜まる部分。一番最初にその部分に水を入れるための部分です。他のサイトの例ではサイフォンの水取り入れ口が水槽の下の部分にあるものがほとんどでしたが、（1）水面の油膜藻を除去する。（2）停電時に早々に排水を停止させる。ために水面ぎりぎりから排水するように設計しています。
↓水槽から配管が出た直後、サイフォンの仕組みにより水が流れる部分です。見にくいですが、VP13パイプの途中にエア用のシリコンチューブがつながれています。この部分の作り方はVP13チューブにはんだごてで穴を開け、溶けているうちにシリコンチューブの継ぎ手（ポリプロピレン製）を挿入します。後は挿入部分の隙間をはんだごてで念入りに溶かして接着すれば水漏れはしません。このシリコンチューブは後述するサブ水槽設置のアスピレーターに接続されており、常時吸引されています。始動時はエアを、安定動作時は一部の水がシリコンチューブをつたって下の水槽に送られていきます。
↓サブ水槽アップです。一番右に物理ろ過層としてナイロンメッシュが詰め込んであります。左側には水中ポンプとヒーター、プロテインスキマー、そして、生物濾過のための器材と、余ったサンゴ枝くずなどが入ってます。左側の中心部分にアスピレーターが見えます。
↓アスピレーター部分アップ。他のサイトでは自作されている人もいましたが、「少ない水量で十分な吸引能力」が実現出来なかったので市販品を使用しています。写真の左上に、この水槽唯一の動力（水中ポンプ）が見えますが、ここから押し出された水が2つに分けられ、片方はメイン水槽に戻され、もう片方は吸引のための動力としてアスピレーターに供給されています。
安定動作していていますが、今後いじる点としては
- アスピレーターから無駄に噴出している水の有効活用（上の水槽に戻すor水換えの時に使用できるように配管する）。
- 一応、メイン水槽、サブ水槽の水位と水中ポンプの位置を調整して水があふれないようにしていますが、二十の安全のためにもう一工夫。
- 自動えさやり機から出てきたエサが、食べられないままサイフォンに吸い込まれていくのを改善。
参考にしたサイト
- サイフォン式オーバーフロー水槽を作る。
- 旧アクアカタリスト
- チラシの裏
- [サイフォン式オーバーフロ?リンク(www.geocities.jp/a_h...)
- 海水魚・熱帯魚・プランクトン
- [アスピレータ?アスピレーター - Wikipedia 4 users(wikipedia)
- [自作ディフューザ?
自作 ディフューザー - 熱帯魚工作箱
- [使用したポリプロピレン製アスピレータ?
ポリアスピレーター PP KN3327080 販売価格と詳細仕様 | 通販 テックジャム - [マメオーバーフロ?【楽天市場】マメオーバーフローの通販(楽天)
2012.03.17((iwant)の1055)
生まれて初めて購入して使ってみる。こりゃいいや。
今日まで俺もどんな物なのか知らなかったので解説すると、「プラスティックのスティックを本体に挿入し加熱してドロドロに溶かし、この溶けたプラスティックを接着剤として使う」という物です。
塩ビだろうとポリプロピレンだろうと何でも接着出来る。多めに使ってまわりを綺麗に埋めれば接合部から水漏れも無し。
こんな良いツールをこれまで使っていなかったとはショック。ホームセンターなどで良く見かけてはいたんだけどね。
接着に使うプラスティックのスティックは「エチレン酢酸ビニル共重合体」らしい。溶解温度は160℃。消費電力は7Wほどコンセントを刺してから使用するまで5分かかる。
最近趣味にしている海水水槽や、水耕栽培の工作で活躍しそうです。もーシリコン系シーリング剤とか接着剤とか馬鹿らしくて使ってられないぜ。
2011.10.30((get)の34)
自炊機器一式買って初めての自炊にチャレンジしてみた
いちおう「自炊」とは書籍をスキャンしてPDF化する事を言います。
まとめ
あわせて4万6千円使いました(スキャナ3万2千円、断裁機1万4千円)。断裁機も、スキャナーも使いやすくこれらの機器を購入すれば労せずガンガン書籍をPDF化出来ます。ひとつ難点を挙げるとすれば断裁機が異常にデカいこと(笑)。置き場所に困るなぁ・・・・我が家でスキャンして捨てたい書籍は現時点で漫画を中心におよそ200冊程度。1冊100円程度で請け負うPDF化の委託業者もいるし、良い買い物かどうかは微妙ですが、今後も好きな時に自由に自炊出来て、不要になった書籍を捨てやすくなることを考えれば意味があると信じたい。モノを減らせるのは俺にとっては価値が大きいです。紙から電子書籍に移行していくペースを考えても自炊のニーズは少なくとも今後5年ぐらいはあるだろうしトータルで考えれば代行業者に出すのに比べて損はしないだろうとの計算。
以下、自炊初めて10時間程度の初心者のレビューです。プロの人、何かアドバイスあったらよろしく。
↓宅配で届いた箱です。購入したのはCANONのDR-C125(rakuten)とNOVACのNV-BC100(rakuten)。スキャナが3kg、断裁機が17kgあります。通販以外考えられない(＾−＾；。機種の選定はこの記事を参考にしています。このスキャナの特徴で重送を気にする必要が無いって点が気に入りました。断裁機はなるべく安くという判断基準。
↓最初に切ってみたのは今週号の少年サンデー、今後は週刊誌をスキャンしたりはしないと思いますが、失敗しても惜しくないので。背表紙をどれぐらいの幅切るかは自分で決める必要があります。接着剤が比較的広範囲に付いていたりするので少し多めに切るのが良さそうです。
↓切断はレバーを力を込めて下ろせば簡単に行えます。切断面を見てください。素晴らしい切れ味。断裁機の刃のまわりにはプラスチックのカバーが付いていて、怪我しにくくなっています。かなり安全だと思います。
↓切断した背表紙を横から見たところ。最初のトライでは平行に切るのに失敗しました。切断前にはハンドルのついた固定器具を下ろし本を固定しますが、この固定器具で本を思い切り強く固定することで平行に切れるようになりました。まあ平行で無くても問題ありませんが。
↓スキャナで取り込んでいるところ。スキャナは紙を一枚ずつ取り込んで両面同時にスキャンします。今回購入したスキャナは、写真のように取り込み終わった紙が取り込んだ順番通り立てられて揃った状態になりますので、取り込み終了後の取り扱いが楽です。後で動作中の動画紹介します。
↓さてテストが終わったので最初のターゲットは起動警察パトレイバーワイド版全11冊。
↓サクサクと背表紙を表紙カバーごと切断しました。カッターが写っていますが、背表紙切断前に表紙カバーが本紙に折り込まれている部分をカッターで落としました。買った本を切断してしまうのは勿体無いがどうにも置き場所に困るし、売ってしまうと読めなくなるし、古本で著者に益せず商売している業者もムカつくので取り込んで捨ててしまうのが皆のためと信じる。あ、これらの本はBOOK OFFで1冊100円で買い集めたんだった(＾−＾；
↓取り込みの様子を動画で。取り込み速度は紙1枚2秒ほど、一度にセット出来る紙は30枚程度。計180ページのWIDE版単行本を6回に分けてセットする必要がありますが、全部あわせても10分程度で1冊の取り込みが終了します。紙をセットした後は本体のボタンを押せば自動で追加取り込み開始しますので操作は非常に簡単です。
↓手持ちのAndroidタブレットで読んでいるところ、読むにはPerfectviewerとPDFプラグインを使っています。ほかに良いソフトあれば教えてください。風呂場で漫画読めるように防水タブレットが欲しいな。
★取り込み設定について
おまかせ設定だとワイド版単行本1冊が200メガバイト程度になってしまう。確かに文句の無い高画質だがもう少し画質を落として容量を減らしたかったので試行錯誤してパトレイバーは以下の設定で取り込んだ。
| 300dpi、白紙スキップ、詳細設定ON、背景スムージング、裏移り除去、重送検地(長さ、超音波)、PDF圧縮設定(高圧縮、レベル2)。 |
追記
どうもコントラストが高くなりすぎるので、デフォルト設定より「裏写り除去」レベルを1つ下げる、コントラストは1つ下げる。
さらに追記
※上記設定は大判コミックスや、週刊誌などには有効だが、小型サイズのコミックス(ジャンプのコミックスなど)、特に少女マンガなど線が細い絵柄では少しボケてしまう。よって、小型コミックスではPDF圧縮設定を(標準、4)とする。ファイルサイズはコミックス1冊60メガバイト程度
※取り込み解像度を400dpiまで上げても解像度は上がるがスキャナ→パソコンの転送がボトルネックになるのが取り込み速度が劇的に低下する(1分間7枚程度)
★取り込み時注意
3冊ほど連続で取り込んだ頃にスキャンした像に縦線が入るようになった。スキャナのフタを開けてみると(紙詰まり除去用に簡単に開くようになっている)、中が細かい紙ごみだらけ。エアダスターを準備した方が良いかもしれない。今回はレンズ部分をレンズペーパーで拭いたら線は出なくなった。ソフトウェアに縦線発生を検地する仕組みが欲しいと思った。
- CANONのDR-C125。送料込み33000円〜(楽天)
- Canon imageFORMULA DR-C125 A4対応 CISセンサー 給紙枚数30枚 重送軽減リタードローラー採用 Uターン排紙省スペース設計モデル
(amazon)
- NOVACのDV-BC100。送料込み14000円〜(楽天)
2011.05.27((health)の87)
歯の治療、｢接着治療｣がスタンダードに(nikkei)
ほお、これは興味深い。
2011.05.03((fish)の28)
水槽下部に目隠し設置、クーラーの廃熱ファンを設置
むき出しだった水槽下部に目隠しをしてみました。使用したのはホームセンターで買ってきたプラタンシート(プラスチックで出来た段ボールと同じ構造のシート)。1m四方で500円ぐらい。2枚使用
↓それぞれのプラタンシートはシート型マグネットまたは、接着剤付きマジックテープで簡単に取り外し出来るようにしました。いずれも100円ショップで購入。
↓中はこんな感じです。左奥に今回の改造のミソ、ファンが設置されています。ファンはパソコン用の12cmファン(12V)です。電源は外付けUSB-HDDの12V-5V電源アダプター。接続は余っていたパソコン用の4P大電源ケーブルを一つ使って必要な部分だけ切り出し、ファンのケーブルをハンダ付けで作成。
↓ファンはプラタンシートにネジとワッシャーとボルトで固定。ほぼ無音です。回転数パルスを出力する白ケーブルは接続されていません。
↓そして部屋の排気ダクトに排気を直接流せるようにしています。この筒は100円ショップで売っていたPPの水筒を切断したもの。ぴったりより少し大きめのサイズに作ってはめ込んでいるだけです。ただ、ここの部分は実際に使用するかどうかは要検討です。排気ダクト無しの場合(排気がオープンで部屋に放出される場合)水槽下部のクーラーで発生した熱気を効率よく排気出来ることは確認出来ましたが、この排気ダクトを併用した場合は筒と排気ダクトを通過させる部分で排気の効率が下がっているみたいです。排気が間に合わず水槽下部に熱気がたまるようなら取り外す予定です。
↓ついでに簡易型プロテインスキマーを水槽横の高い位置に設置しました。廃液チューブを短くするとスキマーの効率が上がることを発見したためです。そういえば水槽左端に最近、謎の水草が発生しています。こんな水草売っていないので大切に育てている。
今回の改造にかかった必要は2000円ぐらい。作業時間3時間です。GWっっぽい！
2011.04.10((plants)の4)
放射性物質フリーで植物を栽培出来る「Windowfarms」ver.2。現状と改善点
栽培を開始して40日ほど。あれから放射能問題などもあり、もしかしてこれって有用かも！とか思った。
水は2週間で1リットル減るぐらいなので買ってきた水で育てるのもアリかと。
現在の様子です。
前回の紹介のプランBのままではうまくいきませんでした。しばらくするとシリコンチューブが膨潤してくるのか1日も経たずチューブへの水流入が停止します。あの後、2週間ぐらいは試行錯誤していました、そのため、水が枯れている時が多く今植えている植物の発育は微妙です。
ただ、どうにか解決方法は見つかりました。以下の写真がチューブに水を安定して流入させる仕組みです。
シリコンチューブに針と糸(普通の木綿糸)を使い、糸を何カ所も通しっぱなしにして使います。糸を入れっぱなしにすることでシリコンが膨潤しても水の流入が停止しないようです。出来るだけ太い糸が好ましいでしょう。この方法では1カ所からの水流入量が非常に小さいため写真のように複数箇所を開けた方が良いようです。現在、この細工をして2週間以上経過していますが、メンテナンスフリーで安定して水が流入しています。
もう一つの工夫は下記です。
ウィルコマーなみどりうかさんからアドバイスをもらったのですが、ボトルに流入する空気量を金魚飼育用の流量調整器具で抑えてやります。ただし、抑えるのは流量のみで、圧を下げてはいけません。「高圧の空気が徐々に流入する」という状況にすると、従来よりも安定して水が上まで登っていきます。水が上がっていく様子は動画をご覧下さい。
水を安定して流入させるのに役立っているかどうかは直接確認していませんが、見た目もこちらの方が美しいし、静かなのでオススメです。ちなみにこの流入量を制限しただけでは前記事のプランAやプランBはうまく動きませんでした。やはり木綿糸をシリコンチューブに通す方法必須です。
その他の改善予定の点です。
- 下部の水貯蔵容器は遮光してやらないと藻が生えて緑になっちゃう。
- 植物栽培用のペットボトルのフチが高すぎて葉っぱの展開が不十分になる。もっと低くてもOK
- 前記事で種を植えるのに使ったポリエステルメッシュは全体に水がまわらず良くない。水耕栽培用のハイドロストーンを追加すると良いみたい。
- 入る太陽光の量がかなり必要。我が家の環境では上から2番目の容器の植物はスクスクと育っているが、それ以外の部分。一番下とかは生育が悪く、緑色が弱い。
- 一番下の水タンクには小さな空気穴が必要。
- ペットボトルフタに開けた穴は風呂場シーリング用のシリコン接着剤で密閉した方が良い。かなりの確率で水が漏れる。
2011.02.27((plants)の2)
Windowfarms自作しました。ver.1
結構苦労した。メンテナンス性に重点をおいて、オリジナルな設計で作ってみました。個人的メモ的な意味も含めて作り方を紹介します。エアポンプを利用して水を2m上まで送るメカニズムに関してはどうにかうまく動いていますが、検討の余地ありです。空気に交じって水滴がチューブを上っていく様子はちょっとサイバーな感じで面白いです。綺麗に作ればインテリア的にもアリかもしれない。
↓動いているところのビデオ(※横向きになっています。左が上です)
★材料(ホームセンターや100円ショップで購入可能なものばかりです)
左：クランプ、窓際にヒモをつるすところを作るために使用。大きさによるが、1つ100円〜300円程度。
右：ヒモとペットボトル、ヒモとヒモをつなぐ時に使う二重リング、100円ショップで14個入り100円。今回の出来上がり図で15個使用しています。スチール製なのでサビが心配。
左：500mlペットボトル。30分ほど川沿いをジョギングして10個拾ったw。フタも同じ。
右：家にあった水槽用エアポンプ。清音タイプ。「水心」ってブランド。楽天で1200円ほど。写真を取り忘れたが、停電時の安全のため、200円で購入した逆流防止弁(楽天)を装着して使用した。ポンプの消費電力は3W程度、ずっとつけっぱなしで電気代は月30円程度と推定。
左：シリコンチューブ、5mで300円。耐久性を考えるとシリコンが一番。また後述するチューブに水を流入させる部分がうまくいっているのはシリコンの柔軟な素材によるところが多い気がする。
右：ポリエチレン糸(1.2mm)、100mで150円(別に何でも良いと思う)。慣れればハンダごてで溶かして結び目を固定出来る。やったこと無い人は縛ってしっかり固定出来る木綿糸などが良いかもしれない。
左：種。今回はクレソン、ルッコラ、チマサンチュを植えた。全部で400円
右：ペットボトルを切断するための大きめのカッター、100円ショップで100円
左：シリコンチューブ同士を連結するために使われる「つなぎ」。ペットボトルのふたにチューブを接続するために使用。10個で78円。
右：水槽用の濾過フィルター(ポリエステル性)何でも良い、種を蒔くのに一番安そうなものを探した。40cm×10cmのフィルターが6枚入って250円。
★加工
カッター以外の工具としては、ペットボトルに穴を開けたり、ポリエチレン糸の結び目を固定したりするのにハンダごてを使用した。溶かした後はすぐにこて先をティッシュで拭き取れば特に汚れは残らない。
左：ポリエチレンのヒモの両側に輪を作る。(輪と輪の間が同じになるように正確に長さを揃える)。これを15本(3箇所×5)作成。長さが違うと吊したペットボトルが傾くので正確に。
右：ペットボトルのフタにハンダごてで小さめの穴を開け、フタの素材が溶けているうちに、すぐにチューブのつなぎを無理矢理押し込む。当初はシリコン接着剤も併用して密閉性を上げようと思ったが、押し込むだけで水は漏れなかった。一番下の水タンク用には3つ差込口(エア流入、水を含んだエア流出、一番下の植物から戻ってきた水流入)があるものを1つ作成、その他は1つ差込口があるタイプを5個作成。
左：一番上の部分。二重リングに3本のヒモをつなげる。このリングを窓上部に固定したクランプにひっかける。
右：ペットボトルの下1／3部分をカッターで切り取り、写真のように等間隔で3カ所穴開ける。そこに作成したヒモを通しリングをつなげ固定する。外側に出たリングには、さらに下のペットボトルから来るヒモを通す(この記事の一番上の写真参照)
基本の1ユニット。このユニットの下部の飲み口に「つなぎ」を差し込んだキャップをはめ植物を植える。ボトルとボトルの間が開く時はシリコンチューブを接続して下にたらし水が横に漏れるのを防ぐ。稼働後もこのユニットごとに取り外したり移動が出来るのが便利なはず。
書き忘れましたが、水に加える養分としては水耕栽培用肥料のスタンダードであるハイポニカ(楽天)を使用する予定。この方(youtube)のように、肥料を自作するモジュールと取り付けるのを後でやってみたい。
★エアポンプで水を上に送る部分(色々考察)
現在は下図のPlan:Bでどうにか動いているが、たまたま微妙なバランスがとれてうまく動いているだけかもしれない。
(1)Plan:Aについて。
Windowfarms本家のHPを見るとPlan:Aの大きく水の流入口がある方式でうまく動いているようだが、どうやってもPlan:Aの方式では水を2m上まで送ることは出来なかった。
・上に延びるチューブが細い場合。チューブ内の圧力が高く、空気が下の水取り入れ口から勢いよくあふれ出し、水の流入を完全に遮断、よって水を送ることが出来ない。
・上に延びるチューブが太い場合。チューブ内の圧力は低いため水はAIR流入口まで入ってきて、AIRによりブクブクと泡が起こるが、パイプが太いため水が2m上まで上がっていかない。
この方式で成功するためには
「チューブ内の圧力＜水圧」かつ「エアリフト方式で水を送れる細いチューブ」を実現することが必要であると思われる。
(2)Plan:Bについて
「水の流入口は極めて小さく(太めの針で穴をあけた程度)、空気が水タンクに漏れないが、水は少しずつ徐々に流入してくる」という状況を作り出しどうにか水を2m上まで少しずつ送ることに成功している。
これは絶妙なバランスであり、穴が小さすぎると水が流入してこない。穴が大きすぎると、空気が漏れだす。空気が漏れない程度であっても水の流入量が多すぎると、2m上まで延びているチューブ内に多くの水がたまり、たまった水の重さにより、チューブ内が通常以上の空気圧となるのか小さく開けた穴から空気が漏れてしまい、送液がストップする。
上に延びるチューブ内に多くの水がたまる問題は、穴の開け方が不適切であった場合に加えて、いったんポンプを停止した場合にも起こる(停止中に水がエアチューブ内を満たしてしまう)が今回用いてるエアポンプは空気量を調整出来るので一時的に空気量を増やし、チューブ内にたまりすぎた水を除去することにより通常運転に持っていける。(通常は空気量最小で運転)
(3)水深は深い方が良い
Plan:Bにおいても、穴から水が流入するかどうかは穴の存在する水深による。またPlan:Aも充分な水深があれば(水圧が大きければ)成功する可能性もあると思う。すなわち水深をなるべく深くすると有利と考えられる。今回も、当初は水タンクとして500mlペットボトルを使用していたが、どうしてもうまくいかず2Lペットボトルに変更してどうにか成功した。いずれにしても、空気と水のチューブの配置や接続方法など細かい問題では無く、純粋に水圧と空気圧の問題のように思える。
エアポンプの消費電力が3W、家に余っている水槽用の水ポンプの消費電力が5Wなので、この装置を5個とか並べるなら、エアポンプを用いて水を循環するなんて考えないで素直に水ポンプ使った方がいいかもしれない。ただ、水ポンプは100Vの電源コードがつながった機器を水に沈める必要があるのでちょっと怖いんだよね・・・・・
2010.01.09((get-2010)の2)
ケータイのカメラにエフェクトかけられる「Wonderlens」4種類購入チェック
パッケージ、楽天で4個で3150円でした。
袋から開けたところ。レンズの種類は「フィッシュアイ(魚眼レンズ)」「ライトウェーブ」「アトマクロ」「スターダスト」。ストラップに付けられるようになっています。
「アトマクロ」レンズ使用例。左側がBAUMの接写モードで最大倍率。右側が「アトマクロ」フィルターを装着した場合。ここれまで撮影出来ます。これは使えるかも。
「フィッシュアイ」レンズ使用例。左側が未装着。右側が装着。このレンズはまわりが円形に縁取られてしまいますね。確かに魚眼になっていますが微妙。
装着前のウィルコムBAUM(WX331K)。BAUMサイコー！。
レンズは着脱可能なゲル状の部分で端末に張り付けます。持ち運ぶ時は一緒にストラップに付いているゲル部分を保護するプレートに接着させておきます。このレンズをストラップに付けたままパンツのポケットに入れるのは厳しいかな。
装着後。かなりの粘着性でぴったり張り付きます。
残り2つも試してみます。たぶん携帯ならiPhoneだろうとHYBIRD W-ZERO3だろうと使えると思います。
2009.07.07((fish)の17)
水槽の温度変化を記録するための前実験として室温を計測中
↓自宅の温度(リアルタイム表示)(＾−＾； 赤色が温度、青色が湿度です。左端が今日の午前0時、右端が24時です。温度が朝にガツンと下がっているのは換気好きの嫁が「空気が悪いわぁん」と窓を開けたものと思われます。このグラフから嫁が8時15分に出社したことが分かりますw。湿度ってのは、その温度の飽和水蒸気量に対する％で表されるので、急激な温度変化には逆相関します。
使用したのはストロベリーリナックスで販売中のこのキット、3980円。組み立て済みのものも4980円で買える。
↑キット、組み立て前のキット
↑組み立て中。温度センサーはサーミスタみたいなのかと思っていたら、ワンチップの非常に小さなデジタル出力温度湿度センサー(数ミリ四方)を使用しています(基板右側)。4カ所半田付け必要ですが、これまでやったことが無いぐらい微細な端子です。手持ちの半田ゴテではかなり大変でしたが、キット付属の低融点有鉛極細ハンダを用いてどうにか接着。部品は10点ほどで10分ほどで組み立て完了。
USBでパソコンに接続するとデバイスを自動認識して。付属CDのサンプルプログラムを起動。動いたー、リビングの37インチプラズマに接続しているパソコンで表示しています。付属のCDにはVisual Basic、Visual C++で使用出来るライブラリと、サンプルプログラム、それをコンパイルしたWindows用の実行ファイルが付いています。ライブラリは非常にシンプルに出来ていて1命令でデバイス検索、1命令で温度、湿度を取得出来ます。説明書によるとUSBハブを用いることで何個でも同時に使えるそうです。
説明書にも書いてありますが、温度は0．01℃単位で非常に高精度です。キットの上10cmぐらいに手をかざすだけで徐々に温度が上がっていくのが確認出来ます。この記事の最初のグラフは、サンプルプログラムをちょっといじって(10年以上前に購入したVisual Basic 6.0が家にあったので)温度と湿度をテキストファイルに記録させ、Perl+GDで15分ごとにグラフ作ってサーバーにアップロードしています。(vbでやっても良かったんだけど慣れているPerlが楽だったので)
また、キット上にはLEDが2つ搭載されていますが、付属のライブラリを経由してプログラム上から簡単にオンオフ出来ます(1命令でOK)。この部分を拡張すれば色々と制御するのに使えそう。後ほど、複数センサーの同時使用などに挑戦予定です。
2007.04.02((food)の105)
割り箸からメンマが作れる！！(情報元：techsideさん)
マジっすか！！！エイプリルフールネタじゃないよね？？？(＾−＾；
ただでさえ、割り箸に含まれる接着剤とか体に悪いらしいから国産の高そうな割り箸で試すことを勧めるっす
2024.02.15((microscope)の24)
TENGAメンズルーペ(スマホ用精子観察キット)をDIYバイオ用途に使ってみる。拡大倍率の確認
↓これ
Amazonで買ったんだけど、最近子供達が自分のオモチャが届いたんだじゃないかと勝手に開封するのでちょっとドキドキ
↓説明書。10分ほど放置することで半固形成分が液化するらしい。ふむふむアレはそういうことか勉強になるな。WHOによると基準量は1.5 mLらしい。
↓顕微鏡用のマイクロスケールを観察したところ。1メモリは10μｍ
これです。
液体にレンズを漬けるぐらいの勢いで上から観察出来る浮遊細胞や藻、水中の微細生物の観察には良さそうです。
2024.02.09((microscope)の23)
デジタル観察専用DIY倒立顕微鏡を制作中。部品代は5000円程度
↓現在の状況。量産出来るように3Dプリンターで出力する部分の構造の微調整を続けているところです。まだ焦点距離を少し調整する必要があり少し像がボヤけています。画面に表示されているのは1メモリ10μｍのマイクロスケールです。
↓モジュールアップ。このコア部分が完成したらこのコアモジュールをはめ込むステージの設計を開始します（設計は完成後にダウンロード出来るようにします）。
↓最初のコンセプト確認モデル。アクリル板とホットグルーで簡単に組んで十分な解像度が出て、細胞が観察出来ることを確認済みです。上記と同じ1メモリ10μｍのマイクロスケールを映しているところ。
↓細胞培養プレートで培養中の接着細胞を下から撮影したところ、問題無く撮影可能です。
↓裏面、見えている電子基板はWebカメラを分解したものです。
この仕組みは過去に紹介したもので接眼レンズを取り除いた簡易顕微鏡とレンズを外したWebカメラのモジュールを使ったものです。下記で紹介しています。
まずは、なんちゃって位相差程度かな。
2021.11.11((microscope)の18)
低コスト（全部で5000円程度）で培養細胞をデジタル撮影可能な顕微鏡を作れそう
具体的にはこんな感じで培養プレート内の細胞をデジタル撮影可能に出来そうです。写真は上から撮影しているけど培養プレートを下から観察出来るように倒立に設置する計画。
白い部分はケンコーの「Do Nature」という名前の簡易顕微鏡です。目で見る分にはくっきりよく見えるお気に入りの簡易顕微鏡です。
倍率60〜120倍の可変で1760円
この接眼レンズ部分にスマホのカメラを押し付けると丸い視野で観察は可能だけど、今回はこの接眼レンズ部分を取り外します。
※下記、接眼レンズを取り外したくて全体を分解したものの最終的に意味が無いことが分かったのですが参考に載せます。
対物レンズ部分のネジを外します。
ネジを外した後、ここのネジを外すとパキっと本体のカバーを外すことが出来ます。
中身。滑らかに倍率が買えられるように本体の中は分解したところ
けっきょく接眼レンズの部分は本体と一体化していて取り外せませんでした。
このため最終的には、接眼レンズはまわりのプラスチックごと切り取りました（笑）。分解する必要無し。
次にWebカメラです。使ったのはロジクールのC270ってやつ。
2000円以下で買えます。
イメージセンサーの最大解像度は720p(1280×720)とのこと。いわゆる1メガピクセルって感じ。
安いし心置きなく分解
基板を取り出したところ。真ん中にマイクが付いていますが今回は不要ですね。左側にイメージセンサーの上にレンズがかぶさったパーツがあります。
裏からネジを外すとレンズがパカっととれてイメージセンサーがむき出しになります。
今回、何がやりたいかを示したのが以下の図。
要は顕微鏡観察をWebカメラでする時には顕微鏡の「接眼レンズ」もWebカメラ側のレンズもいらないのです。
ただ、スマホのカメラのレンズは取り外せません。これまで顕微鏡観察した像をスマホで撮影すると視野全体が使えず丸く切り取られた視野になってしまったのはこのせい。今回の場合は顕微鏡側の接眼レンズとともに、Webカメラのレンズもとりはずします。
↓2つのレンズを取り除いてこのように除く部分にイメージセンサーを押し当てると
視野全体にこのように映ります。四角1つが10マイクロメートルです。
写している目盛りはこれです。
10マイクロメートルの目盛りがくっきりと見えます。
下記はいつも使っている中華顕微鏡で、同じ目盛りと細胞を見たところですが
細胞観察に十分な解像度が得られていることが分かります。
もう少し解像度が欲しければ下記の商品はx250倍とさらに2倍の解像度があるようです。
この仕組みを利用すればWebカメラもインキュベーターも一体型の超小型培養・タイムラプス撮影装置が作れそうです。
解像度的には安価に実現出来ることが分かりましたが、ほぼ透明の細胞をクッキリと観察するための工夫が重要な気がしてきました。
かつで1万円以下で購入した普段使っている中華顕微鏡はこちら。俺は中国から直接この半額で買ったんだけど最近は買えないらしい。
↓ここなんか怪しいけど11160円送料込み。ちゃんと届くかどうかは知らんw
2021.09.27((clleanbench)の3)
自宅クリーンベンチを改良。ネオジム磁石を使って簡単に開け閉め出来るように
我が家の完全自作クリーンベンチなのですが、少し改良しました。
↓使ったのは最近ダイソーで販売されている巨大なネオジム磁石。これが100円とは良い時代だな。うっかり2枚重ねると手でははがせないほど強力です。これまでの人生、ネオジム磁石で何度チマメ作ったか。。。。。
↓うちのクリーンベンチの前面は市販のクリーンベンチのように滑らかにスライドするようには作れておらず、アクリル板が蝶番で複数連結されており段階的に開けられるようになっています。これまでは使用するたびに大きなクリップで横から固定して使用して使っていたのですが、今回、下記写真のようにネオジム磁石をエポキシ接着剤で張り付けました。
↓1段階開けたところ（最小）表現が難しいですが1関節目を折り曲げる。下から1つ目と2つ目の磁石がくっつきます。
↓2段分開けたところ。2関節目を折り曲げる。下から2つ目と3つめの磁石がくっつきます。
↓3段階開けたところ（最大）。3関節目を折り曲げる。下から2つ目と4つ目がくっつきます。
片手で簡単に開閉出来るようになったので少しはコンタミ減ると良いな。最近は植物のカルス培養をよくやるんですがすぐカビルンルンが攻めてくるんですよね。
■このクリーンベンチを作った時の記事
アメリカさんはネオジム磁石の輸入を中国に頼りすぎているのが気になっているらしい。
ちっちゃい磁石が200個で1600円（1個8円）だけど、何か面白い使い方無いかね？
2021.08.15((tool)の75)
クラファンのお手軽顕微鏡「AminoME(アミノメ)」面白い！デモ機を貸してもらった!(2021年物欲61)
↓家の海水水槽の水を1滴たらして観察してみたところ。謎の生物が！！この顕微鏡はすごい新感覚です。
先日、クラファンで新方式の顕微鏡をポチったという話をしました。届くのを楽しみに待つつもりでポチったのですが、
↓送ってもらった装置。USBメモリのようなサイズの本体に、一眼レフでレンズ外した時に見えるような虹色に光るイメージセンサーがむき出しな構造。一眼レフユーザーとしてはちょっとドキドキする構造です。普段はここにホコリが付着しないように気を使っているのに、サンプルを垂らすとは！！！
↓イメージセンサーの対角線は6mmぐらい。コンデジのイメージセンサーぐらいのサイズでしょうか。
↓この小型顕微鏡は、このようにPCに接続して観察出来るはずなのですが、ここで問題が。
この顕微鏡はUSB3.0で接続する必要があるとの事、しかしうちの個人用ノートPCは古くてUSB3.0のmicroUSB端子しかない(奇妙な形している端子です）。しかもキーボード側では無くディスプレイ側に端子が付いているので、顕微鏡を平置きで使用するには変換＆延長ケーブルが必要です。ダメ元で3.0対応では無い普通のUSB変換ケーブルでつないでみましたが、残念ながら認識しませんでした。
Amazon必死に探して見つけた。この超レア変換端子とUSB3.0対応の延長ケーブル買う必要がありそうです。
最近のノートパソコンなら問題無く接続できるはずです。
↓仕方ないので、今回はデスクトップPCにこんな感じで接続して使いました。
デスクトップPCにつないだところ問題なく認識しました。zoomとかのWebミーティングソフトを立ち上げるとWebカメラと同じUVC（USB video class)として認識しますが、Webカメラとしては使えず、専用ソフトでのみ観察出来るようです。
さて観察です。
↓うちの海水水槽の砂付近を少し巻きあげた水を採取して、この顕微鏡のイメージセンサーに1滴たらします。
↓おおおおおおおおお！！！！！！！これがイメージセンサー全景表示。丸い水滴がそのまま映っています。宣伝通りピント合わせなどは必要なく、くっきりと鮮明に映し出されます。
↓センサーは4208x3120の解像度があるようです。
↓これは拡大表示（等ピクセル表示）したところ、うちのディスプレイはフルHDなので全体の4分の1も表示出来ません。マウスのドラッグで「何かいるかな〜」と画面内で探検出来ます。これは楽しい。画面に表示される映像は遅延無しのリアルタイムで全域がスキャンされて動画としてPCに送られてきているようです。
残念ながら現時点でのソフトには動画撮影機能がついていませんでしたが、今でも画面キャプチャーソフトとか使えば動画撮影も可能でしょう。
静止画での紹介ては分からないと思いますが、この謎のエビみたいな生物の10分の1以下の大きさの細長いナメクジみたいなやつとか、丸いやつや、足がいっぱいあるやつや、多種多様の生物が画面内をにぎやかに走り回っています。次回は動画撮影してお見せする予定です。
↓ドラッグして長さを測定する機能がありました。
この謎の生物は221μm（1ミリメートルの5分の1ぐらい）のようです。
- 「水を1滴たらして観察」って用途で非常に強力。Android/iOSアプリの開発が待たれる。
- イメージセンサーがくぼんだところにあるので、接着細胞を観察するのに向かない。何か工夫が必要。
- 上から明るい光を照射する必要。
- 生き物は活発に動き回るので、上からカバーガラスで抑えて動きを少し封じたいけど、くぼみが小さく、そんな小さなカバーガラス無いので工夫が必要。
- イメージセンサーはむき出しじゃなく何らかの直進する光のみを透過させるレイヤーがはってあると思うけど、耐久性が少し不安。使用後は何度も水をぶしゃーとかけて水を吸い取る。を繰り返して表面を「ふきとる」ってことはしないように気を付けて後片付けしました（これ、借り物の装置だしw）
- イメージセンサーの上はどれぐらい上まで焦点が合うのかな？カバーガラス程度（厚さ0.17mm)なら焦点合うなら、その上で観察することは可能か？ちょっとやってみるか。
- 使用していると装置全体がほんのり暖かくなる。
- 本業がらみで、これを体内に埋め込む妄想。オプトジェネティクスと一緒に使ってBMIに使えるんじゃないか？
- バイオリアクターでのオンライン細胞観察に使えそう。
2021.03.30((microscope)の14)
4900円の顕微鏡用USBカメラでDIYバイオの顕微鏡観察が別次元のクオリティーに！(2021年物欲60)
こりゃファイナルアンサーかもしれない。
購入した顕微鏡の接眼レンズにはめるUSBカメラはこちら
1.3Mピクセル版の最大解像度は1280x1024。下記はちょうど半分の大きさにリサイズしてます（横600ピクセル）。1メモリは10μｍです。細胞の大きさはだいたい5〜20μmぐらいなので十分な解像度！
いやぁ、自宅でこのクオリティーで画面いっぱいに顕微鏡観察が出来るとは嬉しいね♪。
ちなみに5Mピクセル版の最大解像度は2592x1944らしい。この顕微鏡なら5Mピクセル版を使えば解像度的にメリットあるかも。
この10μｍの目盛りのついたスライドガラスはこれ
倒立顕微鏡はこちら。接眼レンズのサイズ23mmと書かれています。今回購入したUSBカメラのサイズが23.2mmと書かれていてぴったりです。
↓箱
↓中身
↓大切に梱包されていて好印象
↓表面の表記。最大解像度は1280x1024とのこと。
↓顕微鏡に差し込む部分。レンズ無しのCCDむき出しだね。そのへんのWebカメラのレンズひっぺがしてCCDをむき出しにしてぴったりサイズの筒を使ってDIYすれば自分で顕微鏡用の装置を作れるのかもしれない。
たとえばドライブレコーダーとかで人気のソニーの超高感度イメージセンサーIMX307をUSBで使えるようにしたモジュールが5000円ほどで買える。
↓端子がminiUSBなのはダメだ。今時USB-Cしか勝たん。ケーブルは付属しているので無問題だけど。
↓中華の倒立顕微鏡の接眼レンズがハマっている部分を外して
↓このモジュールを挿入するだけで出来上がり。
この手のUSB接続Webカメラで自動撮影する時のTIPSを一つ。下記は通常Raspberry Piに接続したUSB接続Webカメラで撮影する時のスクリプトですが。
- fswebcam -r 1280x720 --no-banner capture.jpg
- fswebcam -S 10 --no-banner -r 1280x720 capture.jpg
下記を見ると
下記のようにすると単純に3秒待ってから撮影してくれるらしいので、こちらでも良いかも
- fswebcam -D 3 --no-banner -r 1280x720 capture.jpg
2021.03.02((microscope)の13)
DIY顕微鏡の能力を2000円のキャリブレーション・スライドガラスで確認する。接着している細胞の大きさはだいたい10マイクロメートルぐらい
↓これ
俺はAmazonで以前1300円で買ったんだけど、今見ると2239円だね。
↓我が家にある最強性能の中華倒立顕微鏡で見てみます。
これ↓1万円で買えて素晴らしい性能！
↓Webカメラで撮影。2000円のWebカメラなので微妙に解像度が荒い。
↓スマホで撮影。今時はスマホのカメラの性能が良いね。SONYのXperia 1の標準カメラと望遠カメラ。
↓撮影した画像をピクセル等倍まで拡大
1メモリが0.01mmすなわち10マイクロメートルで細胞1個と同じ大きさです。それなりに細胞観察出来るはず
↓次によくあるタイプのスマホのカメラにくっつけるタイプのレンズ
これ↓
この手のタイプの簡易顕微鏡の性能はこれまでDIYしたレンズと似たようなものです。
↓ピクセル等倍まで拡大
細胞は見えるだろうけど、もう少し解像度が欲しいところ。
う〜む。中華1万円の顕微鏡の解像度が接眼レンズ16倍、対物レンズ20倍なので倍率320倍。一方、スマホ取り付け型の簡易顕微鏡は倍率1000倍とか箱には書いてあるけど実際は倍率100倍も無いね。
使い勝手の良い簡易型で300倍ぐらいある商品があると良いんだけど。。。。。
2019.07.18((newtechnology)の5)
ちょっw、市販の超撥水スプレー「ネバーウェット」を利用した画期的な細胞培養方法が発表される。
出展：Naked Liquid Marbles: A Robust Three-Dimensional Low-Volume Cell-Culturing System.ACS Appl Mater Interfaces. 2019 Mar 13;11(10):9814-9823.
オーストラリアのグリフィス大学の研究者らが発表。超疎水性コーティングしたプレートに液体を入れると液体は接触角152度となり、写真のような球状になります。この中で細胞を培養するというものです。
動物や植物などの多細胞生物の細胞は周辺のモノに接着する性質があり、プレートの中では接着する部分が多いので不自然に張り付いた形態となっており本来の性質を示させることが出来ません。これらの細胞は周辺に接着する人工的なモノが無い環境で培養して初めて多細胞からなる組織・臓器形成を行うことが出来ます。このような状態で出来る細胞の塊をスフェロイドとかオルガノイドとか呼びます。
これはこのコーティングを自宅で自分で再現することが出来ればDIYバイオ研究にも便利に使えそうだな・・・・どんな組成のコーティングかな？組成公開してるかな？って論文を読み進めたら・・・・・
出展：Naked Liquid Marbles: A Robust Three-Dimensional Low-Volume Cell-Culturing System.ACS Appl Mater Interfaces. 2019 Mar 13;11(10):9814-9823.
ちょ、TVショッピングとかでお馴染みの超撥水スプレー「ネバーウェット(NEVER WET)」じゃねえか(笑)。この研究では日本で売られている1液タイプでは無く海外でのみ販売されている（？）2ステップタイプのNever Wet Neo Multi-purposeを使っているようです。Amazonで買えます↓
超強力撥水防水スプレー Never Wet（ネバーウェット） (amazon)
宣伝動画↓
- Naked Liquid Marbles: A Robust Three-Dimensional Low-Volume Cell-Culturing System. - PubMed - NCBI
- Naked Liquid Marbles: A Robust Three-Dimensional Low-Volume Cell-Culturing System. ACS Appl. Mater. Interfaces201911109814-9823
2018.11.27((clleanbench)の7)
無菌操作用の自宅DIYクリーンベンチを作ろう〜その2〜HEPAフィルターとファンを設置
前回の続き↓です。
ヨドバシ.comで送料込み2000円ぐらい
↓中身。表面積を稼ぐためにヒダヒダ構造になっています。空気清浄機用の30cm×33cmサイズです。
HEPAフィルターの「HEPA」とはHigh Efficiency Particulate Air Filterという規格で「粒径が0.3μmの粒子に対して99.97％以上の粒子捕集率」を持っており、大部分の菌をトラップします。
↓クリーンベンチの上に載っているのが今回使用したエアファンです。
ホン＆ガーンのHF-75Sです。
後述しますが、もう1つ大きいファンの方が良いかも
いつものように透明アクリル板（厚さ3mm）から必要な部品を切り出します。アクリル板はいつも下記のどちらかの店で買ってます。ホームセンターの半額以下です。送料かかるのでまとめ買いしてます。
- アクリル板透明｜アクリルケースやアクリル加工専門販売アクリルショップ｜はざいや 13 users
- アクリ屋ドットコム｜アクリル板材料の加工とアクリル製品の専門店 164 users
なるべく無駄の無いように切る場所を書き込んで
電動丸ノコで切り出します。
アクリルカッターでも切れますが、数が多いと疲れます。
使っている丸のこは下記です。
こういう樹脂を切る時には「アサリ幅」が1mm以上ある刃が良いです。現在、これ↓を使ってますが
これ↓を試してみたい。めっちゃカスが飛び散るので、屋外で削ってカスは↓で掃除しています。
あと、ゴーグルかけてやるのおススメ、先日、破片が目に入って一日ぐらい取れず、気合入れて水でじゃぶじゃぶ目を洗ってやっととれました。
↓ファンをつなげる部分も透明パーツで作りたかったのですが、透明で大きなパイプは非常に高いので、ホームセンターで売っている塩ビパイプを使います。1個200円とかで買えます。
丸い穴は温度制御出来る半田ごてか
ホールソーで空けます。今回はホールソーで空けました。マスキングテープで止めて、アクリル接着剤（ジクロロメタン）で溶着していきます。ちなみにジクロロメタンはアクリルと塩ビパイプも強固に溶着してくれます。無人島に一つだけ持っていくならジクロロメタンを持っていきたい。
↓アクリルパーツ出来上がり。
↓綺麗にふいてHEPAフィルターを入れます。
↓接続部分はホームセンターで買った塩ビパイプです。アルミダクトもホームセンターで売ってます。
↓出来上がり。
動作させてみるとけっこうウルサイですが、静音クリーンベンチってみたこと無いのでウルサイものだと我慢します。しかし、少し風量が少ないかも。このファンは1分あたり43〜46 m3/hの風量です。
DIYクリーンベンチを作る時に参考にした
この組み合わせが幅70cmのクリーンベンチに対して60m3/hの風量でした。同じ風量にするためには75m3/hの風量が必要なのですが、今回設置したファンの風量が43〜46m3/hで、HEPAフィルターで少し損失があることを考えると市販品の半分ぐらいしか風量が無いかもしれません。
一つ大きいファンだと↓
一気に風量が133〜170m3/hと3倍以上になり十分そうで動作音もそこまでウルサクならない（21-26dB →26-31dB)みたいので近いうちに大きなファンに変更しようと思います。もともとこのファンは別目的で購入して持っていたものでしたし。
以上のように総費用10000円ぐらいかかってしまいましたがHEPAフィルター＆ファンを設置しました。
この後、紫外線殺菌ランプを設置予定。
自室にこんな謎の装置あったら、家宅捜索された時に説明が面倒そうだなw
2018.10.09((clleanbench)の8)
自宅にクリーンベンチをDIYしよう〜その1〜仮組みまで
↑こんな感じ、とりあえずアクリル板を切って、マスキングテープで仮組したところです。
下記のようなこと言っていましたが、さっそく作ってみました。
↓中に紫外線殺菌ランプを入れたかったのでUVカットアクリル板で作りました。
購入は「はざいや」ってところ。
2000mm×1000mm、厚さ3mmの板が7290円で購入出来ます。しかも2カットまで無料です。というかある程度カットして小さくしないと送料が高くなります。今回は下記の設計図のように作ることにして赤色部分の十文字カットをお願いしました。
この設計図で75cm×49.8cm×50.4cmのアクリルの入れ物を作ることが出来ます。
↓送料は1200円、他に補強用のアクリル製三角柱を4本ほど買ってます。全部で1万円でした。
ちなみに、ちょっとこのサイズのクリーンベンチを作るのに3mmは薄すぎたかもしれません。三角柱の補強材を使用するしないに関わらず、5mmの方が丈夫に出来るかも。5mmの板も12150円で売ってます。まあ、3mmでも問題無いはずです。
あと、お金に余裕のある人は残り1か所もカットをお願いすれば手間が省けるでしょう。お店にカットしてもらうと刃の幅4mm分無くなりますが、この説明書はちょうど4mm余るように出来ています。私はアクリルカッターとか電動丸ノコとか持っているので節約のため自分で切りました。
↓届いた中身。
↓自室に設置した机の上に作ることにします。
↓ちなみに、クリーンベンチは無菌操作の時に前面を好きな大きさに開けられる構造が必要です。さらに中に大きなものを入れる時にそれなり大きく開けることが望ましいです。今回は下から10cm×3部分を短冊状に切断して、このようなアクリル（塩ビかな？）の蝶番でつないで短冊状に開けられるようにすることにしました。幅30cmのものを入れられて、操作時は10cmとか20cmだけ開けて操作する予定です。この蝶番はホームセンターのアクリル板を売っているコーナーにも売ってます。両側に1つずつ合計6個使いました。
自宅に余っていたのをかき集めたので値段不明。
アクリルサンデーの軸棒に金属を使ったやつが6個で700円程度
ノーブランドの中華な感じの軸棒まで透明なやつが10個で650円。全部透明な方が望ましいのですが、今回は強度が気になったので軸棒が金属のものを使ってます。
↓マスキングテープで仮組みしたところ。マスキングテープは100円ショップでも売ってます。
↓ちなみに上の部分のアクリル板にはファンを設置するための15cm×15cmの穴を開けてあります。
この部分は適当なファンとHEPAフィルターを使う予定ですが今のところノープランです。
計画通りに組めたので、これからアクリルサンデー接着剤こと、ジクロロメタンで溶着していきます。私はアクリルが大好きです。接着ではなく、有機溶媒で簡単に溶かして接着出来るからです。この方法を使えば、水漏れの心配のない水槽も簡単に作ることが出来ます。無人島に何か1つもっていく有機溶媒は何が良いかと聞かれたらジクロロメタンと答えたい。まあ、発がん性あるって言われているけどね（笑。アクリルサンデー接着剤じゃ足りない人はAmazonで大容量で買えます。
2016.06.29((tool)の25)
200μL〜1000μLを計りとれる安い液量可変式マイクロピペッターとチップを合計1万円で購入
これが自宅に無い人はバイオハッカー名乗る資格は無いと思うぞ。この業界20年の俺は人生でハシを握っている時間よりもマイクロピペッターを握っている時間の方が長いんじゃないかと思うぐらいです。
分からない人のために説明するとマイクロピペッターとはバイオ実験で必ず使用するツールです。今回買ったマイクロピペッターを用いることで200μL〜1000μLまでの液量を5μL精度(1リットルの200000分の1）精度で計りとることが出来ます。
実験に使う他に水耕栽培用の液体肥料を計りとったり、2液式の接着剤を混ぜたり、アクリル板を有機溶媒で接着する時など色々と便利です。
今回購入したのはピペットは下記。送料込みで8000円ちょっとです。安くなったなぁ。20年前は1本10万円近かったような。
マイクロピペッターは使い捨ての下記のような「チップ」と呼ばれるものを付けて使います。伝統的にこのサイズのマイクロピペッターに取り付けるチップは青色です。これが500個で2400円なので、1回計るたびに5円程度かかります。
今回購入したマイクロピペッターより一回り少量が計り取れる「20〜200μL」ってやつを近々買おうと思います。
2015.09.09((electrophoresis)の9)
PCR後のDNAを分析するための電気泳動槽を自作中
↓完成したところ
最近、RapberryPiという小型パソコンで遊びつつ（管理人の別サイト）、PCR後のDNAを分析するための電気泳動槽の自作を行っています。電気泳動槽は普通に購入出来ますがちょっと高いし、構造も簡単なのでチャレンジ。
↓市販の電気泳動槽、およそ3万円ぐらい（参考）
アズワン ジーニアス小型電気泳動装置 2-6704-01（楽天）
形やサイズは市販の電気泳動槽とほぼ同じサイズに作りました。素材はホームセンターで買ってきた2mm厚の透明アクリル板をアクリルカッターで以下のサイズに切っていきます。
| サイズ | 枚数 | |
| パーツ1 | 13cm×5cm | ×2 |
| パーツ2 | 12.4cm×5cm | ×2 |
| パーツ3 | 12.4m×3.7cm | ×2 |
| パーツ4 | 12cm×2cm | ×2 |
| パーツ5 | 12cm×6.4cm | ×1 |
↓設計図（分かりにくいかも（笑））
↓パーツができあがったところ、水漏れの心配があるので各パーツは1mm以下の誤差になるようにヤスリを使って丁寧に断面を滑らかに垂直に仕上げます。
↓剥がし易いテープで借り止めしてアクリル用の溶着剤（アクリルサンデーとか）で固定していきます。アクリルを材料に選んだのは専用の溶着剤がアクリルを溶かして強固に接着するので水漏れに強いからです。
↓完成したところ、水を入れてみて水漏れが無いことを確認します。
ここまでの材料費は2000円ぐらいでしょうか。次に電気泳動部分を作っていきます。
2015.02.12((electrophoresis)の11)
DNA電気泳動のためのアガロース（寒天）を購入、電気泳動のためのゲル作成用トレイを自作
遺伝子診断などで増幅したDNAはアガロース電気泳動という手法で分離して観察します。DNA電気泳動用の専用アガロースはとても高かったので、とりあえず食品用のアガロース（寒天）で代用してみる予定です。↓問題無いと思うんだけどどうでしょうか。
次にアガロースゲルを固めるためのトレイを自作しました。使用したのは3mm厚のアクリル板。ホームセンターで透明の板を購入しました。アクリル板は「アクリルサンデー」などの名前で販売されている有機溶媒で融着（溶かして接着）出来るので強度も十分得られ、水漏れの心配が無い加工が可能です。
↓必要なサイズにマジックで書いて、アクリルカッターで切っていきます。切断面はまっすぐになっていないので100円ショップで購入したヤスリで磨いて平らにします。
↓完成
↓二つを重ねたこのような状態でゲルを流し込み、上部のみを外してDNA電気泳動に使う予定です。
今回作製したサイズはバイオな研究室ではおなじみのMupidというDNA電気泳動槽のトレイの「ゲルトレイS」と同一サイズになっています。底サイズが52mm×60mm。
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更新時刻：2026.02.07 01:12
ヒット数が１００を越えたため省略しました